Категория

Седмичен Новини

1 Радиатори
Каква е добрата пещ с продължително изгаряне - видове гориво, правилата за сглобяване със собствените си ръце
2 Котли
Котли на мината дълги изгаряния - направете го сами по инструкциите и чертежите
3 Радиатори
Възможно ли е да се почистят решетките за гипсокартон?
4 Котли
Електрическо подово отопление под плочките - технология за полагане на кабел и отоплителни рогозки
Основен / Радиатори

Как да си направим AOGV-11.6-3 газов бойлер, който да се почиства сами


Тук ще намерите пълно описание на изолацията на газовия вентил за газовия котел AOGV Zhukovsky. И при цялата ни последваща работа по отношение на отстраняване на неизправности в блоковете, ние непрекъснато ще се позовем на тази статия, за да стигнем до истинската причина за неизправността на котела и бързо да победим студеното промъкване в къщата.

Така! За да започнете, помислете за вътрешността на клапата на първата малка схема, между другото, любезно предоставена ни от завод Жуковски. Не е съвсем удобно, но въпреки това.

Как функционира газовият клапан?

1. Пуснете запалването. Натиснете бутона на соленоидния клапан (22). Когато се натисне, иглата на клапана се притиска през херметичната мембрана (25) на горната част на клапана на клапана (24) и газът през отворите на седалката (не е показан на диаграмата) на горния клапан (24) се втурва в отвора, водещ към запалвача. Веднага трябва да се отбележи, че положението на горния клапан (24) е нормално затворено. Ако пуснете бутона, пружината ще го върне обратно. И позицията на долния клапан обикновено е отворена. Друга пружина го отваря, докато се затвори, когато котелът се нагрява с "акордеон" на слънчевата топлинна крушка, разширена от температурата. Уплътнителният пръстен (28) е уплътнение между горната седалка на клапана и тялото на блока. След запалването на запалването термодвойката се нагрява и освобождаваме бутона на клапана (22), който остава в натиснато положение, можете да продължите да стартирате основната горелка.

На газовите котли AOGV Econom между газовия блок и горелката в газовия тръбопровод с вграден газов вентил. При стартиране на запалването на охладител, този газов клапан трябва да бъде затворен. Това е необходимо, така че газът да не се разпределя между запалвача и горелката. За да запалите запалването си уверено. Отворете кранчето, горелката светва. Ако котелът се стартира на горещ, тогава долният клапан на уреда може да бъде затворен. Тя се съхранява в такова състояние от нагрята слънчева топлинна крушка. В този случай основната горелка ще започне, когато копчето за регулиране на температурата се завърти в посока на повишаване на температурата.

2. Настройване и регулиране на работната температура. След като горелката се е запалила и котелът е започнал работата си, възниква въпросът какво ще стане след това? Следва следното. Дъговият вентил (23) на студения котел винаги първоначално е нормално отворен, защото се изтласква от пружина. Този вентил се затваря само когато "акордионът" на термобалоните се разширява, когато зададената температура е настроена, притиска със стъблото си, преминаващо през тялото на клапана през уплътнението (27) върху лоста, който ще започне да затваря и затваря долния клапан горелката изгасва. Чрез завъртане на копчето за регулиране на температурата на термопакетите, можете да зададете всякаква температура в допустимия диапазон, т.е. позволете на "акордеон" на сгъстената топлинна крушка да натисне стеблото и да затвори долния клапан както при + 35 ° С, така и при + 90 ° С.

3. Неактивен. При затваряне на долния вентил (23), газът до горелката на котела е блокиран и котелът остава да работи само на пилота. Чрез преместване на топлината в топлоносителя на отоплителната система котелът постепенно се охлажда. "Акордеонът" на термобалоновите мухлуси постепенно се компресира. Пружината на долния клапан (23) има тенденция да го изтласква в отворено положение и когато силата на пружината е по-висока от усилието на "акордеон" на сгъстената тръба, клапанът ще се движи и ще отвори газовия достъп до горелката, който ще "запали" пилотния пламък. С приключването на схемата.

Сега вече. Всичко, което виждате тук, е основата, на която може да бъде изградена правилната диагноза на всяка неизправност, свързана с работата на газовия вентил AOGV Econom. Всички други предположения, които не се основават на тези знания, по правило са неправилни. Те или водят до абсолютно безполезна загуба на време и пари, а при успешното им внедряване те все още не осигуряват надеждност. Клапанът Econom е чудесно и изключително надеждно нещо. Сега се уверете.

Функционално устройството се състои от две части. Отгоре и отдолу. Първата част, върхът, най-трудното. Нуждаем се от две неща: внимание и точност. Не бързай.

В горната част Отстранете горната част на соленоидния вентил. Когато отделяте клапана, дръжте иглата надолу, така че да не пада. (Прочетете повече тук.)

Изваждаме гумената мембрана. Тя седи доста здраво. Не се страхуваме! Внимателно, за да не го повредите, извадете го.

Под мембраната виждаме пластмасова капачка, която при натискане допира иглата на соленоидния клапан. Извадете капачката.

След това виждаме горния вътрешен ръкав. Втулката е свободна. Изваждаме го. Когато извадим, виждаме, че в ръкава има отвор за преминаване на газ в нашия газов блок.

Това е дупката. При сглобяването на тези дупки, разбира се, трябва да се комбинират. Освен това виждаме уплътнителен гумен пръстен между тялото на блока и горната седалка на клапана. Горният клапан позволява подаването на газ към запалвача. В седалката има слотове. Чрез тези процепи газът се спуска и когато горният вентил е отворен, той отива към запалвача. Вземаме отвертка и я закачаме точно зад слота.

Горната седалка на вентила и самият вентил са в ръцете ни. Ако газът падне през процепите в седалката, разбираме, че работната повърхност на горния клапан е в допир с дъното на седалката. След това тихо извадете долния ръкав и вижте дупка в него. Къде води? Точно така. Към запалвача. Този отвор е разположен точно срещу дюзата, върху която по-късно затегнете гайката на пилотската запалка.

Ако погледнете вътре в устройството след всички описани по-горе манипулации, ще видим долната седалка на клапана с отвори за преминаване на газ към основната горелка.

За по-пълно разбиране, ние даваме малко оформление на елементите на следващата снимка.

1. Дътен вентил на O-пръстена. Трябва да се намира между тялото на блока и седалката на долната клапа.

2. Дупката, през която газът първоначално влиза в уреда. Тази дупка трябва да е изравнена с отвора на горния ръкав. в противен случай газът просто няма да влезе в уреда.

3. Това са дупките в долната седалка на клапана за преминаване на газ към главната горелка.

4. Понижете седалката на клапана

5. Съюзът водещ газ към запалвача.

6. Дупката, която позволява газът да се запали. Тя трябва задължително да бъде изравнена с дупката в долната втулка на блока.

Трябва също така да се отбележи, че на входа за газ към уреда, в мястото на закрепване на цялата единица към нашия котел, има филтърна решетка на входа.

Сега отидете до втората половина на нашия блок.

Долна част Откриваме вентила, изваждайки 6 винта.

Пред очите ни има невероятна картина, която отговаря на въпроса "Какво е газов клапан Econom?" Отговор: Нищо! Думата "Нищо" се разбира в изключително радостен, положителен аспект. Това се отнася до неговата простота, достъпа до разбиране, ако искате дори - красотата на решението. И най-важното е независимостта на работата на това устройство от всичко. Ние доказваме нашите думи.

1. Това е газопровод, през която газът преминава към основната горелка на котела, когато долният клапан е отворен.

2. Това е самият вентил. И заслужава да се отбележи, че работната повърхност е на върха. Това означава, че в затворено състояние клапанът е плътно притиснат към горната седалка. Сега долният вентил е отворен, тъй като ние заснехме всичко това на студен бойлер.

3. Лост. Наричаме това нещо на ролковото рамо на долния клапан.

4. Много важно нещо. Пин, наподобяващ обикновен нокът.

5. Складово-термична крушка.

Сега нека се върнем към въпроса как работи нашата газова клапа.

