Категория

Седмичен Новини

1 Помпи
Свързване на топлоизолиран под с двуканален котел
2 Гориво
Основните модели на тухлени печки за къщата върху дървесината, техните характеристики и методи на производство
3 Помпи
Регулиране на отоплителната система - практични детайли
4 Радиатори
Разбирането как да отоплявате правилно котел с полезни съвети и полезни препоръки
Основен / Гориво

Как да направите електрически бойлер със собствените си ръце?


Електрическите системи са най-сигурното оборудване, благодарение на което е възможно да се създаде комфортна температура в стаята през зимния период. Ефективността на електрически отоплителен котел е доста висока, особено за да работи нормално и стабилно за дълго време, няма да се налага да отделяте свободно място за полагане на горими материали.

При електрическите котли механичният компонент напълно липсва, което прави употребата им много по-лесна и намалява вероятността от неизправност или сериозна повреда.

Конструкцията на електрическия бойлер предполага наличието на регулиране на температурата. Поради това системата може бързо да реагира на всякакви промени в температурата в околната среда. Котелът добавя или намалява температурата на нагряване на отоплителната среда, ако е необходимо.

Много котли са икономични, например, за отопление с 30 кубически метра пространство, от което се изисква да прекарват само 4 кВт на ден. Използването на такива котли позволява отопление на помещения с много по-големи обеми, отколкото за котли от друг вид.

По време на процеса котелът не отделя никакви вредни или токсични вещества като въглероден окис или въглероден диоксид. В тази връзка те могат да се инсталират директно в жилищните помещения и да се използват за отопление на спални и детски стаи. Друго предимство е, че по време на инсталирането няма да трябва да получавате разрешения от съответните органи.

Електрическите котли могат да бъдат използвани като допълнителен източник на отопление, или дизайнът може да се превърне в център на отоплителната система. Този бойлер се захранва от обикновен захранващ източник с напрежение 220 V. Средното тегло на котела е 22 кг, неговите размери също не са твърде големи, но той може да загрява въздушния обем до 400 кубични метра.

Направи го сами

За работата ще трябва да използвате някои материали и инструменти:

  1. Ъглошлайф или мелница.
  2. Машина за заваряване от всякакъв вид. Най-добре е да използвате инверторно устройство за тази цел. Това е подходящо, ако опитът на заваряване. Ако той напълно отсъства, тогава най-добре е да помолите някого да помогне в това отношение. Всички заваръчни работи трябва да се извършват с най-високо качество, така че да не се наблюдават никакви течове навсякъде.
  3. Машина за шлифоване.
  4. Мултиметър.
  5. Лентова стомана, чиято дебелина е най-малко 2 мм.
  6. Адаптери, които са необходими за свързване на конструкцията към отоплителната система.
  7. Тена (най-добре да получиш 2 броя).
  8. Стоманени тръби - най-добре е да купите диаметър на тръбата от 159 мм, дължината му трябва да бъде около 50-60 см.

Можете да направите сами котли от следните типове:

  • единична верига;
  • двойна схема;
  • индукция;
  • стенен монтаж;
  • подова настилка;
  • електрод;
  • TENovye;

Инструкции за вземане на:

  1. На първия етап са направени тръбите, свързващи отоплителния котел с отоплителната инсталация. В това отношение първо трябва да изрежете определен брой тръби от тръби, които са специално подготвени за това. Общо, ще ви трябват 3 парчета - едната с диаметър от 3 инча и 2 до 1,25 инча.
  2. Когато всичко това се прави, те се занимават с производството на контейнер за цистерни, т.е. най-голямата тръба, където отоплителната среда ще се нагрява. Първо, те маркират тръбата, прорязват дупка в нея и грижливо нарязват краищата, така че да не гледат слотове или метални чипове. Приготвените връзки се заваряват към дупките. Сега трябва да изрежете два кръга от стоманения лист, които ще имат малко по-голям диаметър от тръбата, която служи като отоплителен резервоар. Това ще ги завие по-точно. Всички области, където са разположени връзките, внимателно се смилат.
  3. В горната част трябва да заваряте тръба с диаметър от 1,25 инча. Впоследствие към него ще бъде заварен друг нагревателен елемент. Когато всичко това стане, продължете с подготовката на мястото, където ще бъде поставен първият нагревателен елемент. За тази цел в дъното на конструкцията са направени 2 дупки, след което те се шлифоват и монтират нагревателния елемент.
  4. Когато всичко това стане, котелът се свързва директно с отоплителната система. Това се прави с помощта на тръби, направени в самото начало на работа.

Всички работи по това може да се считат за пълни. Основното нещо сега е да проверите как се е появил работещ дизайн. Мултиметър проверява температурата на охлаждащата течност, която трябва да бъде около 70 градуса.

Инсталиране и свързване на оборудване

Най-трудното е да свържете структурата към електрическата мрежа. Тъй като трябва да се справят с отоплителни устройства, ще трябва да зададете входа на 3 фази.

Директно в самия електрически панел ще трябва да инсталирате няколко системи:

  • машина;
  • реле;
  • превключвател;
  • предпазител;
  • температурен сензор;
  • различни бутони за управление;
  • магнитни стартери и редица други елементи, ако е необходимо;

Задължително е да се направи наземна линия. За да направите това, трябва да вземете метален щифт или арматура, чийто диаметър трябва да бъде приблизително 15-20 мм, към който е прикрепен метален болт. Този дизайн е поставен под пода на жилищна сграда и е свързан към нея, идващ от електрическия панел.

Видове и принцип на работа

Има 2 основни типа електрически бойлери:

  1. Електрод.
  2. Индукция, -

В същото време всички останали са само модификации на един от тези видове. Електродният котел често се нарича йон, тъй като е превръщането на електрическата енергия в топлина.

Дизайнът заема минимално пространство и е фиксиран директно към тръбата, дори не трябва да бъде прикрепен към стената. Само в случай, че е засадена на 2 винта, но това не е необходимо.

Външно изглежда като малко парче тръба, чиято дължина е около 40 см. В крайната част на нагревателя има метален прът, а от другата страна, нагревателят е заварен или има специална тръба в него, през която топлинният носител се дестилира през всички системи.

Дизайнът осигурява наличието на 2 дюзи, в които се вкарват тръбите за връщане и захранване:

  1. Едната от тях може да бъде разположена в крайната част, а втората е поставена под прав ъгъл в страничната част.
  2. Те често се инсталират от страничните части, перпендикулярни на останалата част от конструкцията и по такъв начин, че стават успоредни един на друг.
принцип на работа

Този котел има следния принцип на работа: катод (положително зареден електрод) и анод (отрицателно зареден електрод) се поставят в охладителната течност. Като се активират, те задействат движението на йони. Полярността им се променя от време на време, по-специално един зареден йон ще промени заряда си от един на друг приблизително 50 пъти в секунда.

Това в крайна сметка води до факта, че триенето настъпва в течността поради подобно движение на йони, което предизвиква повишаване на температурата.

Тази технология води до някои недостатъци:

  1. Топлоносителят във всеки случай ще бъде зареден.
  2. Той трябва да бъде подготвен, преди да се изсипе в батерии по отношение на съдържанието на сол.
  3. Не замразявайте течности в отоплителната система.

Индукционните котли, работещи с електрически ток, произвеждат отопление на охлаждащата течност чрез магнитно поле, което се дължи на електрически ток.

Цялата тази структура е доста проста и включва следните елементи:

  • жилища;
  • изолация;
  • ядрото, където охладителната течност ще се загрее;
  • бобина;

Вградена намотка от медна жица е свързана към мрежата чрез специална система за управление. Поради това се появява магнитно поле в серпентината. Тя ще загрее тръбата, която действа като сърцевина и вече ще даде малко топлина на водата. В същото време тялото на отоплителния котел все още ще остане студено, тъй като в своя дизайн има слой изолация.

Също така трябва да се каже, че сърцевината не е прави, но има извита форма, понякога под формата на спирала, така че охлаждащата течност да преминава през нея много по-дълго. Животът на този котел е най-малко 25 години. След това, тръбата, която е ядрото, ще ръждяса.

Стартиране на котела

Подготовката на електрически бойлер за стартиране означава, че е необходимо да се проверят напълно всички връзки, електрическата мрежа и пълненето на системата с вода. Ако има окачени или разкъсани проводници в окабеляването, те трябва да бъдат подменени и изолирани внимателно. Забранено е да се направи нещо друго, тъй като напрежението в трифазната мрежа е с приличен ток и заменената секция може да проникне.