1. Пуснете запалването. Стартирането и работата на запалването изцяло принадлежи на горната част на газовия блок. Натискането на бутона, пускането на газта, запалването на запалвача, нагряването на термодвойка и в резултат на това заключването на бутона в положение "надолу" се отнася до работата на горния вентил, термодвойка, соленоидния вентил и т.н.

2. Настройване и регулиране на работната температура. Както виждаме от снимката, направена на студения бойлер, долният клапан винаги е отворен. Т.е. при натискане на бутона и включване на газа към запалването, част от газа ще отиде до горелката. За да се предотврати това, има газов клапан между газовия блок и горелката. Между другото, този кран е налице само при котлите на завод "Жуковски". И така нататък. Виждате ли, че за ролковото рамо (3) липсва запасът на бункера-термопомпа (5)? Когато котелът вдигне предварително зададената температура, "акордеонът" на топлинната крушка започва да се движи отделно, като натиска върху колелцето, тя ще измести долния клапан (2), докато не бъде напълно затворен. При пълен достъп до горелката до долния клапан, котелът остава на празен ход. Той работи само на запалване. Когато бойлерът се охлади, "акордеонът" се компресира, а долният клапан отваря пружината, монтирана върху стеблото на вентила.

Продължаваме. Вземете клещите и лесно отстранете щифта на рамената. Между другото, с течение на времето, той започва да се заглушава. Смажете го или го заменете с подходящ диаметър. Изваждаме ярема с отвертка на себе си. Веднага след като освободим колелцето, долният вентил ще падне.

Вземаме в ръка дънния вентил. Тя не се различава от върха, освен ако дължината на пръчката. Искате ли да промените диафрагмата? Това е лесно. Издърпваме пръстена, който фиксира и едновременно затяга диафрагмата.

В тази снимка следите от рициново масло ясно се виждат, за да се види къде е работната повърхност на клапана, така че диафрагмата да е равномерно опъната.

И така Все още има това. Смяна на мембраните на пружинния пръстен на механизма за запечатване. Панталоните изваждат запасите. Уплътнение от дъвка подковорива с тънка отвертка. Просто го извадете. Виждаме мястото, където се намира. Слагаме нов.
Вижте също тук какво да направите, ако има блокиране на копчето за регулиране на температурата в блока Econom ZHMZ.

Когато монтирате отново, не забравяйте да комбинирате дупките в ръкавите с работните отвори на пилота и входа за газ към уреда.

Prologue. Никое устройство в света не е по-просто и по-надеждно от това. Жалко, когато сме принудени да донесем и продадем газови клапани, вместо да отвинтваме 10 винта (4 в магнитната кутия и 6 в капака на клапана), за да сортираме, да намерим и да видим грешката и да направим всичко 10 пъти по-евтино, отколкото струва. в нова форма във фабриката.

Златното правило. В газовата технология проблемите с парите сами не млъкват! Те се определят и от главата. Можете да похарчите пари и ефектът от това ще бъде - нула. Ясно е, че това е трудно да се адаптира. Е, всъщност, статия за това и написани. )))))

Обещание. Ние сме лично с вас, със собствените си ръце, малко по-късно, не забравяйте да вземете (и няма съмнение за това) няколко внесени клапани. Така че някои хора не ни крещят за това, как този клапан е по-надежден от вентила, който току-що сме демонтирали.

Ремонт на Aogv го направете сами

Ремонт на автоматизиран газов котел AOGV-17,4-3

Напоследък газификацията на руските селища се извършваше доста интензивно. Основният елемент на оборудването, инсталирано във всяка селска къща, е газовият бойлер. Авторът на този материал споделя своя опит в автоматичния ремонт на газовия котел AOGV, който е популярен в провинцията.

Целта и описанието на главните AOGV възли е 17.3-3.

Появата на котлона за отопление AOGV-17.3-3 е показана на фиг. 1, а основните му параметри са дадени в таблицата.

Устройството на газов котел AOGV - 17.3-3

Неговите основни елементи са показани на фиг. 2. Цифрите на фигурата показват: 1-прекъсвач; 2-тест сензор; 3-жичен датчик за натиск; 4-бутон за стартиране; 5 врати; 6 газов соленоиден вентил; 7-регулираща гайка; 8-кран; 9-резервоар; 10 горелка; 11 термодвойка; 12 запалване; Термостат; 14 бази; 15-тръбен водопровод; 16 топлообменник; 17 турбулатор; 18-възловата мембрана; 19-тръбен дренаж; 20 прекъсвач; 21 термометър; 22 филтър; 23 капачка

Котелът е направен под формата на цилиндричен резервоар. На предната страна има контроли, които са затворени със защитно покритие. Газовият вентил 6 (фиг.2) се състои от електромагнит и клапан. Клапанът служи за управление на подаването на газ към запалвача и горелката. В случай на авария, вентилът автоматично изключва газта. Капакът 1 служи за автоматично поддържане на величината на вакуума в котелната пещ при измерване на тягата в комина. За нормалната му работа вратата 20 трябва свободно, без да се забие, да се върти по оста. Термостатът 13 е конструиран да поддържа постоянна температура на водата в резервоара.

Устройството за автоматично оборудване е показано на фиг. 3. Нека се замислим за стойността на нейните елементи. Газът, преминаващ през филтъра за почистване 2, 9 (фиг.3), се подава към електромагнитния газов клапан 1. Сензорите за температурата на тягата се свързват към клапана посредством гайките 3, 5. Пилотната лампа се запалва при натискане на стартовия бутон 4. В случай на термостат 6 има скала за настройка 9. Разделите й са градуирани в градуси по Целзий.

Стойността на желаната температура на водата в котела се определя от потребителя с помощта на регулираща гайка 10. Завъртането на гайката води до линейно движение на мемба 11 и стъбло 7. Термостатът се състои от сглобяемо-термоблонен монтаж, монтиран вътре в резервоара, както и лостова система и клапан, разположен в корпуса на термостата. Когато водата се нагрява до температурата, показана на устройството за настройка, термостатът се задейства и газовото захранване на горелката спира, пилотската лампа продължава да работи. Когато водата в котела се охлади с 10. 15 градуса, подаването на газ ще се възобнови. Горелката се запалва от пилотската лампа. По време на работа на котела е строго забранено регулирането (намаляването) на температурата на гайката 10 - това може да доведе до разрушаване на силовото масло. Възможно е да се намали температурата на устройството за настройка само след като водата в резервоара се охлади до 30 градуса. Забранява се задаването на температура на сензора над 90 градуса - това ще доведе до активирането на автоматичното устройство и изключването на газовото захранване. Появата на термостата е показана на (фигура 4).

Как действа газовият котел AOGV

Всъщност, редът на включване на устройството е доста прост и освен това е описан в ръководството за експлоатация. И все пак, помислете за подобна операция с няколко коментара:

- отворете вентилния вентил (дръжката на клапана трябва да е насочена по тръбата);

- натиснете и задръжте бутона за старт. В долната част на котела има изсмукване на газ от пилотната дюза. След това пилотската лампа и след 40. 60 светват и пускат бутона. Такава временна скорост на затвора е необходима за загряване на термодвойка. Ако котелът не е работил дълго време, запалването трябва да се запали след 20.30 s след натискане на бутона за стартиране. През това време запалването ще бъде запълнено с газ, което ще измести въздуха.

Възможни неизправности на газовия котел AOGV

След като пуснете бутона за старт, индикаторът на лампата изгасне. Такъв дефект е свързан с неизправност на системата за автоматизация на котела. Трябва да се отбележи, че е строго забранено работата на котела с автоматично изключване (например, ако притискате бутона за стартиране в режим на натискане). Това може да доведе до трагични последици, тъй като ако задържането на газа се спре за кратко време или когато пламъкът изгасне със силен поток въздух, газът ще започне да тече в стаята.

За да разберете причините за такъв дефект, разгледайте по-подробно работата на автоматизираната система. На фиг. 5 показва опростена схема на тази система.

Веригата се състои от електромагнит, клапан, сензор за натиск и термодвойка. За да стартирате пилота, натиснете бутона за старт. Стъблото, свързано с бутона, се притиска към мембраната на клапана и газът започва да тече към запалвача. След това запалването се запалва.

Пламъка на запалването докосва корпуса на температурния датчик (термодвойка). След известно време (30. 40 сек.) Термодвойката се загрява и на нейните терминали се появява емф, което е достатъчно, за да задейства електромагнита. Последният, от своя страна, фиксира пръта в долната (както е показано на фиг. 5). Сега можете да освободите бутона за задействане.

Сензорът на тягата се състои от биметална плоча и контакт (фиг.6). Сензорът се намира в горната част на котела, близо до тръбата за отстраняване на продуктите от горенето в атмосферата. В случай на запушване на тръбата температурата рязко се покачва. Биметалната плоча се загрява и прекъсва веригата за захранване на електромагнита - пръчката вече не се задържа от електромагнита, клапанът се затваря и захранването с газ спира.

Разположението на елементите на устройството за автоматизация е показано на фиг.7. Това показва, че електромагнитът е затворен със защитна капачка. Проводниците от сензорите се намират вътре в тънкостенните тръби. Тръбите са прикрепени към електромагнита с капачки. Корпусите на сензорите на тялото са свързани към електромагнита през тялото на самите тръби.

Обмислете метода за намиране на горната грешка

По време на ремонта на газовия котел проверката започва от най-слабата връзка на автоматизиращото устройство - сензора за натиск. Сензорът не е защитен от корпус, следователно след 6 12 месеца експлоатация той "надрасква" с дебел слой прах. Биметалната плоча (виж фигура 6) бързо се окислява, което води до лош контакт.

Пръчката от прах се отстранява с мека четка. След това плочата се изтегля от контакта и се почиства с фина шкурка. Не трябва да забравяме, че е необходимо да се изчисти самият контакт. Добри резултати се постигат чрез почистване на тези елементи със специален спрей "Контакт". Състои се от вещества, които активно унищожават оксидния филм. След почистване върху плочата и контактът се полага тънък слой течно смазочно вещество.

Следващата стъпка е да проверите състоянието на термодвойката. Работи в тежък термичен режим, тъй като постоянно е в пламъка на запалването, естествено, неговият експлоатационен живот е много по-малък от другите елементи на котела.

Основният дефект на термодвойката е изгарянето (разрушаването) на тялото му. В този случай, преходното съпротивление при заваръчния шев рязко се увеличава. В резултат на това, токът в веригата термодвойка - електромагнит.

Биметалната плоча ще бъде под номиналната стойност, което води до факта, че електромагнитът няма да може да фиксира пръта (фиг.5).

Как да проверите термодвойния котел AOGV

За да тествате термодвойката, развийте капачката (фиг.7), разположена от лявата страна на електромагнита. Тогава запалването е включено и при контактите на термодвойка с волтметър се измерва постоянно напрежение (термоелемент) (фиг.8). Отопляемият работещ термодвойка формира емф от около 25-30 mV. Ако тази стойност е по-малка, термодвойката е повредена. За окончателната си проверка тръбата се изключва от корпуса на електромагнита и се измерва съпротивлението на термодвойка. Съпротивлението на загрятата термодвойка е по-малко от 1 Ohm. Ако съпротивлението на термодвойката е стотици ома или повече, то трябва да бъде заменено. Появата на термодвойка, която е неуспешна в резултат на изгаряне, е показана на фиг. 9. Цената на нова термодвойка (пълна с тръба и гайка) е около 300 рубли. По-добре е да ги закупите в магазина във фабриката или да използвате услугите на оторизиран сервизен център. Факт е, че производителят постоянно подобрява своите продукти. Това се отразява в параметрите на частите от собственото им производство. Например в бойлера AOGV-17.4-3 на завод "Жуковски", започнал през 1996 г., дължината на линиите от термодвойка се увеличи с около 5 см (т.е. такива части, произведени преди или след 1996 г. не са взаимозаменяеми). Този вид информация може да се получи само в магазина (оторизиран сервизен център).

Ниската стойност на термоелементите, генерирани от термодвойка, може да бъде причинена от следните причини:

- запушване на пилотната дюза (в резултат на това температурата на нагряване на термодвойката може да бъде по-ниска от номиналната). "Заключете" подобен дефект чрез почистване на пилотната лампа с меки проводници с подходящ диаметър;

- изместване на позицията на термодвойка (разбира се, тя също не може да бъде достатъчно загрята). Дефектът се отстранява по следния начин - разхлабете винта, закрепващ обвивката близо до запалването и регулирайте положението на термодвойка (Фигура 10);

- ниско налягане на газа при входа на котела.

Ако ЕМП на терминалите на термодвойката е нормално (при запазване на показанията за неизправност, посочени по-горе), след това проверете следните елементи:

- целостта на контактите в свързването на термодвойката и сензора за натиск.

Окислените контакти трябва да бъдат почистени. Капсулите се затягат, както се казва, "на ръка". В този случай е нежелателно да се използва гаечен ключ, тъй като е лесно да се разкъсат жиците, подходящи за контактите;

- целостта на намотката на електромагнита и, ако е необходимо, спойка нейните открития.

Работата на електромагнита може да се провери както следва. Изключете термодвойката. Натиснете и задръжте бутона за старт и запалете запалването. От отделен източник на постоянно напрежение към освободения контакт на електромагнита (от термодвойка), напрежение от около 1 V (при ток до 2 А) се прилага към корпуса. За тази цел можете да използвате обикновена батерия (1,5 V), стига да осигурява необходимия работен ток. Сега можете да освободите бутона. Ако пилотската лампа не изгасне, електромагнитът и сензорът на тягата са непокътнати;

Първо, контактното налягане се проверява срещу биметалната плоча (с посочените симптоми на неизправност често е недостатъчно). За да увеличите силата на затваряне, освободете блокиращата гайка и приближете контакта по-близо до пластината, след това затегнете гайката. В този случай не се изискват допълнителни настройки - силата на затягане не влияе на температурата на сензора. Сензорът има голяма граница на ъгъла на отклонение на плочата, осигурявайки надеждно счупване на електрическата верига в случай на авария.

Не мога да запаля запалването - пламъкът мига и после изгасва.

Възможно е да има следните възможни причини за такъв дефект:

- газовият вентил на входа на котела е затворен или дефектен,
- отворът в пилотната дюза е запушен, в този случай е достатъчно да се почисти отвора на дюзата с мек проводник;
- пилотската лампа се издухва поради силната въздушна тяга;
- ниско налягане на газа при входа на котела.

Изключва подаването на газ, когато котелът работи:

- задействане на сензора за изтичане поради запушен комин, в този случай е необходимо да се провери и почисти комина;
- електромагнитът е повреден, в този случай електромагнитът се проверява по горния метод;
- ниско налягане на газа при входа на котела.

Направи си сам ремонт на газови котли

Съвременните газови котли са доста сложно технологично оборудване. При правилна грижа и правилно боравене, газовият бойлер ще работи дълго време без никакви повреди. Въпреки това, дори и най-скъпото и функционално оборудване има свой собствен ресурс, след изчерпването на който се появяват различни видове неизправности.

Направи си сам ремонт на газови котли

Знаейки основните причини за проблемите и процедурата за елиминирането им, ще можете да ремонтирате своя газов котел със собствените си ръце. Това е много сурова, отговорна, но в повечето случаи относително проста работа.

Ремонт на газови котли

Съдържание стъпка по стъпка инструкции:

Причини за аварии на котела

На първо място, е необходимо да се установи, поради което при работа на газови котли, като цяло, могат да възникнат неизправности. Редица различни фактори могат да причинят проблеми.

електричество

Съвременните газови котли са оборудвани с различни средства за автоматизация. Тези средства, от своя страна, се захранват с електричество. И въпреки факта, че 21-и век и в целия свят активно развиват системи за използване на алтернативни източници на енергия, проблемът за стабилността на енергийните мрежи остава важен за много региони, особено за отдалечените села и всички видове ваканционни селища.

Внезапна прекъсване или силен удар от електричество е един от основните врагове на всеки модерен газов котел.

За да избегнете всички съпътстващи проблеми, купете стабилизатор за качество предварително. Прекарайте малко пари при закупуването на това устройство - няма смисъл от евтините модели, така че е по-добре незабавно да се разпределят средства за закупуване на добър стабилизатор от реномиран производител. Уверете се, че в случай на разрушаване на автоматизацията, ще похарчите много повече пари за ремонта и подмяната.