Подготовката означава и почистване на конструкцията от прах и мръсотия. Също така трябва да се погрижите да предотвратите напрежението при първото стартиране и по време на допълнителна работа. За да предотвратите това, инсталирайте устройство с остатъчен ток.

Начало:

  1. Първо, трябва да напълните системата с вода и да го направите по такъв начин, че да няма задръствания. По правило радиаторите имат специални кранове в горната си част, за да освободят натрупания въздух.
  2. В бъдеще ще бъде необходимо да включите котела в електрическата мрежа и да изчакате загряването му.

Ние правим бойлер за твърдо гориво със собствените си ръце

От всички отоплителни съоръжения, които се използват днес в ежедневието, най-известните котли на твърдо гориво. Поради простотата на дизайна и принципа на работа, наличието на горивни единици от този тип е широко разпространено. Днес, за много жители на частни домове в селските райони, тази техника се превърна в един вид "магическа пръчка". Непрекъснато нарастващата цена на битовия газ, трудността при получаване на разрешителни за монтаж на газов спомагателен нагревател допринасят за факта, че котелът за твърдо гориво днес поне не е загубил своето значение сред населението, живеещо в близост до горски територии - източник на дърва за огрев.

Котли на твърдо гориво: отляво монтирани и действащи, отдясно - без връзка към веригата, на етапа на монтаж.

Днес има две възможности за решаване на проблема с автономното отопление на твърдо гориво: закупуване на готов фабричен продукт или изграждане на котел за твърдо гориво със собствени ръце. Цената на модерна високотехнологична отоплителна инсталация е доста висока, но ценовият диапазон е широк - от 3 до няколко десетки хиляди рубли, което прави устройството достъпно за широк кръг от потребители.

При наличието на определено техническо обучение котел за твърдо гориво може да се монтира самостоятелно, като се използват схеми и препоръки за моделиране на тези устройства, които са най-популярни за монтаж на ръка.

Понятието за котел на твърдо гориво

Автономният самостоятелен котел, работещ с твърдо гориво, като цяло е обикновената пещ, инсталирана в бъчви с вода. Основната задача на такова устройство е да загрява котелната вода, която ще се доставя на радиатори за домашно отопление, поради топлината от горене на дърва или въглища.

Но такова устройство, изкушаващо да се самоизработва поради примитивност, няма да бъде ефективно от гледна точка на отоплението и не е икономически ефективно поради високия разход на гориво - най-простият дизайн на котела е с ефективност само 10-15%.

Примитивен котел за твърдо гориво с икономичен комин

Това е важно! Работата на котел за твърдо гориво зависи от качеството на сцеплението и съответно от вентилацията. Дори добре направеният котел няма да може да осигури ефективно отопление на стаята, ако вентилацията не е подредена правилно.

Металните котли са най-простите устройства, чието производство позволява използването на скрап материали и евентуално с помощта на наличните инструменти. Но от това не произтича, че тяхното производство и монтаж могат да бъдат изпълнени без минимум скици от заготовки и сглобки, както и ясно разработена технология - последователност, методи за извършване на отделни етапи на подготвителни и основни работи.

Изберете конструкцията на отоплителния котел

Пещите за отопление и котлите за твърдо гориво с подобие на горивните процеси се различават по функционалност. Отоплителният котел, за разлика от пещта, трябва не само да затопля помещението на мястото на инсталация, да гори дърва или въглища, но и да захранва отоплителния кръг с отопляема охлаждаща течност. Но за втората задача не е достатъчно да поставите топлообменник в пещта (част от отоплителния кръг) - също така е необходимо да се осигури непрекъснатост на изгарянето на горивото и равномерно движение на охлаждащата течност през тази серпентина.

Тръбен топлообменник на огнеупорен тухлен котел на твърдо гориво

Какъв дизайн на котела да избере да ви помогне по-лесно да го направите сами, с какви трудности ще се сблъскате в процеса? На тези въпроси може да се отговори на етапа на проектиране. Чертежите на импровизирани котли за твърдо гориво дават добра представа за това, какво изглежда този или онзи дизайн и за какво трябва да обърнете внимание по време на производствения процес.

Пример за схема на котел за твърдо гориво отвън: отпред, отстрани и отзад.

Всеки тип котелно оборудване, работещо с твърдо гориво, има свои собствени дизайнерски характеристики и производствени нюанси. При планирането на независим монтаж на отоплителната инсталация е необходимо да се реши кой дизайн да се даде предпочитание - с долния или горния (минен) метод на изгаряне.

Горелките за горене са оборудване, при което вратата за натоварване на дърва се намира в горната част на горивната камера, но горивото гори отдолу, като горните слоеве на таба се движат надолу под собственото си тегло и димът изгаря в горната част. В зависимост от модела, движението на въздуха през пещта се осъществява надолу нагоре насила (вентилатор) или естествено (натиск), което води до независимост от електрическата мрежа, но намалява ефективността и намалява количеството заредено гориво.

Схематично представяне в секция на котел за твърдо гориво с гориво с по-ниско гориво
В котлите за твърдо гориво на минната структура натоварването на дърва се извършва през вратата, която се намира в горната част на горивната камера. Такива единици са снабдени с насилена надолу сила, насочена отгоре надолу - тя задвижва дима в долната част на камината, където се смесва с въздуха и се загрява по протежение на пътя и допълнително изсушава горивото на долните нива.

Схема на експлоатация на отоплителния котел на твърдо гориво с горния метод за изгаряне на гориво

Котли на твърдо гориво от стомана долен изгаряне без довършителни работи

Това е важно! Колкото по-сложен е проектът на оборудването, толкова по-високи са технологичните изисквания за качеството на изпълнение на неговите компоненти, които не трябва да имат отклонения от изчислените параметри. Не по-малко отговорни и процеса на сглобяване на такава единица.

Изборът на вида на отоплителното оборудване до голяма степен се определя от вида твърдо гориво, с което ще се подава отоплителното устройство. Ако имате много дърва за огрев на ръка, би било по-добре, ако котелът, който сте направили, е предназначен за дърва за огрев. При по-голямата наличност на въглища ще бъде направен друг модел. Продължителността на изгаряне на отметките, качеството на отоплението се определя от вида на котела за твърдо гориво, неговия капацитет и ефективност на дизайна.

Забележка: температурата на изгаряне на въглища е много по-висока от тази на дърва за огрев, поради което решетките, топлообменникът и котелното тяло за въглища са направени от по-дебела стомана. Алтернатива може да бъде създаването на тялото и горивната камера на котела от огнеупорни тухли.

Ако не е възможно да се създаде външно тяло на агрегата от стомана с необходимата дебелина, котел от тухла на твърдо гориво ще бъде рационалното решение. Облицовката с огнеупорни тухли ще създаде просторна, комфортна и устойчива на високи температури горивна камера.

Конструкцията на горивната камера от огнеупорни тухли с поставянето вътре в топлообменника

Изборът на котел с дизайн на приемлива сложност трябва да бъде направен след анализ на техническите резултати и обективно оценяване на компетентността и възможностите. Ако имате съмнения, за да изключите възможността за неоправдано материално увреждане, по-добре е да се даде предимство на съвкупността от проста структура, която е разбрана от чертежите - дори и такъв котел на твърдо гориво може да осигури на къщата топлина през студения сезон.

Основни конструктивни изисквания за домашен нагревател

В класическата форма отоплителната инсталация, от която ще работи битовото отопление, се състои от следните елементи:

  • камера за пещи (бункер) за горене на дърва за огрев, въглища, горивни брикети;
  • решетка, през която се подава въздух към горивната камера;
  • тръбен топлообменник или резервоар за бойлерна вода;
  • комина да изведе продуктите от изгарянето на гориво;
  • контрол на сцеплението.

Важно изискване, което трябва да бъде взето предвид дори на етапа на проектиране на котела, е размерите на горивната камера. Пещта на автономен котел на твърдо гориво трябва да бъде просторна и просторна. Конструкцията на горивната камера се изчислява така, че горивото, поставено в него, да гори напълно без допълнително смесване. Тухлените котли в това отношение са за предпочитане, тъй като тухлата има по-ниска топлопроводимост, която осигурява по-висока температура на горене в керамичната пещ, отколкото в метална единица.

Горивната камера трябва да бъде разположена по такъв начин, че максимално да концентрира топлинната енергия върху нагряването на топлообменника.

Котел за котли на твърдо гориво

Следващият, не по-малко важен аспект при проектирането на отоплителното оборудване е топлообменникът на котел за твърдо гориво. Ефективността на котелното оборудване зависи от дизайна на този елемент, качеството на материала и дизайна. Името на топлообменника се определя от материала от неговото производство - чугун или стомана. Топлообменните бобини на тези единици - тръбни структури с вертикални или хоризонтални тръби в употреба често се наричат ​​водни ризи.