В къщи често се използват монтирани на стена модели на газови котли. Такива устройства са едновременно отговорни за отоплението на стаите и за подготовката на топла вода.

Проектирането на монтирани на стената котли включва поточен топлообменник. Труднокачествена твърда вода с различни примеси е основният враг на топлообменника на газовия котел. В този случай, под влияние на нискокачествена вода, топлообменникът може да се провали само за един сезон.

За да предотвратите подобни щети, инсталирайте специални филтри. Най-добрият вариант е цялостна система за пречистване на водата. С него вашият котел ще работи колкото е възможно по-дълго и използването на пречистена вода е много по-безопасно за здравето.

Системи за пречистване на водата

Грешки при инсталирането

Всеки знаещ човек ще ви каже: само квалифицирани специалисти трябва да се занимават с инсталирането и закрепването на газовото отоплително оборудване.

Дори и най-малките грешки на етапите на инсталиране и свързване на оборудването могат да доведат до необратими последици. Например, неправилно направените ленти в случай на котел от чугунен газ, който е по-мощен от 50 kW, ще доведат до единично разцепване на уреда при ниски температури.

Ако не сте опитен газник, инсталирайте котела от професионалисти.

Ето защо, ако не сте опитен производител на газ, ще поверите инсталирането на котела на професионалисти - това ще ви спести от много проблеми в бъдеще.

Времеви условия

Неблагоприятните атмосферни условия могат да доведат до различни проблеми. На мразовитите зими хората пускат отоплението до почти пълен капацитет. Това води до значително намаляване на налягането в тръбопроводната система. В резултат на това бойлерите не могат да реализират пълния си потенциал.

Няма да можете самостоятелно да решите този проблем - все пак не можете да обясните на вашите съседи, че с действията си те само влошават ситуацията. Като опция за решаване на проблема можете да инсталирате допълнителен котел, работещ с различно гориво.

Автоматично котелно на твърдо гориво на въглища с бункер

Трябва ли да ремонтирам самия котел?

Съвременният газов котел е сложна и потенциално опасна система. Основната опасност от такива устройства е рискът от експлозия на газ в случай на неправилно боравене с оборудването или преждевременното отстраняване на различни проблеми.

За поддържането на газовия котел на оптимално ниво са отговорни различни видове автоматизация. Неопитният потребител често не може да разбере устройството си. Ето защо, за да разрешите сериозни проблеми, е по-добре веднага да поканите специалисти.

Сами по себе си можете да се опитате да ремонтирате само видими повреди и различни замърсители, които доведоха до повреда на отводнителната тръба, комина и други части на котела.

Типични неизправности на газовия котел

Типични неизправности на газовия котел

Има редица общи проблеми, които в повечето случаи могат да бъдат решени със собствените си ръце. Ще има изброени проблеми, чийто външен вид можете да защитите само преди пристигането на специалист.

Мирис на газ

Ако в стаята се появи отделна миризма на газ или дим, незабавно изключете котела и го оставете да се отвори за вентилация.

Схема на функцията на газовия котел

Веднага поканете специалист. Изключително опасно и неразумно е да се опитате самостоятелно да разрешите проблема с изтичането на газ без необходимите умения.

Повреда на сензора при горене

Ако сензорът за горене или тръбата за подаване на газ са счупени, изключете котела, затворете всички газови вентили и оставете устройството да изстине напълно.

След известно време се върнете в стаята, за да проверите наличието на миризма на газ. Ако всичко е наред с системата, опитайте отново да активирате котела. Ако няма сцепление, незабавно се обадете на ремонт.

Прегряване на котела

Прегряването е един от най-често срещаните проблеми на съвременните газови котли. Причината за това може да е неизправност на автоматизацията или запушване на топлообменника.

С ремонт на автоматизация не може да се справи без съответните знания.

Можете да почистите топлообменника със собствените си ръце. Най-често срещаните материали за производството на топлообменници са медта и неръждаемата стомана. Обикновено няма проблеми с тяхното почистване, но все пак е изключително внимателен.

Топлообменник първичен стенен газов котел Beretta

Съгласно препоръките на производителите топлообменниците трябва да се почистват от сажди на всеки няколко години (всеки производител определя конкретен интервал в инструкциите за оборудването си).

Основен топлообменник (отоплителен кръг) газов котел Rinnai SMF

За да почистите топлообменника, е достатъчно да го извадите и да го почистете добре с метална четка. В случай на меден топлообменник, по-добре е да смените четката с метална гъба, използвана за измиване на чинии.

Турбокомпресорни неизправности

Проблемно място на феновете са техните лагери. Ако вентилаторът на вашия котел престане да развива определен брой обороти, опитайте се да отстраните неизправността възможно най-скоро.

Вентилаторът (3311806000) за газовия котел Daewoo

За да направите това, свалете гърба на вентилатора, извадете статора и смажете лагерите. Маслото на двигателя е идеално за смазване, но ако е възможно, е по-добре да се използва висококачествено въглеродно съединение с топлинно устойчиви свойства.

Вентилаторът RLA97 (Aa10020004) за газова мед на Electrolux

Също така, късо съединение може да причини проблеми с вентилатора. За да се справи с премахването на този проблем може да бъде само експерт. Върнете статора за ремонт, за да смените намотката или незабавно сменете дефектното устройство с ново устройство.

Комините проблеми

Газово отопление на котелното помещение

Често възникването на различни неизправности в работата на отоплителния котел е причинено от прекомерно запушване на изхода за коаксиален дим.

Отстранете комина и внимателно почистете всички сажди от компонентите му. Така че не само връщате предишното ниво на ефективност на уреда, но и значително увеличавате ефективността на котела.

Котелът се изключва

Котелът може спонтанно да се изключи по няколко причини. Това обикновено се дължи на неправилно функциониращ датчик за горене. Този проблем, на свой ред, най-често води до замърсяване на газовата тръба.

Сензор за сцепление 87 ° C за термонагревател

Извадете дюзата, изплакнете я обилно с вода, почистете я с памучен тампон и я издухайте от остатъчната влага. Сменете дюзата и опитайте да включите котела. Ако това не помогне, обадете се на съветника.

Насоки за превенция

Нищо чудно, че те казват: най-добрият ремонт е превенцията. Газовите котли се нуждаят от годишна превантивна поддръжка, която трябва да се извърши преди началото на отоплителния сезон.

Ако е възможно, поддръжката трябва да се извършва два пъти годишно: преди началото на отоплителния сезон и след завършването му.

Проверете всички предварително разгледани елементи на котела за тяхното здраве. Спазвайте препоръките за предотвратяване, дадени от производителя, в инструкциите, специално за вашия котел. Ако е възможно, елиминирайте евентуалните неизправности своевременно.

Не забравяйте! Газовият котел е потенциално опасно оборудване. Неправилното използване и ненавременното отстраняване на неизправности могат да причинят непоправими последствия. Затова бъдете внимателни и не извършвайте никаква ремонтна работа, ако се съмнявате в способностите и правилните действия. В противен случай следвайте инструкциите.

РЕГУЛИРАНЕ AOGV (AKGV)
Московска област, Москва

Не забравяйте, че почти всяка автоматизация в АОГВ през 1990 г. може да бъде ремонтирана и тя ще работи. Не работи автоматизация не е причина за замяна на AOGV. Не вярвайте, че "руската автоматика никога не работи и трябва да бъде вързана с въже." В повечето случаи тя може да бъде "донесена на ум" и тя ще работи. Импулсната автоматизация на руските бойлери в редки случаи трябва да бъде заменена с нова, тъй като самата единица не е сгъваема, но е много по-евтина от подмяната на котела.

За разлика от много други майстори, не само мога да поправя AOGV, но и да изпълнявам комплекс от превантивна поддръжка, така че устройството все още работи без оплаквания. Вие ще се отървете от "главоболието" за AOGV в продължение на няколко години. Може да има минимална такса или дори да не се начислява допълнителна такса. Разбирам много добре как най-често не е лесно в наши дни да печелите пари и да плащате за услуги. Затова обещавам да ви осигуря най-доброто обслужване в района на Москва!

H Най-честите неизправности на AOGV са следните:

  • Не държи бутона - бутонът на магнитния вентил не е фиксиран и лампата на лампата изгасва, когато се освободи. Главната горелка не свети. На руската автоматика много хора свързват този бутон с парцал или го поддържат с пръчка, така че да се включи главната горелка (това число не работи при внесените автоматики). Аз категорично не препоръчвам да направите това, защото ако газът временно се изключи или пилотската лампа изгасне поради порив на вятър или по други причини, когато газът през главната горелка се възобнови, газът ще влезе в стаята с всички последващи последствия. Срещнах такива случаи, когато хората казаха, че "никога не са спирали газ за тридесет години, но наскоро затвориха газ и влязоха в къщата." След това ми се обадиха да поправя автоматиката.
  • Основната горелка AOGV veluchaetsya с "памук". По-добре е да се отстрани тази неизправност възможно най-скоро, тъй като във времето тези удари могат да прераснат в малки взривове с всички последващи последствия.
  • AOGV често се спира по неизвестни причини.
  • AOGV не се изключва и се наблюдава неконтролирано повишаване на температурата на AOGV. В този случай AOGV дори може да "кипи".
  • Можете да миришете на газ от различни автоматични устройства AOGV или от газов маркуч, в този случай е спешно да затворите газовия вентил на тръбата на входа на AOGV и да се обадите на мен или на газовата служба във вашия район и те ще ви помогнат (но понякога в този случай просто можете да бъдете отрязани "газ от AOGV за отстраняване на неизправността). По-добре да не се шегуваме с газ.
  • Възможно е да има други неизправности. Горелката може да изгори, да запуши всяка възлова точка, да изтече връзка в точката на свързване на AOGV към отоплителната система и др.
  • Може да се изисква почистване на AOGV от сажди. (вижте раздел "Почистване на AOGV / AKGV").
  • AOGV може да "протича". Това вероятно е единствената неизправност, която не може лесно да бъде елиминирана в модерен бойлер, а AOGV трябва да бъде сменен (вж. Раздел "Подмяна на AOGV / AKGV").
  • Имам разрешение за работа с газове и поддръжка и ремонт на инсталации, използващи газ. Също така получих обучение в производствени предприятия: машина за производство на зуковски завод, Borinskoe OJSC, Rostovgazoapparat CJSC. Тези фабрики ми дадоха сертификати и разрешителни за монтажа, поддръжката и ремонта на техните автомобили. Обучението в производителите ви позволява да извършвате висококачествен ремонт и поддръжка на AOGV. Винаги имам сертификати и копия на сертификати с мен и мога да ги представя на срещата. Отстраняването на проблеми обикновено отнема 1-2 часа. Разходите за диагностика и работа са 3500 рубли (до 20 юни 2018 г.). Разходите за работа се добавят към цената на отпътуването - 1500 рубли (до 40 км от град Королев, ако е по-нататък, след това по договаряне). Ако AOGV е на възраст над 2-3 години, тогава и аз, ако желаете, може да направи превантивно почистване, така че котелът работи още няколко и не донесе главоболие. Малките компоненти (гумени ленти, мембрани и др.) Са евтини. По-големите части (термодвойка и др.) Са малко по-скъпи. Но в резултат на ремонта Вашият AOGV ще работи почти като нов и няма да ви разочарова през зимата.

    Обади ми се и скоро ще ти донеса котела. Обикновено, след ремонта ми, Aogv работи безпроблемно още няколко години. Ако искате котелът да работи, обадете ме. Телефонът ми е 8-926-917-27-80. Чакам обаждането ви от 9:00 до 23:00 часа.

    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Понастоящем в московския регион в частния сектор производството на машина-строителна машина Zhukovsky (ZMZ) е най-често срещаното производство на AOGV (AKGV). Допълнителна информация:

    През 1967 г. ZhMZ започва да произвежда отоплителни котли AGV-120, които сега са доста често срещани в къщите на старата сграда. Много от тях си спомнят или използват. Те все още работят, но, като правило, тяхната автоматизация отдавна попадна в разочарование и те просто действат като факли, работещи с кранове. За съжаление, нямам много резервни части за ремонт на автоматизация, но някои компоненти могат да бъдат ремонтирани с помощта на съвременни резервни части.

    ZhMZ и сега произвежда повече от 30 вида различни AOGV, AKGV, KOV с различен капацитет. Котлите се произвеждат със съвременна автоматизация на руски и внос. Това е сравнително надеждна автоматизация, включително руски. Има идеи, че руската автоматика не може надеждно да работи и трябва да бъде незабавно блокирана. Това не е вярно. Всяка автоматизация може да бъде конфигурирана и тя ще работи.

    Голямо предимство на AOGV, произвеждано от ZhMZ, е наличието на резервни части за AOGV в складовете на отоплителното оборудване на ZhMZ. Лично аз купувам резервни части за Жуковски AOGV там, за да не се сблъскам с китайски фалшификати.

    В района на Москва също са общи AOGV, произведени от JSC Borinskoe на Lipetsk региона. Това са съвременни, надеждни устройства с добър топлообменник, руски или вносни автомати на италианската фирма SIT. С повечето резервни части за Borinsky AOGV няма проблем.

    Друга марка от руския AOGV се разпространява в района на Москва. Това производство на AOGV на JSC RGA (JSC Rostovgazoapparat). RGA е първият завод в СССР, който през 1959 г. започва да произвежда AOGV-80. Това са първите газови нагреватели за отопление на малки къщи. Някои от тези устройства работят успешно сега. Вярно е, че автоматиката не работи за много хора и е много трудно да се замени сега.

    RGA е специализирано предприятие за производство на отоплителна техника и има много висококачествен продукт. Знам това растение добре и са го на много пъти. Това е отлична автоматизирана продукция. С повечето части за Ростов AOGV няма проблем.

    Може да намерите услугата малко по-евтина, но едва ли ще я намерите по-добре и по-надеждно.

    Направи си сам газов котел AOGV-116-3 почистване

    Чрез написването на тази публикация вдъхновявах верига от събития, които ме накараха да опитам ръката си в самообслужващ се газов котел. Ще отбележа веднага, че това не е точно "споделянето на най-добрите практики", както обикновено се представя, тъй като някои от описаните факти говорят, напротив, за първоначалната обща неопитност на потребителя. Но може би представената информация ще помогне на онези, които са запознати с нея, за да избегнат подобни грешки.

    Почистване на газовия котел AOGV-11.6-3 го направете сами

    Факт е, че с привидно изобилна информация в мрежата трябваше да се изправя пред факта, че не беше толкова лесно да се намерят ясни инструкции стъпка по стъпка - най-често всичко е ограничено до селективни съвети по форумите. Ръководството за експлоатация на фабриката обхваща много проблеми доста сухо и те не носят много яснота и някои важни аспекти са почти напълно пропуснати в нея, което по принцип доведе до ситуацията, която ще бъде обсъдена. И така, какво причини и как газовият котел AOGV-11.6-3 беше очистен със собствените си ръце.

    Как започна всичко

    През септември 2002 г. се преместихме в нашия дом. Отоплителната система беше (и остава) отворена, но след това тя беше организирана на принципа на естествената циркулация. Котелно помещение - в отделно приложение, оборудвано съгласно всички налични правила. Като топлинен генератор се използва стар чугунен котел с газови горелки, някои от които, както си спомням сега, с невероятно големи размери, също и с "самостоятелно изработени" шамотни тухли вътре. Имаше пълно унищожение с него: всеки месец в нашите най-студените зими (Молдова, Приднестровието) метърът е навит до 800 куб. Метра!

    Накратко, беше решено да се замени. Избрахме AOGV-11.6-3-U и поради ниски разходи и много добри отзиви за този модел от приятели. В същото време е инсталирана и циркулационната помпа. Резултатите не бяха дълго - и още през зимата къщата беше много по-комфортна и топлината беше разпределена равномерно в помещенията. И месечното потребление на газ намаля с повече от три пъти! - обикновено се побира в 220 - 270 кубически метра.