Топлообменниците от чугун няма да се разглеждат, тъй като това е отливка, чието производство в дома е невъзможно. Въпреки това, можете да използвате готови единици от чугун, отстранени от старите единици, демонтирани по някаква причина. Такова заместване е обичайно при модернизиране на бойлера за твърдо гориво или при поправянето му.

За производство на стоманен топлообменник, използващ дебелостенни тръби. Желаната конфигурация на тръбата го прави гъвкава при нагряване или с използване на кранове или половинки от подходящ диаметър, свързани с фрагментите на електродвигателната намотка.

Схема за монтаж на серпентина за традиционен традиционен тип блок за твърдо гориво ще даде цялостна представа как да изглежда топлообменникът и в коя позиция е по-добре да го инсталирате.

Скица на един от вариантите на местоположението на тръбния топлообменник в тялото: странични изгледи

Поетапно производство на котли за твърдо гориво. Тънкостите и нюансите

Няма да можете да направите най-икономичния домашен котел на твърдо гориво, но можете да създадете нагревател, който е подходящ за отопление и топла вода. Факт е, че монтажът на промишлени продукти се извършва на високо прецизно промишлено оборудване от специално подбрани материали в съответствие с технологичните параметри. Всеки модел на котелно производство се основава на точни термични изчисления. Възможностите за работа в къщи са непропорционално по-скромни от производствените, затова при избора на модел, който трябва да бъде произведен, е необходимо да се премине от съществуващата реалност, включително от личния ви потенциал като монтажник.

Инструменти и материали

С чертежа и спецификацията на отоплителното тяло можете да изберете списъка с необходимите инструменти. Независимо дали искате да направите голям котел или планирате да сглобите малко отоплително устройство за подаване на твърдо гориво със собствените си ръце, списъкът на устройствата ще бъде приблизително еднакъв.

Комплект инструменти за самостоятелно производство на отоплителни тела за твърдо гориво

Работата ще изисква следните инструменти и аксесоари:

  • заваръчна машина;
  • малка българска с дискове за рязане и шлифоване;
  • Електрически бормашини с метални свредла;
  • газови ключове №№ 1,2;
  • чук;
  • набор от гнезда или капачки и отвертки;
  • клещи;
  • 90 ° ъгъл

Основният материал в производството - стомана, чиято дебелина за котела трябва да бъде най-малко 5 мм, за решетката - от 7 мм.

Освен това ще ви трябва:

  • стоманен ъгъл 50x50 - за рамката на котела;
  • лист от неръждаема стомана - в присъствието на дизайна на кумулативния капацитет;
  • стоманени дебелостенни тръби с диаметър 32-50 мм - за производство на топлообменник-серпентина.

Пълният списък на материалите и тяхното потребление се подготвят предварително въз основа на технически чертежи.

Производство на телесен и топлообменник

Тялото на котела, често изпълняващо ролята на горивната камера, е основата на цялата структура. За да се намалят деформациите на стените под влиянието на висока температура, ограждащите конструкции на пещта са направени от двуслоен слой с пълнеж между слоевете сух пречистен пясък, който играе ролята на геометрия на приспособлението. Външната и вътрешната обвивка на пещта са рамка, която също така увеличава твърдостта на конструкцията. Освен това, за да се увеличи здравината на стената на горивната камера отвън, тя може да бъде обвита с стоманен ъгъл или профил под формата на усилващи елементи.

Изработка на тялото на котела на твърдо гориво чрез заваряване на заготовки от листова стомана

На предната стена на мелницата или газовия нож, съгласно чертежа, са изрязани два отвора - за вратата на бункера и на подзона.

Съвет! Преди рязане на листова стомана е необходимо да се правят малки маркировки на бъдещите отвори с отвори с малък диаметър (3-4 мм) в ъглите на отворите - това ще позволи по-голяма точност на рязане.

След разрязването на заготовките от листова стомана и профила на корпуса можете да започнете да създавате топлообменник. Използваме разрязани водопроводни тръби, които се заваряват заедно в една херметична верига. Основната задача е да се създаде запечатан поток с максимална дължина, за да се увеличи площта на нагряване на тръбата.

Как да направите топлообменник, правилно позициониране на тръбите и извършване на заваряване, разказва на видеото, което е представено на вашето внимание.

монтаж

Когато всички конструктивни елементи са готови, те започват сглобяването, което е по-добре направено на мястото на монтиране на уреда - понякога размерите и теглото на готовото устройство не позволяват да се премества от мястото на монтажа до мястото на окончателното полагане.

Най-често инсталацията на котела е направена върху специално изработена бетонна основа със закрепване на уреда чрез заваряване към вградени части - котви. Инсталацията започва с монтажа на рамката и след това се изпълняват нейните компоненти на оборудването и листовете за обшивка. Всички заварени съединения са направени със скосяване на устройството и обработка на заваръчни шевове - отстраняване на шлаката и смилане.

Към бележката: След като кутията е сглобена, се извършва цялостна визуална проверка на нейната плътност, съгласно резултатите от която се извършва допълнително заваряване на шевовете.

По време на монтажа на намотката е важно да се изпълни ъгълът на проектиране на наклона й, в противен случай естествената циркулация на охлаждащата течност във веригата ще бъде създадена.

Тялото на котела за твърдо гориво в етапа на монтиране на външни усилващи елементи

Това е важно! По-добре е да се повери производството на резервоар за съхранение, изработен от неръждаема стомана, с рамката в контура на професионалистите, тъй като работата с този материал изисква специално оборудване и практически умения.

В края на монтажа бойлерът за корозионна защита е боядисан с два слоя топлоустойчива боя с предварителна подготовка на повърхността.

Топлоустойчива боя Ecoterra за повърхности с висока температура

Самоизграденият отоплителен котел се отличава с издръжливостта и лекотата на поддръжка, което се състои в периодично почистване на пепелта от пещта и поддръжка на комина.

заключение

След приключване на монтажа и завършване на блока с всички необходими елементи, той се подлага на тестване на налягането с вода под налягане, което води до елиминиране на дефектите, а след това и до пускането в експлоатация. Не пренебрегвайте инсталирането на регулатор на тягата, който ще улесни работата на котела за твърдо гориво при различни метеорологични условия.

Как да направите отоплителен котел за частна къща със собствените си ръце

От автора: Здравейте приятели! Изучавайки конструкцията на проекта и създавайки къща за мечти, се опитвате да осигурите всичко от вентилация, подбор на висококачествени материали, изолация на външни стени до монтаж на радиатори и отоплителна система. Как да разберете самостоятелно този поток от информация и да не правите грешка?

След като зададете ясна задача, е лесно да се справите с всяка от точките на техническия проект. Днес ще разкрием тайната за това как да изберем отоплителна система за частна къща и как да направим отоплителен котел със собствените си ръце, като имаме препоръки и инструкции.

Веднага ще отбележим, че схемата на работа на котлите е универсална - при изгарянето на гориво се отделя топлинна енергия, която се предава на отоплителната система на къщата. Единствената разлика е в дизайна, опита и знанията, изразходваната енергия и, разбира се, финансовите възможности.

Видове отоплителни котли

Преди да започнете практическа работа и да потърсите необходимите чертежи, трябва да решите за вида на отоплителната система, предимствата и недостатъците на термоносителя.

Газов котел

Затопля къщата бързо и ефективно, но има редица сериозни правила за монтаж и експлоатация. За да направите този вид котел със собствените си ръце е доста трудно без опит и познания. Освен това инсталацията е свързана с паралелно инсталиране на допълнителна вентилация в цялата къща.

Най-голямата трудност се дължи на факта, че собственикът на жилище трябва да получи разрешение от газовата служба, да представи техническия проект, да докаже безопасността на конструкцията и да проведе тестовете за налягане на котела. Как тези усилия са оправдани, решете на собственика на жилището.

Съвет: Ако е обичайно да инсталирате отоплителната система в сутерена, газовите котли не трябва да се поставят там, тъй като съществува опасност от експлозия.

Електрически бойлер

Идеална възможност за селска къща, където не се изисква редовна експлоатация. Скъпите токове на електроенергия, пренапрежение на електроенергията и възможно прегряване - всичко това прави това непрактично и много скъпо. След закупуването на завършена структура е възможно значително да се спестят елементите, но при напрежение се увеличава силата и ефективността на охлаждащата течност.

Изградете себе си този вид лесно. В основата си той е резервоар с вградени нагревателни елементи (тръбен електрически нагревател) и две изходни връзки, свързани към веригите за връщане и поток. Дизайнът е съвсем прост, защото не изисква монтаж на горивната камера, комина и др.

Котел с течно гориво

Доста е възможно да го направите сами с рисунка и опитен съветник, но отново всичко се свежда до цена и лекота на използване.

Разходите за гориво и постоянното наблюдение на дюзите на горелката, нуждата от отделна стая от жилищната сграда, издърпване и изолиране на тръбите, подготовка на място за съхраняване на горивото в съответствие с правилата за пожарна безопасност - всичко това може да създаде сериозни трудности при експлоатацията.

Парен котел

Схемата за работа на парния котел се основава на използването на топлинна енергия на пара. При изгаряне на горивото в котела се генерира топлина, водата се превръща в пара, навлиза в отоплителната секция и отоплителната мрежа. По-конкретно, водата се изпомпва в горната част на котела чрез помпа, през тръби влиза в подемния тръбопровод и колектори. В зоната на изгаряне на горивото се нагрява флуид. Ако си спомняте уроците по физика, тогава са включени правилата за функционирането на съобщаващите съдове.

Системата за парни котли може да бъде единична или двуканална - в първия случай системата е подходяща само за отопление, а вторият ще Ви осигури топла вода.

Отоплителната система на парния котел се състои от няколко елемента: отоплителни радиатори, електрическа мрежа, решетки и бойлери. Как да готвите сами котела, какви материали и инструменти ще трябва да работите?

  • тръби от неръждаема стомана с диаметър 100-120 мм, 10 мм и 30 мм;
  • лист от неръждаема стомана;
  • азбест;
  • предпазен клапан и инструменти за измерване;
  • инструмент за обработка;
  • машина за заваряване.

Основният конструктивен елемент се счита за барабан, тъй като устройствата за измерване и водопроводните тръби са свързани към него. Последователността на работа е както следва.

  1. Изработваме тръба с диаметър 100-120 мм. Обърнете внимание на дебелината на стените, тя трябва да бъде най-малко 3 мм.
  2. Подготвяме 12 димни тръби с дължина 100 мм и маслена тръба от 110 мм.
  3. Ние правим вътрешни прегради от неръждаема стомана и правим дупки в тях за пожарните тръби. Закрепете се чрез заваряване на тръбата, а вентилът и колекторът се заваряват към тялото.
  4. С помощта на азбест ние извършваме топлоизолация и оборудваме уреда със специални инструменти за измерване на контрол.
  5. Извършваме тестове за структурна цялост и показатели за изпълнение.

Въз основа на опита може да се каже, че принципът на парния котел е идентичен навсякъде, но с допълнения и подобрения можете да видите множество опции в Интернет.

Котел на твърдо гориво

Най-често срещаната, достъпна и лесна за създаване версия на котела за къщата. Дърва за огрев, въглища, антрацит, пелети - можете да изберете най-подходящия вариант за семейния бюджет.

Да се ​​замислим върху практическите препоръки за създаването на отоплителен котел.

Пиролизни котли дълги изгаряния

Един от най-често срещаните видове твърдо гориво се счита за пиролизен котел, пригоден за изгаряне на дървесина, брикети, въглища и поддържане на температурен режим в рамките на 12 часа. Благодарение на допълнителната помощ от електричество и добре проектирана вентилационна система, такъв котел ефективно осигурява равномерно отопление на къщата.

Принцип на работа: Дървесината се зарежда в камерата, запалва се и херметично се затваря капака. По време на изгарянето и тлеенето се образуват азот, въглерод и водород. Излизайки навън, те влизат в специалното отделение, където изгарят и отделят топлина за загряване на водния кръг и цялата отоплителна система на къщата.

Имайте предвид, че готовите пиролизни котли са скъпо удоволствие, но те са по-функционални в сравнение с "класическия" модел на котлите за твърдо гориво. Следователно, не е учудващо, че опитни майстори отдавна са се научили да правят своите аналози сами.

Какви инструменти и материали ще трябва да работите? На първо място, българската, машината за заваряване и консумативите: лист метал (не по-малък от 4 мм дебел), метални тръби с диаметър 300 мм, 60 мм и 100 мм и дебелина на стената не по-малка от 3 мм. Това трябва да бъде достатъчно, за да се създадат структурните елементи: решетка, вентилатор за изгорели газове, топлообменник (тип вода), камера за зареждане на дърва и изгаряне на летливи газове.

Самоизработените чертежи с пълни изчисления и подробни инструкции за създаване на котли се съдържат не само в таблиците на специалистите, но и в многобройни сайтове. Предлагаме Ви да се запознаете с чертежа и 3D схемата на пиролизния бойлер според предложените инструкции.

За визуални, практически и видео препоръки ви съветваме да се свържете с опитни професионалисти.

Или купете пиролизен котел, готов за употреба:

Пелетен тип котел

Този тип се отнася и за котлите за твърдо гориво. За разлика от предишния модел, той е автоматизиран и удобен за употреба. Системата се нагрява с пелетизирани дървесни пелети.

Мога ли да го направя сам? Независимо от сложността и необходимостта от електрическо оборудване - електрически мотор, който да гарантира работата на шнека или бункерния клапан - котелът за пелети може да бъде направен лично.

Важно: тъй като пелетите са насипен материал, подаването към камерата се извършва автоматично с помощта на шнек или специален кош.

Кой вариант е по-изгоден и удобен, решавате. Във всеки случай, преди да инсталирате, внимателно прочетете инструкциите и препоръките на експертите.

Класически котел за твърдо гориво

Нека разгледаме как да направим най-популярния вариант на котлите за твърдо гориво за вили и вили на пазара. На първо място, имаме нужда от машина за заваряване, от българи, от газови резачки, от чукове и от ленти.

За конструкцията: безшевни тръби с диаметър 425 мм, 100 мм и 25 мм, метални листове (дебелина 4 мм), панти, ъгъл 25 мм, лъч с диаметър 25 мм - 2 броя, фитинги с диаметър 8 мм.

Следващата стъпка е да създадете проект, който да използвате учебници или да търсите чертежи и препоръки за видеоклипове в интернет.

Производство на каросерии

Първи стъпки при производството на части. От тръбата на най-големия размер, която произвеждаме корпуса на котела, отрежете желаното парче. За средна единица се нуждаем от дължина от 1-1,2 метра.

Съвет: можете да отрежете тръбата с резачка за газ и ръбовете да се шлифоват.

Следващата стъпка е да изрежете две правоъгълни дупки в тялото на камината с размери 20 х 10 см и вентилатор 20 х 3 см. Те трябва да бъдат поставени една над друга, в горната част на пещта. Разстоянието от вентилатора до края на тръбата е в рамките на 7 см, между отворите около 5 см.

След това трябва да изрежете място в кутията за монтаж на връзките за връщане и захранване. Отворите са направени един срещу друг и с диаметър 25 мм. Моля, обърнете внимание, че изрезката за връщане е изрязана отстрани, на 15 см от отвора за нагряване.

От горния ръб на корпуса, на разстояние 5 см, изрежете отвора за подаване на охлаждаща течност. Последната стъпка в работата с калъфа е заваряването към отворите на двата сигуна.

Вътрешни части

Изрязахме три метални палачинки от метален лист, два с диаметър 425 мм и един - 412 мм. Последният ще бъде инсталиран вътре.

В две палачинки се изрязва отвор с диаметър 100 mm в центъра на тръбата за комина. За тази цел е подходяща тръба с диаметър 100 mm и дължина 120-130 mm. От ребрата се събира решетка за пепелния тиган.

От тръба с диаметър 25 мм нарязахме краката с дължина до 50 мм за котела - заварете го с тялото.

Продължаваме към заваряване: закрепете комина, заварете на височина 35 см от отвора на пещта временни спирания от клапана и спуснете палачинката с комина на тях. Сега заваряваме палачинката и тялото на котела, поставяме изпъкналия комин и заваряваме палачинката с диаметър 425 мм.

Следващият етап е свързан с монтирането на отделението за пещта. Използвайки ъглите, ние правим подпора за решетката на арматурата вътре в котела и го монтираме.

След като направихме вътрешността на камината, пристъпихме към заваряване на пантите и закрепване на вратата, портата или вентила на вентилатора. Можете да използвате крайния продукт или да направите остатъците от метален лист.

Тестване и свързване към системата

Извършваме тестване на котли: запълваме водата и се оценява качеството на заваръчните шевове. Оценете свършената работа, продължете с инсталирането на комина, неговата изолация и първия канал.

Първото подпалване трябва да е деликатно, не се стреми към максималната температура. Основната задача е да се провери функционирането на цялата система.