    Тук е - циркулационна помпа в подходящия колан. През всичките 13 години никога не съм трябвало да превключвам към естествената циркулация на охлаждащата течност

    В интерес на производителите е необходимо незабавно да се каже, че през последните 13 години няма абсолютно никакви проблеми с работата на тези закупени устройства. Дори и през студената зима на 2008-2009 г., когато се появи следващата "газова война" и налягането в тръбите за доставка на газ беше намалено до критичен минимум, котелът се справи добре с работата - не беше горещо вкъщи и никой не беше заплашен от замръзване. Честно казано, беше дори странно да чета на форумите, че в много къщи на такива котли има постоянно свързан бутон за газови клапани - просто нямаше проблеми с автоматизацията през целия период на работа.

    Посещения на инспекторите на газовата индустрия се провеждат редовно в града. Никога не са имали оплаквания относно работата на оборудването. Единственият коментар беше преди последната година - замяната на гофриран участък от комина (преди вкарването му в кореновата тръба) с една от поцинкована стомана. Грешката е елиминирана.

    Тази година охлаждането дойде малко по-рано, а в началото на октомври беше решено да стартира котела при минимална мощност. Но беше открит проблем - предпазителят на запалителя не искаше да светне и ако го направи, беше толкова малък с пламък, който едва се виждаше. Естествено, такава факла не осигури загряването на термодвойка, а автоматиката не работи.

    Подобна ситуация (но в по-малък мащаб: факелът се осветяваше веднага, но беше слаб) се наблюдаваше година по-рано. Пилотната дюза беше очевидно забравена и миналата година помогнах, че аз (на моя собствена опасност и риска) успях да мина през дългата извита тръба, за да се пръсна върху тази "дюза" с кутия за почистване на карбуратора. След като течността се изпари, аз се опитах да запаля - всичко работи и през последната зима нямаше повече проблеми през целия отоплителен сезон.

    Миналата година успяхме да се справим без битки - дюзата беше изчистена от такава течност за карбуратори.

    Но тази година тази мярка не беше достатъчна - ефектът беше дори обратното. Загасителят напълно спря да се запалва.

    Наистина не исках напълно да извадя цялото газово устройство с горелки (и все още не знаех колко е на разположение). Опитах се, като отвих тръбата за подаване на газ за запалвача от блока на магнитния вентил, за да го раздухвам с помощта на автомобилна помпа. Не е добре. Няма какво да се прави - трябваше да мисля как да извадя целия уред на горелката, за да извърши механичното почистване на пилотната дюза.

    Котелът е естествено свързан, системата е пълна. Достъпът отдолу е минимален, тъй като котелът все още е в специална яма. Всичко това отначало беше много страшно - как да разглобите газовия блок? Не намерих разумен съвет, но имам намек за един от форумите - този възел се върти около централната ос - входната тръба за газ.

    Тъй като не трябваше да има някакви значителни мащабни операции, на този етап не направих снимка. Операциите, показани по-долу, се извършват по-късно при повторно разглобяване на котела. Но същността остава същата.

    • Така че, ако се опитате да погледнете котела отдолу (за първоначалното проучване на "ситуацията", първо сте използвали огледало, засадено по-долу) нещо като това се отваря:

    Изглед на дъното на котела - снимка 1

    Самият блок на горелката е монтиран на долния капак. Arrow Поз. 1 показва входа на тръбата за подаване на газ към главната горелка. Поз. 2 е входът на пилотните и термодвойните тръби. И цялата тази възел, в допълнение към твърдостта на газовата тръба, се задържа на фланците на цилиндричната обвивка на котела с три куки. Те са разположени по ръба на долната плоча върху върховете на редовен триъгълник. Синята стрелка показва една от тях, която се намира леко вляво от пилотния прозорец.

    Изглед на дъното на котела - снимка 2

    Втората кука е по-близо до задната част на котела отляво (ако се намирате срещу пилотния прозорец).

    Третият е почти точно под възела на автоматизацията, на нивото на вертикалните тръби, слизащи към палета.

    Гледка на дъното на котела - снимка 3

    • След задълбочено проучване на цялата долна част не намерих други фиксиращи или фиксиращи елементи. Така че, трябва да има канали, през които тези издатини могат да бъдат освободени от разширената обвивка. В резултат на това се оказа, че жлебът е само един и се намира в района на третата кука (по време на шоуто). За да получите това, палетата трябва да е леко завъртяна по посока на часовниковата стрелка. На илюстрацията посоката на въртене е обозначена със зелена стрелка. Между другото, откритата небоядисана област на корпуса също е ясно видима - можете да видите как се движи палетът.
    • С принципа на закрепване фигурира. Но за да въртите тавата и да извадите горивната уредба, разбира се е необходимо да отделите газовата тръба, тръбата на разрушителя и контактната тръба на термодвойка от автоматизиращия блок.
    • Преди всичко проверих още веднъж дали захранването с газ от домашното окабеляване е блокирано.

    Вярно е, но отново не боли да проверявате дали кранът на газовото захранване към котела не е отворен

    • След това внимателно завийте гайките върху фитингите на автоматизацията.

    Демонтаж на тръбните съединения в автоматизацията на котела

    1 - тръба за подаване на газ към запалването на възпламенител. Ключът е на 12.

    2 - тръба с термодвойка. Ключът е на 12.

    3 - тръба за подаване на газ към главната горелка. Ключът е на 27.

    Паронитният уплътнител на главната тръба за газ е отстранен. Проверено - отлично състояние. На тръбата за удар - уплътнението остава върху фиксатора, но също така е ясно, че то не е износено и ще продължи да служи.

    • След демонтирането на това устройство, палетата се обърна доста лесно и през жлеба, който е най-близо до тръбите, държателят се освободи от корпуса. Сега, подкрепяйки дъното на палета, ние го захранваме леко за себе си - а останалите двама стопани излязоха от обсега. Спускаме целия възел на пода и след това леко достигаме между краката на котела навън.

    Тавата с монтирания върху него монтажен възел е отстранена.

    Снимката показва отстранения палет, но още веднъж ще направя резервация - снимката е направена по-късно, по време на вторичната демонтаж на котела. За първи път картината беше много по-чиста. Освен това в текста ще бъде ясно защо се обръща толкова голямо внимание на него.

    • Проверих състоянието на основната горелка - беше напълно чиста, без никакви признаци на деформация. Твърди се за нейната работа и не възникна.
    • След това отиде до "виновника" на цялото начинание - до дюзата на запалването. Той развърза двата винта, които държат този възел (фитил плюс термодвойка) в сглобеното положение. Винтовете първоначално се съпротивляваха, но след обработката на WD-40. Той свали капака на кутията от пилотската горелка и стигна до дюзата.

    Самата медна дюза беше покрита отгоре с лек бял цвят (като мащаб) и това много бързо, без усилие, беше отнета с фина шкурка. Самата дюза, да, беше наводнена, едва "привлечена" дори визуално. Също така е добре - взех тънка медна сърцевина от хлабав кабел и почуках дупката. За да го гарантира, аз също го взриви под налягане с помпа от страна на свързване на тръбата към автоматична чай. Цялата задача е свършена!

    • В същото време, докато има свободен достъп, е много чист за почистване и огъване термодвойка термодвойка шкурка с "nulevka": имаше много лек оксид слой - натрупани през периода на лятно свободно време.
    • Направи съвсем чист монтаж на всички възли в обратен ред. Малко пострадах с обратната инсталация на палета - но после го получих.

    Най-напред първо трябва да повдигнете целия блок, така че горелката да влиза вътре в корпуса, а модулът на възпламенител и термодвойката да не се прилепва към капака на корпуса. След това, като стоите отстрани на тръбите, леко преместете целия възел към вас, леко наклонете надолу, така че противоположният ръб на палета леко се издига (буквално няколко градуса!). След това, като подадете палета напред, трябва едновременно да поставите две куки на дълги разстояния, така че да отидат до капака на корпуса. Преместете куката към вас в слота за изрязване и когато я влезете, завъртете цялата тава в посока обратна на часовниковата стрелка. Степента на това усукване ще визуализира позицията на тръбите - газовата тръба ще бъде директно под нейната отклоняваща тръба на автоматизиращия блок, какъвто беше случаят по време на демонтажа.