Въпреки какъв тип котел сте избрали, всеки от тях изисква сериозен опит в заваряването, способността да се направи техническият дизайн на отоплителната система. Ако нямате тези умения, препоръчваме да потърсите помощ от опитни майстори или да закупите нов котел с гаранционна карта за монтаж и поддръжка. Надяваме се, че нашата статия ще ви помогне да вземете правилното решение. За нови срещи на нашия сайт!

Съгласно действащото законодателство администрацията се отказва от всякакви декларации и гаранции, чиято разпоредба може иначе да бъде подразбирана, и отхвърля отговорността по отношение на Сайта, Съдържанието и използването му.
Прочетете повече: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Беше ли полезна статията? Кажи на приятели

Ние правим отоплителен котел със собствените си ръце

В допълнение към закупуването на отоплителни котли на пазара, известни и не много глобални или местни производители, винаги има възможност да се направи котел със собствени ръце. И спестете едновременно с целия списък от опции, без които отоплителната система може да направи. Всичко, което е необходимо за това, е познаването на устройството и принципа на работа на избрания тип котел, материали, инструменти и оборудване, както и практически умения за работа с тях.

Основните видове отоплителни котли

Ако желаете, можете да изградите почти всички видове отоплителни котли. Основното нещо е да направите правилния избор и за това трябва да знаете основните предимства и недостатъци на най-популярните видове отоплителна техника. Така че отоплителните котли са:

  1. газ
Етажен газов котел

Не се препоръчва да се занимавате самостоятелно с производството на котли от този тип: техническите изисквания се налагат на газовото оборудване, което е малко вероятно да срещнете при занаятчийски условия.

  1. електрически
Електрически котел за битови нужди

По-скоро голямата популярност на тази категория отоплителни котли се обяснява с простотата на конструкцията и относително ниските изисквания за безопасност по време на монтажа и експлоатацията.

Огромна липса на електрически бойлери - високи цени на електроенергията. В резултат на това такова оборудване се използва за осигуряване на периодично отопление, например градина или гараж.

  1. Мазутно гориво
Домашен бойлер за гориво

Дизайнът на този котел не е много сложен. Въпреки това, цената и тънкостите на настройването на дюзите, които доставят гориво в горивната камера, ще накарат всеки да мисли най-малко два пъти, преди да създаде отоплителна инсталация, която работи с мазут или дизелов двигател.

  1. Твърдо гориво
Котел отдавна изгаряше собствените си ръце

Представители от този тип са оптимално подходящи за отопление както на частни къщи, така и на различни обекти от обекти от търговския или промишления сектор. Високата ефективност и универсалност в приложението осигуряват най-голямото търсене на котли на твърдо гориво на пазара.

По принцип на работа, котлите за твърдо гориво се отличават с дървени, пиролизни, дълги горивни и пелетни котли. Най-популярните варианти за самопроизводство са котли с продължително горене, докато пиролизните и пелетните котли се използват по-рядко поради високата цена на отделните компоненти.

От какво зависи дизайнът?

Няколко условия оказват влияние върху конструкцията на отоплителния котел:

  • разходи и наличност на материали;
  • вид гориво;
  • метод на циркулация на охлаждащата течност.

Най-висока устойчивост се доказва от топлоустойчива неръждаема стомана. Тя обаче има най-високата цена на пазара и нейната обработка е доста трудна задача, която не може да бъде управлявана без специално оборудване. Същото важи и за чугун, който обаче е много по-евтин от неръждаемата стомана. Традиционно за производството на отоплителни котли използвайте листова стомана с дебелина 4 мм - тази опция е относително лесна за обработка и най-важното е, че тя е доста надеждна и издръжлива.

За да се осигури естествената циркулация на охлаждащата течност, е необходимо да се използват отоплителни кръгове и свързваща арматура с голям диаметър, а резервоарът да се постави на височина. Ако това не е възможно, ще трябва да използвате циркулационна помпа - това ще намали диаметъра на тръбите. Въпреки това, помпената система на отоплителния котел е нестабилна, което трябва да се има предвид при избора на конструкцията и функционалността на уреда.

Тръбите, на които ще бъде оборудван Вашият котел, трябва да имат диаметър най-малко 32 мм - за производството им ще бъде подходяща стоманена тръба с дебелина на стената. Отоплителният кръг трябва да бъде направен от поцинкована стомана, без да се забравя за запечатването на резбови съединения.

Дизайн на бойлерите за твърдо гориво

Най-евтиният вариант за собствено производство е дървеният котел. Структурно, такава единица се състои от два контейнера, поставени един в друг. Вътрешната изпълнява функцията на камината, а външната - отоплителният резервоар. Дизайнът на дървения котел е много прост и може да работи не само с дърво, но и с други видове твърдо гориво.

Проектирането на дървения котел включва:

  • стоманена камина (с врата);
  • ashpit (с врата);
  • пожарни барове;
  • градински колектор;
  • комин;
  • вентил;
  • входящи и изходящи връзки;
  • крака;
  • чугунен капак.
Устройството е котел на твърдо гориво

Големият минус на дървения бойлер е ниска ефективност, т.е. огромна консумация на дърва за огрев или постоянна липса на топлина в къщата.

Пиролизните котли са по-скъпи за производство: имат две горивни камери - за гориво и за пиролизен газ, а някои от техните компоненти са много скъпи. Независимо от това, това оборудване е в голямо търсене с оглед на неговата ефективност - той се изплаща напълно през целия 3-4 сезона.

Класическата схема на пиролизния котел включва:

  • горивна камера с дюза;
  • камера за подаване на газ;
  • система за подаване на въздух;
  • коминна система;
  • камера за обувки;
  • воден топлообменник;
  • охладителна циркулационна система;
  • сензори за температура и налягане;
  • контролен клапан.
Принципът на действие на пиролизния котел

Пелетни котли, измислени в края на XX век. Те работят върху екструдирани дървени стърготини, а основният им принцип на работа е да прехвърлят топлината от отделения газ по време на горенето на последния, който загрява охлаждащата течност в топлообменника.

Отоплителен котел за пелети със собствени ръце

Проектирането на пелетен котел включва:

  • жилища;
  • пещната камера с почистване на въздушни прозорци и врати;
  • водогреен топлообменник;
  • димоотвод;
  • топлоизолационни уплътнения;
  • автоматичен контрол и управление.

При пелетните котли е най-добре да се използват топлообменници от чугун: те имат по-висока скорост на топлопреминаване и не са корозионни.

Как да си направим електрически бойлер?

Основният елемент на електрическото отоплително тяло е термоелектрически нагревател (нагревател) - необходимо е топлообменът да се преобразува. Тялото на електрически бойлер може да бъде изработено от всякакъв материал, а устройствата, необходими за неговата работа - регулатори, датчици и т.н. - могат да бъдат закупени във всеки специализиран магазин.

Устройство на електрически бойлер

Структурно е, че електрическият котел се състои от:

  • PETN;
  • разширителен резервоар;
  • циркулационна помпа;
  • предпазен вентил;
  • филтриращ елемент.
Принципът на работа на електрически отоплителен котел

Охлаждащата течност в системата може да циркулира по естествен начин, за който е необходимо да се осигури разлика във височината между радиаторите и резервоара на котела и да се принуди чрез помпа. Най-простата версия на електрически бойлер - монтаж на нагревателни елементи директно в отоплителната система. Ако този дизайн не е подходящ, можете да проектирате електрически бойлер с подвижна тръба - това ще ви даде възможност бързо да стигнете до отоплителния елемент, ако е необходимо, да го ремонтирате или замените.

Оптималното решение за отопление, да речем, малка къща е отделно разположен малък електрически бойлер. Тръбата на такъв котел ще има диаметър около 220 мм, а дължината на тялото няма да бъде повече от половин метър, което прави възможно практичното му инсталиране на всяко място, разбира се, като се вземат предвид правилата за безопасност.

Тялото на електрическия котел трябва да бъде запечатано. Снабден е с отвор за влизане на отопляемата охлаждаща течност в отоплителната система, както и с тръба за връщане на охладената вода.

Алтернативни възможности за самопроизводство

В допълнение към твърдото гориво и електрическите котли, редица алтернативни отоплителни инсталации са подходящи за самостоятелно производство:

  1. Индукционни котли

Те са трансформатори, състоящи се от първични и вторични намотки. В такъв котел електрическата мощност във външната намотка се преобразува в вихров ток и създаденото магнитно поле се предава на вътрешния, което дава енергия на охлаждащата течност.

  1. Кондензиращи котли

По този начин опазването на топлинната енергия на кондензата се счита за по-ефективно от газ и дори твърдо гориво. Кондензацията на пара възниква в топлообменник със специален дизайн - то е този, който осигурява на такива котли 15-20% предимство в ефективността над традиционните газови съоръжения.

  1. Котли за гориво

Тези единици изпаряват минното дело и след това изгарят парите си. Така получената енергия се прехвърля в топлообменник, който загрява топлинния агент на отоплителната система. Оборудването от този тип има два значителни недостатъка - ниска ефективност и голямо количество изхвърляне в атмосферата.

  1. Комбинирани котли

Това оборудване е гъвкаво в употреба, но за самопроизводството ви е необходимо забележително умение и отлично познаване на принципите на работа на различни видове отоплителни съоръжения. Индивидуалните компоненти на такива единици могат да бъдат доста скъпи, но като цяло комбинираните котли могат да се изплатят в не повече от 5-6 сезона.

При производството на какъвто и да е вид котел трябва да се ръководи от изискванията на правилата за безопасност и приложимите стандарти за избраната от вас категория отоплителна техника.

Как да направите отопление в частна къща - подробно ръководство

Правилното организиране на домашното отопление не е лесна задача. Ясно е, че най-добрите ще се справят с него експерти - проектанти и монтажници. Възможно и необходимо е да ги включите в процеса, но в какви възможности - да ви определим, собственика на къщата. Има три възможности: наетите лица изпълняват целия спектър от дейности или част от тази работа или действат като консултанти и Вие самите отоплявате.

Независимо от това кой вариант на отопление ще бъде избран, човек трябва да е добре запознат с всички етапи на процеса. Този материал е стъпка по стъпка ръководство за действие. Целта му е да ви помогне да решите проблема с нагряването на устройството независимо или компетентно, за да наблюдавате наетите специалисти и монтажници.

Елементи на отоплителната система

В повечето случаи частните къщи се отопляват с водни отоплителни системи. Това е традиционен подход за решаване на проблем, който има неоспоримо предимство - универсалност. Тоест, топлината се доставя до всички помещения чрез охлаждащата течност и може да се загрява от различни източници на енергия. Ние ще разгледаме техния списък допълнително при избора на котел.

Водните системи също така позволяват организирането на комбинирано отопление с помощта на два или дори три вида енергийни носители.

Всяка отоплителна система, където трансферната връзка е охлаждащата течност, е разделена на следните компоненти:

  • топлинен източник;
  • тръбопроводна мрежа с цялото допълнително оборудване и фитинги;
  • отоплителни уреди (радиатори или отоплителни контури на топла под).

За да се обработват и контролират охлаждащата течност, както и да се извършват работи по поддръжката на отоплителни системи, се използват допълнителни съоръжения и спирателни и контролни клапани. Оборудването включва следните елементи:

  • разширителен резервоар;
  • циркулационна помпа;
  • хидравличен сепаратор;
  • буферен капацитет;
  • разпределителен колектор;
  • котел за косвено отопление;
  • устройства и оборудване за автоматизация.

Забележка. Задължителен атрибут на система за отопление на водата е разширителният резервоар, а останалата част от оборудването е инсталирана според нуждите.

Добре известно е, че когато се нагрява, водата се разширява и в затворено пространство допълнителният му обем няма къде да отиде. За да се избегне разкъсване на съединения от свръхналягане, в мрежата се поставя разширителен резервоар с отворен или мембранен тип. Тя взема допълнително вода.

Принудителната циркулация на охлаждащата течност се осигурява от помпата и ако има няколко вериги, разделени с хидравлична игла или буферен резервоар, се използват 2 или повече помпени агрегата. Що се отнася до буферния резервоар, той работи едновременно като хидравличен сепаратор и топлообменник. Разделянето на котелната верига от всички останали се извършва в сложни системи от вили с няколко етажа.

Колекторите за разпределение на охлаждащата течност се поставят в отоплителните системи с отопляеми подове или в случаите, когато се използва лъч схемата на свързващите батерии, ще разкажем за това в следващите раздели. Индиректният отоплителен котел е резервоар с намотка, където водата за нуждите на топлата вода се загрява от охлаждащата течност. Използват се термометри и манометри за визуално наблюдение на температурата и налягането на водата в системата. Инструментите за автоматизация (сензори, температурни контролери, контролери, серво задвижвания) не само наблюдават параметрите на охлаждащата течност, но и ги регулират автоматично.

клапи

В допълнение към изброеното оборудване, загряването на водата в къщата се контролира и поддържа с използване на спирателни и контролни клапани, показани в таблицата:

Когато сте запознати с елементите, от които се състои отоплителната система, можете да преминете към първата стъпка по пътя към изчисленията на целта.

Изчисляване на отоплителната система и избор на мощност на котела

Невъзможно е да се извърши избор на оборудване, без да се знае количеството топлинна енергия, необходима за отопление на сграда. Тя може да бъде определена по два начина: прости приблизителни и изчислени. Първият начин те да използват всички продавачи на отоплителна техника, защото е доста проста и дава повече или по-малко правилен резултат. Това е изчисление на топлинната мощност в зоната на отопляемите помещения.

Вземете отделна стая, измерете нейната площ и умножете резултантната стойност с 100 вата. Енергията, необходима за цялата къща, се определя чрез сумиране на показателите за всички помещения. Предлагаме по-точен метод:

  • 100 W умножете площта на помещенията, където само 1 стена с 1 прозорец е в контакт с улицата;
  • ако стаята е ъглова с един прозорец, тогава нейната площ трябва да бъде умножена по 120 W;
  • когато има 2 външни стени с 2 прозорчета или повече в стаята, площта му се умножава по 130 вата.

Ако смятаме, че властта е приблизителен метод, тогава жителите на северните райони на Руската федерация могат да получат по-малко топлина, а южната част на Украйна плащат за прекалено мощно оборудване. С помощта на втория метод на проектиране, отоплението се осъществява от специалисти. То е по-точна, тъй като дава ясно разбиране за това колко топлина се губи чрез сградните структури на всяка сграда.

Преди да се пристъпи към изчисленията, къщата трябва да бъде измерена, като се установи площта на стените, прозорците и вратите. След това е необходимо да се определи дебелината на слоя на всеки строителен материал, от който са издигнати стени, подове и покриви. За всички материали в литературата или в Интернет трябва да се намери стойността на топлинната проводимост λ, изразена в единици W / (m · ºС). Заместим го във формулата за изчисляване на термичното съпротивление R (m2 ºС / W):

R = δ / λ, тук δ е дебелината на материала на стената в метри.

Забележка. Когато стената или покривът са направени от различни материали, е необходимо да се изчисли стойността на R за всеки слой и след това да се обобщят резултатите.

Сега можете да разберете колко топлина излиза през външната сграда структура, според формулата:

  • QTP = 1 / R x (tv - tn) x S, където:
  • QTP - загубеното количество топлина, W;
  • S е предишната измерена конструктивна площ, m2;
  • tv - тук е необходимо да замести стойността на желаната вътрешна температура, ºС;
  • tn е външната температура през най-студения период, ºС.

Това е важно! Изчислението трябва да се направи за всяка стая поотделно, последователно замествайки във формулата стойностите на термичното съпротивление и площта за външната стена, прозореца, вратата, пода и покрива. След това всички тези резултати трябва да бъдат обобщени, това ще бъде загубата на топлина в тази стая. Не е необходимо да се вземат под внимание зоните на вътрешните дялове!

Консумация на топлина за вентилация

За да разберете колко топлина загуби една частна къща като цяло, е необходимо да добавите загубата на всичките й стаи. Но това не е всичко, защото трябва да вземете под внимание отоплението на вентилационния въздух, който също се осигурява от отоплителната система. За да не се отива в дивата природа на сложни изчисления, се предлага да се знае тази консумация на топлина с помощта на проста формула:

Q въздух = cm (tv - tn), където:

  • Qair - необходимото количество топлина за вентилация, W;
  • m е количеството въздух, определено като вътрешен обем на сградата, умножено по плътността на въздушната смес, kg;
  • (tv - tn) - както в предишната формула;
  • c е топлинният капацитет на въздушните маси, се приема, че е 0,28 W / (kg ° С).

За да се определи потреблението на топлина за цялата сграда, остава да се добави стойността на QTP за къщата като цяло с Q стойност на въздуха. Силата на котела се измерва с оптимален режим на работа, т.е. с коефициент 1,3. Тук е необходимо да се вземе предвид важна точка: ако възнамерявате да използвате топлинен генератор не само за отопление, но и за отопление на вода за гореща вода, тогава резервът на мощност трябва да се увеличи. Котелът трябва да работи ефективно в две посоки наведнъж и следователно коефициентът на безопасност трябва да бъде най-малко 1,5.