    • Нагласете всички тръби, като предварително проверявате наличието и правилното поставяне на уплътненията. Ключовите оребрени капачки на тръбата за подаване на газ и тръбата за запалване. Преди да поставите термодвойка на тръбата много внимателно, буквално едва докосвайки, почистете контактните тампони "нула". В съответствие с прочетените препоръки тази гайка беше затегнато не с ключа, а с ръка, само с усилие на пръстите.
    • Проверих стегнатостта на връзките - донесох от кухнята гъба с детергент, отворих газовото захранване, "измих" връзките на газовите тръби - всичко е наред, няма признаци на изтичане.
    • Опитах се да стартирам котела. Фитилек се възпламени перфектно - дори пламък, "измил" извивката на термодвойка. Буквално през 15-20 секунди - газовият вентил работи. Той изчака няколко минути, след което отвори газовото захранване към главната горелка - то се запали точно, без памук. Аз експериментирах - няколко пъти затворих и отворих фуража към главната горелка: всичко е наред - фитилът изгаря равномерно, не излиза, горелката се запалва точно толкова редовно.

    Във всичко това той постави за необходимото ниво на отопление, затвори капака на прозореца на запалването и се остави, изпълнен с гордост за успешно свършената работа.

    Тогава не знаех, че моите "приключения" започват!

    Неочакван проблем

    В продължение на няколко дни котелът не предизвика никакви оплаквания - не изчезна, отоплителната система работи добре. Обаче ми отне една седмица и ми се струваше, че в котелното се появи неприятна миризма - не беше миризмата на газ в чиста форма, а по-скоро "ароматът" на изгорял газ. В допълнение, впечатлението започна да се оформя, че според чувствата на дома липсва топлина.

    Няколко пъти котелът излезе през нощта - без видима причина. Е, тогава - още. Около една седмица по-късно, когато влязох в котелното, видях ужасна картина - пламъка на горелката се опитва да "излезе" през прозореца на запалването, затворен от щита. Доста голяма част от металната обвивка над прозореца стана почти гореща, боята върху нея беше напълно изгорена до "чистия" метал.

    В продължение на тринадесет години не се случва нищо подобно - последствията от буквално няколко дни на "необичайна" работа

    Естествено, котелът веднага се гаси. След като се охладих, аз се опитах като експеримент да извърша запалването. Фитилът работи добре, автоматиката работи добре. Но когато основната горелка е запалена, тогава, първо, пламъкът има оранжеви краища на пламъците. На второ място - "короната" на пламъка не е насочена изцяло нагоре, но също така търси в пролуката между топлообменника и външната обвивка на котела.

    Ясно е - това е ясен знак, че потокът от горещи газове в котела среща някаква съпротива, с една дума - каналите са покрити със сажди. Саждите са навсякъде, дори и на ръба на прозореца на изгаряне - това никога не е станало преди, така че някак си ми се мръкна, когато се запали, а сега ми се появяват черни петна на пръстите ми, е много трудно да се измие дори с топла вода и сапун.

    Но въпросът остава неясен - защо? В края на краищата, само години, никога не съм се налагало да се сблъсквам с такъв проблем.

    Изкачи се отново на форумите - потърси причината. И на един от тях се натъкнах на практически съвети - подобна картина е характерна за непълното изгаряне на газ, без да се доставя допълнителен въздух. Той започна да се занимава по-тясно с дизайна на котела си и разкри нещо, за което просто не обръщаше внимание преди. Това е амортисьор тип скоба на входа на газовата тръба към котела, долу, директно в тигана. Там на тръбата има два диаметрално противоположни отвора, които са покрити от този клапан.

    Тук е - клапата (жълтата стрелка) и дупките за подаване на въздух, покрити с нея (червена стрелка)

    Бях избягал да проверя: такъв е случаят - амортисьорът почти изцяло покрива и двата отвора. Слабото познаване на "материала" доведе до факта, че абсолютно не обърнах внимание на този нюанс. И в процеса на разглобяване на горелката, изглежда, че случайно е преместил този амортисьор в позиция, в която е блокиран достъпът до въздуха.

    Опитах се да отворя тези прозорци и да извърша запалването на котела - да, пламъкът незабавно промени цвета си и стана по-равномерно. Но "короната", разбира се, все още се стреми в пространството между корпуса и топлообменника, т.е. намерената причина не ме лиши от почистването на котела.

    Почистване на котела

    Ясно е, че за почистване трябва да се разглобява отново - просто разглобете горелката и плюс това - свалете горния капак на котела.

    • Трябваше да пострада малко с премахването на чадъра, който се търкаляше в металната част на комина. Факт е, че самият комин в котелното е тухлен, основен тип, монтиран на основата и са вградени две тръби - от котела и отгоре от газовата колона.

    Котел, колона и вратовръзка на комините им в обща главна тухлена тръба

    Комин - изглед от улицата. До него се намира вентилационната тръба на котелното помещение.

    Аз построих сам котела, направих го по едно време с високо качество и "седи" много здраво. Трябваше да положа усилия да постигна леко противопоставяне. Но накрая се оказа, че е възможно да се повдигне достатъчно, за да има достатъчно свободно пространство, за да извади чадъра от тръбата. Картината се отвори доста цветна.

    След агония с прилагане на сила, чадърът, свързващ котела с комина, се отстранява

    Вече под самия чадър видими сажди депозити. И ако погледнете дъното на чадъра, а след това на полусферичен кондензаторен сепаратор - мек слой от сажди с дебелина 10 мм.

    Гледка на чадъра отдолу - всички обрасли със сажди

    Саждите все още не са потънали - меки и насипни, лесно отстранени. Но дебелината на слоя е впечатляваща!

    • За да свалите горния капак на котела, първо е необходимо да изключите и да премахнете сензора за натиск. Тя се задържа на капака с плочи, които са закрепени с два винта за самозатягане (на илюстрацията по-горе, те са показани със сини стрелки). Но колко не завъртях тези винтове - те се завъртяха на място, без да се движат нагоре по милиметър. В крайна сметка той плюеше по този случай - реши да свали капака заедно със сензора. За да направите това, първо развийте гайката, която свързва тръбата с чашата на автоматизиращия блок с ключа 14.

    Изваждам връзката на сензорната тръба от автоматичната чанта

    Веднага проверих паронитното уплътнение - "жив", остана на място и затова реших да не я безпокоя.

    Сензорната тръба на помпата е изключена

    • Освен това, изглежда, всичко е просто - капакът е закрепен към кожуха на котела с три винта за самозатягане.

    Един от винтовете, държащ капака, разположен в "предната" част на котела

    Самобръчковият винт, разположен на предната страна на котела, излезе доста лесно.

    Другите двама обаче имаха "насилствена съпротива". Те просто не искаха да се преместят от местата си. Нито мощните отвертки, нито обработката на WD-40, нито потупването помогнаха - те стоят неподвижни.

    Всички взети мерки бяха неуспешни - останалите два винта (показани със стрелки) не можаха да бъдат преместени от мястото

    В крайна сметка прорезите за отвертката започнаха да "ближат", но със същия нулев резултат. Имаше само един изход - нарязани глави на винтовете с мелница, тъй като те не бяха направени за пот.

    Трябваше да прибягна до радикални мерки - да наряза главите на самонарязващите се винтове с "мелница"

    Не се притеснявайте - отрежете много внимателно. Ако погледнем напред, ще кажа, че по-късно замених тези закрепвания със самозатягащи винтове за покриви с шестоъгълна глава - в случай на бъдещо почистване на котела. Поддържа се още по-добре и отвийте - няма да има проблем.

    • Капакът седеше плътно и дори трябваше да измъкне няколко от тях от дъното, като поставил дървен блок на долния ръб. След това тя точно излетя.

    Малко усилие и капачката е изключена.

    На гърба на капака има добре видими следи, които остават поради неправилно преминаване на продуктите от изгарянето. Те намериха пътя си между топлообменника и кожуха на котела, после се сближиха до централния отвор на комина.

    Тази разлика е "избрана" за свободно течащи газове (червена стрелка)

    Естествено, няма нужда да говорим за някакъв вид работа на котела в такава ситуация - по-скоро ще затопли котелното помещение, отколкото да достави топлина в системата. По-добре е да мълчите за безопасността на това функциониране.