Препоръки за избор на котел

В момента има различни видове отопление, които се характеризират с използвания енергиен носител или вид гориво. Кои от тях да избирате зависи от Вас и ще представим всички видове котли с кратко описание на техните плюсове и минуси. За отопление на жилищни сгради можете да закупите следните видове битови генератори на топлина:

  • твърдо гориво;
  • газ;
  • електрически;
  • върху течно гориво.

Изберете енергийния носител и топлинният източник ще ви помогне за следното видео:

Котли на твърдо гориво

Котлите за твърдо гориво са разделени на 3 вида: директно изгаряне, пиролиза и пелети. Устройствата са популярни поради ниските разходи за експлоатация, тъй като в сравнение с други източници на енергия, дърва и въглища са евтини. Изключението е природният газ в Руската федерация, но свързването с него често е по-скъпо от всички отоплителни инсталации с монтаж. Ето защо котлите за дърва и въглища, които имат приемлива цена, се купуват от хората все по-често.

От друга страна, работата на топлинен източник на твърди горива е много подобна на простото отопление на печката. Трябва да отделите време и усилия за събиране на реколтата, пренасяне на дърва за огрев и зареждане в пещта. Също така изисква сериозно захващане на устройството, за да се осигури неговата трайна и безопасна работа. В края на краищата, обикновеният котел за твърдо гориво е инерционен, т.е. след затваряне на въздушния клапан, загряването на водата не спира веднага. И ефективното използване на генерирана енергия е възможно само в присъствието на топлообменник.

Важно е. Котлите, изгарящи твърди горива, изобщо не могат да се похвалят с висока ефективност. Традиционните единици за директно изгаряне имат ефективност от около 75%, пиролизата - 80%, а пелетата - не повече от 83%.

Най-добрият избор от гледна точка на комфорта е топлинният генератор за пелети, с висока степен на автоматизация и практически без инерция. Не се изисква съхранение на топлина и чести пътувания до котелното помещение. Но цената на оборудването и пелетите често го прави недостъпна за широк кръг от потребители.

Газови котли

Голяма възможност - да се извършва отопление, работещо на основния газ. По принцип газовите котли за гореща вода са много надеждни и ефективни. Ефективността на най-простата нелетлива единица е най-малко 87%, а скъпата кондензация - до 97%. Нагревателите са компактни, добре автоматизирани и безопасни за използване. Поддръжката се изисква не повече от 1 път годишно, а пътуванията до котелното са необходими само за управление или промяна на настройките. Бюджетът ще бъде много по-евтин от твърдото гориво, така че газовите котли да се считат за общодостъпни.

Освен топлинните генератори за твърдо гориво, газовите котли изискват инсталирането на комин и наличието на вентилация с принудително въздух и изпускателна вентилация. Що се отнася до другите страни от бившия СССР, разходите за гориво там са много по-високи, отколкото в Руската федерация, защото популярността на газовото оборудване непрекъснато намалява.

Електрически бойлери

Трябва да кажа, че електрическото отопление - най-ефективното от всички. Не само, че ефективността на котлите е около 99%, така че освен това не се изискват комини и вентилация. Поддръжката на единиците сама по себе си е практически несъществуваща, с изключение на почистването от 1 до 2-3 години. И най-важното: оборудването и инсталацията са много евтини, а степента на автоматизация може да бъде всичко. Котелът просто не се нуждае от вашето внимание.

Точно както предимствата на електрическия котел са приятни, основният недостатък е същият - цената на електроенергията. Дори ако използвате мултитарифен електромер, няма да е възможно да заобиколите дървения топлинен генератор с този индикатор. Това е таксата за комфорт, надеждност и висока ефективност. Е, второто минус е липсата на необходимата електрическа енергия в захранващите мрежи. Такова досадно неудобство може веднага да преодолее всички мисли за електрическото отопление.

Котли за гориво

За сметка на отоплителното оборудване и неговата инсталация, отоплението с използвано масло или дизелово гориво ще струва почти същото като при природния газ. Те също така имат подобни показатели за изпълнение, въпреки че работата по очевидни причини губи малко. Друго нещо е, че този вид отопление може безопасно да се нарече най-мръсната. Всяко посещение в котелното ще завърши с миризма на дизелово гориво или замърсени ръце. И годишното почистване на единицата е цялото събитие, след което ще бъдете напоени до кръста.

Използването на дизелово гориво за отопление не е най-изгодното решение, цената на горивото може да удари силно. Отработеното масло също се е повишило в цената, освен ако нямате евтин източник. Това означава, че има смисъл да се инсталира дизелов бойлер, когато няма други енергийни носители или в бъдеще да се доставя основният газ. Уредът лесно се превръща от дизел в газ, но пещта за изгаряне няма да може да изгаря метан.

Схеми на отоплителни системи за частна къща

Отоплителните системи се продават в частни жилища, има едно- и двутръбни. Лесно е да ги различаваме:

  • съгласно схемата с една тръба, всички радиатори са свързани към един и същи колектор. То е както захранване, така и връщане, преминавайки всички батерии под формата на затворен пръстен;
  • в двутръбната верига охладителната течност се подава към радиаторите през една тръба и се връща в друга.

Изборът на отоплителна система за частна къща не е лесен, определено не е препоръчително да се консултирате с специалист. Няма да грешим срещу истината, ако кажем, че схемата с две тръби е по-прогресивна и по-надеждна от тази с една тръба. Противно на популярното мнение за ниската цена на инсталацията, когато устройството е последно, ние отбелязваме, че той не е само по-скъп от двутръбния, но и по-труден. Подробно тази тема е оповестена във видеоклипа:

Факт е, че в еднотръбната система водата от радиатора към радиатора се охлажда все повече и повече, поради което е необходимо да се увеличи мощността им чрез добавяне на секции. Освен това разпределителният колектор трябва да има по-голям диаметър от двутръбния тръбопровод за разпределение. Едно последно нещо: автоматичното управление с еднотръбна схема е трудно поради взаимното влияние на батериите един върху друг.

В малка къща или къща с до 5 радиатора, можете безопасно да въведете една тръба хоризонтална схема (общото име е Ленинград). При по-голям брой отоплителни уреди няма да може да функционира нормално, защото последните батерии ще са студени.

Друга възможност е да се използват еднотръбни вертикални решетки в двуетажна частна къща. Такива схеми са доста общи и работят успешно.

В случай на двутръбно окабеляване, охлаждащата течност се доставя на всички радиатори със същата температура, така че не е необходимо да се увеличава броят на секциите. Разделянето на линиите в захранване и връщане позволява автоматично управление на работата на батериите чрез термостатични вентили.

Диаметрите на тръбите са по-малки и системата като цяло е по-проста. Има такива видове схеми с две тръби:

крайна мрежа: мрежата от тръбопроводи се разделя на клонове (рамене), по които охладителната течност се придвижва по протежение на мрежата един към друг;

свързана двутръбна система: тук възвратният колектор е като продължение на захранването и цялата охлаждаща течност потоци в една посока, веригата образува пръстен;

колектор (греда). Най-скъпият начин на разпределение: тръбопроводите от колектора се поставят отделно на всеки радиатор, начин на полагане - скрит, в пода.

Ако вземем хоризонталните линии с по-голям диаметър и ги поставим с градиент от 3-5 мм на 1 м, тогава системата ще може да работи поради гравитацията (чрез гравитация). Тогава циркулационната помпа не е необходима, веригата ще бъде енергонезависима. За по-голяма справедливост ние отбелязваме, че без помпа могат да функционират както еднотръбни, така и двутръбни кабели. Ако са създадени само условия за естествената циркулация на водата.

Отоплителната система може да бъде отворена чрез поставяне на разширителния резервоар в най-високата точка, която комуникира с атмосферата. Такова решение се използва в мрежи без гравитация, в противен случай не може да се направи там. Ако обаче се монтира разширителен резервоар тип мембрана на връщащата линия, недалеч от котела, системата ще бъде затворена и ще работи под прекомерно налягане. Това е по-модерен вариант, който намира приложение в мрежи с принудително движение на охлаждащата течност.

Не можем да кажем за начина на подгряване на къщата с топли подове. Неговият недостатък е високата цена, тъй като ще е необходимо да се поставят стотици метри тръби в замазката, в резултат на което във всяка стая се получава верига за нагряване на водата. Краищата на тръбите се сливат към разпределителния колектор със смесител и собствена циркулационна помпа. Важен плюс е икономичното равномерно отопление на стаите, което е много удобно за хората. Подовите отоплителни вериги са определено препоръчвани за използване във всяка жилищна сграда.