    • Водният топлообменник на котела е покрит отгоре с капака. Той е фиксиран и плътно притиснат към него с помощта на специални закопчалки - метални клинове (на илюстрацията по-горе, те са показани с жълти стрелки). Тези клипове са премахнати - много лесно.

    Скобите могат да се свалят с помощта на клещи

    Мислех, че са пролет - нищо подобно. Тези клинове са изработени от обикновена мека стомана и техните антени са извити по същия принцип като обикновените щифтове. Те лесно се свеждат до центъра и след това клинът се изважда от гнездото.

    Прекратен клин

    • По същия начин премахнете всички тапи и след това свалете капака. И беше ужасен...

    Всичко е буквално запушено със сажди под качулката

    Тази малка пропаст между топлообменника и капака, в която газовете текат от трите канала трябва да се комбинират в един централен за излизане в комина, е плътно запушена със сажди.

    • Сега е необходимо да се премахнат турбулаторите на газовия поток от каналите на топлообменника. Без никаква съпротива те се поддадоха, когато ги вдигнаха с клещи.

    Рамката е слабо фокусирана, но всичко е ясно видимо в началото, какъв ужасен слой сажди върху листата на турбулаторите

    Картината беше още по-лоша, отколкото можех да си представя - слоят въглероден сажди върху остриетата на турбулаторите е впечатляващ с дебелината си!

    И трите турбулатора се извадиха и чакаха почистването

    В същото време веднага виждам в какви състояния тези вертикални цилиндрични канали. Снимката е подходяща...

    По този начин каналът на топлообменника се грижи за премахването на турбулизатора

    Естествено, дори ако "извадим от скобите" проблемите на тягата, не става дума за ефективността на котела, когато топлообменникът е толкова обрасъл навън.

    • Освен това извадих тавата за котела с горелката - как се изпълнява тази операция, вече казах по-горе.

    Отстраненият блок от горелки в котела

    • Всичко, можете да отидете директно за почистване на всички възли. За тази операция в хардуерния магазин е закупена обикновена четка от пластмасова бутилка - тя ще бъде за вертикални канали. Завързах го с лента на дървена релса, за да премине каналите по цялата им височина.

    Знам, че "класиката" за домашно творчество е синя електрическа лента, но аз бях само бели?

    И за почистване на други части и повърхности закупих плоска четка с мека месингова четина.

    Практиката показа, че изборът е успешен - такава буза перфектно почиства и изхвърля саждите, но без риск от увреждане на някои части.

    • Започвам да изчиствам от най-горната равнина на топлообменника - почиствам и почиствам всички сажди. Оказа се, както е показано на илюстрацията по-горе.
    • Обръщам се към почистването на канали. Саждите от стените се отдалечават доста лесно - нямах време да "оре". Характерно е, че е много мазна.

    Аз почиствам каналите на топлообменника - саждите се отдалечават доста лесно, без особени усилия

    В предната част на котела се издига купчина сажди под очите.

    • След почистване на самия котел, обърнете се към отстранените части и компоненти. За да не засаждам излишната мръсотия в котелното, предприемам всичко това в двора.

    Почистете горния капак на топлообменника

    Зад него - горният капак на самия котел.

    Премахнаха слоевете сажди от капачката

    Така започна да се грижи за извършването на почистващи турбулизатори

    Последната стъпка е премахването на сагата, нападаща от горе и от блока на горелката

    Самата горелка е чиста този път, с изключение на саждите, които са атакували отгоре - лесно се отмиваше. В същото време незабавно почиствам "нулевата" термодвойка - това не боли.

    Тук има планина от сажди, образувани на мястото на почистване

    • След приключване на почистването, обърнете се към монтажа на котела. Най-напред поставях горелката на място - това вече е описано по-горе. Веднага свържете всички тръби, проверете уплътненията и затегнете гайките.

    И тук той веднага насочи вниманието си към положението на вентила на въздушния канал. Когато почиствах, премахнах тази скоба от тръбата (не знам, наистина, защо), но при повторното инсталиране се оказа, че е изработена от мека стомана и няма никакви изпъкнали качества. След инсталацията той започна да се мотае и просто се плъзга надолу. Трябваше да направя малко подобрение - пробийте дупки в "ушите" и след като пуснете капачето, леко го издърпайте с дълъг винт М5. Оказа се добре - сега скобата е здраво закрепена в предварително определена позиция, но не е трудна за преместване.

    Вратата на яката се подобри чрез монтиране на винта.

    Илюстрацията показва, че входовете за въздух са наполовина отворени.

    • Следващата стъпка - въведете турбулатори.

    Каналът на топлообменника е чист. Отдолу ясно видим край на кръглата газова горелка.

    Инсталирането на турбулизатори е много проста и просто е невъзможно да направите грешка тук - те се вкарват в каналите и се държат в тях поради централното разширение на металната плоча, разположено по-горе. Поставям ги така, че тази плоча да е ориентирана по радиуса на цилиндричния топлообменник, т.е. лопатките ще бъдат разположени приблизително тангенциално спрямо обиколката.

    Поставете първия турбулатор в канала на топлообменника

    И трите турбулатора са монтирани на местата им

    • Следващата стъпка - поставете капака на топлообменника. Осите за скобите влизат в процепите на капака.

    Капакът на топлообменника е инсталиран...

    Поставих метални щифтове в клиничките и леко ги закрепих отзад - така че капакът да е възможно най-близо до топлообменника. След това разпространих антените с клещи - всичко, капакът е здраво фиксиран.

    ... и фиксирани със запушалки

    • След това поставих горния капак на котела. За да ориентирате със своето правилно положение, потърсете дупки от единствения нормален винт, който излезе. В моя случай сензорът на тягата не е отстранен - ​​той вече е на мястото си и остава само да свърже тръбата с чашата и да затегне гайката.

    Горният капак на котела е монтиран, тръбата на сензора на тягата е свързана

    • Аз завърших инсталацията, като инсталирах капачката. Плъзгам го под тръбата, слагам я в гнездото си (тя идва много плътно) и след това внимателно я поставя на място. Три изпъкналости на капачката трябва да попадат в съответните отвори на капака на котела и в същото време изрязаният полукръгъл прозорец да бъде разположен над преминаващата тръба на термичния сензор.

    Свързването към тръбата и монтирането на капачката на място е завършено.

    • Естествено, след това всички връзки бяха проверени за течове.
    • Връщам се към дългоочаквания момент - за да стартира котела. Фютлек веднага пое огън и след само 15 секунди соленоидният вентил работеше. Досега беше добре.

    Отварям газовото захранване - горелката се запалва лесно, огънят пламва с плоска корона със същата височина на пламъците и те не изглеждат отстрани, а са насочени изрично нагоре, което е необходимо, за да се докаже!

    Автоматиката работи перфектно, котелът работи!

    • Опитах се да "играя" с въздушния амортисьор. В резултат на това трябваше да го отворя още малко - постигнах постоянен син пламък, почти без примеси на червени или оранжеви нюанси. Експериментално припокриване и доставка на газ (симулация на изключване и стартиране на котела) е успешно - пилотният пламък е стабилен и горелката светва веднага и почти тихо.

    Всичко работи! Пламъкът е очевидно син, а короната е насочена стриктно нагоре към топлообменника!

    Оттогава са изминали две седмици - нямаше оплаквания относно работата на котела! Зимата е напред и се надявам, че отоплителната система няма да ни даде неприятни изненади.

    И за себе си реших следното:

    • Внимателното внимание към детайлите на всеки дизайн - всичко има своята цел и лошо замислените действия могат да доведат до необичайни ситуации.
    • Процесът на почистване се овладява, не е толкова сложен, затова ще го правя редовно - преди началото на всеки отоплителен сезон, поне за превенция.

    Авторът е наясно, че подобна работа всъщност трябва да се извършва от съответните специалисти. Следователно, тази статия не трябва да се разглежда като ръководство за действие, а само като разказ за случилото се - за това как една много малка грешка, невнимание, доведе до сериозни проблеми и изисква спешно елиминиране. Надявам се, че получената информация ще изглежда полезна за някого.

  • Top