На Съвета. Собственикът на малка къща (до 150 м2) може безопасно да се препоръча да приеме обичайната двутръбна схема с принудителна циркулация на охлаждащата течност. Тогава диаметрите на линиите ще бъдат не повече от 25 мм, клоните - 20 мм, а връзките към батериите - 15 мм.

Монтаж на отоплителната система

Описание на монтажните работи започваме с монтажа и закрепването на котела. Съгласно правилата единици, чиято мощност не надвишава 60 kW, могат да бъдат инсталирани в кухнята. По-мощни топлинни генератори трябва да се намират в котелното помещение. В същото време за източници на топлина, които горят различни видове гориво и имат отворена горивна камера, е необходимо да се осигури добър въздушен поток. Също така се изисква коминно устройство за отстраняване на продуктите от горенето.

За естествено движение на водата се препоръчва инсталирането на котела, така че тръбата за връщане да е под нивото на радиаторите на първия етаж.

Мястото, където ще бъде разположено топлинният генератор, трябва да бъде избрано, като се вземат предвид минималните допустими разстояния до стени или друго оборудване. Обикновено тези пропуски са посочени в ръководството, приложено към продукта. Ако тези данни не са налице, следвайте тези правила:

  • ширината на прохода от предната страна на котела - 1 м;
  • ако не е необходимо да държим устройството отстрани или отзад, тогава оставяме празнина от 0,7 м, иначе - 1,5 м;
  • разстояние до най-близкото оборудване - 0,7 м;
  • когато два котела са поставени една до друга, между тях се поддържа проход от 1 м, 2 м един срещу друг.

Забележка. При монтаж на стени на топлоизточници не са необходими странични проходи, за да се улесни техническото обслужване, е необходимо да се спазва само свободното пространство пред уреда.

Свързване на котела

Трябва да се отбележи, че тръбопроводите на газови, дизелови и електрически генератори на топлина са почти еднакви. Тук трябва да се има предвид, че по-голямата част от монтираните на стената котли са снабдени с вградена циркулационна помпа и много модели имат разширителен резервоар. Първо, помислете за схемата за свързване на обикновен газ или дизел:

Фигурата показва диаграма на затворена система с мембранен разширителен резервоар и принудителна циркулация. Този метод на обвързване е най-често срещан. Помпата с байпас линия и ямка се намира на връщащата линия, има и разширителен резервоар. Налягането се контролира с помощта на манометри, а отвеждането на въздуха от котелния кръг става чрез автоматичен вентилатор.

Забележка. Свързването на електрическия котел, който не е оборудван с помпа, се извършва по същия принцип.

Когато топлинният генератор е оборудван със собствена помпа, както и схема за отопление на водата за нуждите на топла вода, окабеляване на тръби и монтаж на елементи е както следва:

Показан тук е монтиран стенен котел с впръскване на въздух в затворена горивна камера. За отстраняване на димните газове е двустенният коаксиален тръбопровод, който се извежда хоризонтално през стената. Ако е отворена камината на огнището, тогава е необходим традиционен комин с добър естествен товар. Как да инсталирате правилно коминната тръба от сандвич модули е показано на фигурата:

В селски къщи на голяма площ често е необходимо да се постави в приставката котел с няколко отоплителни кръга - радиатор, подово отопление и котел за косвено затопляне за нуждите на топла вода. В такава ситуация оптималното решение би било да се използва хидравличен сепаратор. Това ще позволи организирането на независима циркулация на охлаждащата течност в котелната верига и в същото време ще служи като разпределителен гребен за останалите клонове. След това концепцията за отопление на двуетажна къща ще изглежда така:

Съгласно тази схема е осигурена отделна помпа за всяка отоплителна верига, благодарение на която тя работи независимо от останалите. Тъй като към отопляемите подови настилки трябва да се подават течности за пренос на топлина с температура, която не надвишава 45 ° C, в тези отрасли участват трипътни вентили. Те смесват гореща вода от главната линия, когато температурата на топлоносителя в контурите на топъл под, намалява.

При генераторите на твърдо гориво ситуацията е по-сложна. Тяхното обвързване трябва да вземе предвид 2 точки:

  • възможно прегряване поради инерцията на уреда, дървото за огрев не може да бъде погасено бързо;
  • образуването на кондензат, когато студената вода се подава от мрежата към резервоара на котела.

За да се избегне прегряването и евентуалното кипене, циркулационната помпа винаги се поставя на връщащата тръба и групата за безопасност трябва да е на захранването непосредствено след топлообменника. Състои се от три елемента: манометър, автоматичен вентилатор и предпазен клапан. Наличието на последното е от решаващо значение, а клапанът, който ще облекчи свръхналягането при прегряване на охлаждащата течност. Ако решите да организирате отоплението на къщата с дърво, тогава за изпълнението е необходимо следната задължителна схема:

Тук байпасът и трипътният вентил предпазват пещта на уреда от кондензация. Вентилът няма да позволи на водата от системата в малката верига, докато температурата в нея достигне 55 ° С. Подробна информация по този въпрос можете да получите, като прегледате видеоклипа:

На Съвета. Поради особеностите на работата, се препоръчват котлите за твърдо гориво да се използват заедно с буферен резервоар - топлинен акумулатор, както е показано на диаграмата:

Много собственици на жилища инсталират два различни източника на топлина в пещта. Те трябва да бъдат правилно вързани и свързани към системата. В този случай предлагаме 2 схеми, една от които - за твърдо гориво и електрически бойлер, работещи заедно с отопление с радиатор.

Втората схема комбинира генератор на газ и дърва, захранващ с топлина за отопление на къщата и подготвяне на вода за топла вода:

Препоръки за избор и монтаж на тръби

За да монтирате отоплението на частна къща със собствените си ръце, първо трябва да решите кои тръби да изберат. На съвременния пазар има няколко вида метални и полимерни тръби, подходящи за отопление на частни къщи:

  • стомана;
  • мед;
  • неръждаема стомана;
  • полипропилен (PPR);
  • полиетилен (РЕХ, РЕ-RT);
  • метална пластмаса.

Отоплителните линии на обикновения "черен" метал се считат за реликва от миналото, тъй като те са най-податливи на корозия и "преизпълнение" на потока. Освен това, не е лесно да направите сама инсталация от такива тръби: необходими са добри умения за заваряване, за да се извърши херметично свързване. Някои собственици обаче все още използват стоманени тръби, когато организират автономно отопление за къщата.

Медни или неръждаеми тръби - отличен избор, но болката е твърде скъпа. Това са надеждни и издръжливи материали, които не се страхуват от високото налягане и температура, така че ако има налични средства, тези продукти определено се препоръчват за употреба. Медта се свързва чрез запояване, което също изисква известни умения, и неръждаема стомана - използвайки сгъваеми или пресови фитинги. Предпочитанието трябва да се даде последно, особено когато има скрита лента.

На Съвета. За свързването на котли и полагане на тръбопроводи в котелното помещение е най-добре да се използват всякакви метални тръби.

Най-евтиният ще ви струва нагряване от полипропилен. От всички видове тръби PPR, трябва да изберете тези, които са подсилени с алуминиево фолио или фибростъкло. Ниската цена на материала е единственото им предимство, тъй като инсталирането на отопление от полипропиленови тръби е доста сложна и отговорна тема. Да, и на външен вид полипропилен губи другите пластмасови продукти.

Свързванията на тръбопроводите на SPR с фитинги са направени чрез запояване и не е възможно да се провери качеството им. Когато затоплянето е недостатъчно по време на запояване, връзката сигурно ще се изтече след това, но ако се прегрее, разсеяният полимер би пресичал частично площта на потока. И за да го видите по време на събранието няма да успее, недостатъците ще ви уведоми за себе си по-късно, по време на работа. Вторият основен недостатък е голямото удължение на материала по време на нагряване. За да се избегнат завои в "сабя", тръбата трябва да бъде фиксирана върху подвижни опори, а между краищата на главната линия и стената трябва да остане празно пространство.

Препоръка. Не трябва да имате монолитни продукти, изработени от полипропилен в подовата замазка или стените. Това важи особено за тръбните съединения.

Много по-лесно е да направите със собствените си ръце нагряването на полиетиленови или металопластични тръби. Въпреки че цената на тези материали е по-висока от полипропилен. За начинаещи те са най-удобни, тъй като ставите тук са доста прости. Тръбопроводите могат да се поставят в замазка или стена, но при едно условие: връзките трябва да се правят върху преси, а не сгъваеми.

Металопластика и полиетилен се използват както за открито полагане на магистрали, така и за скрити зад екраните, както и за устройството на подово отопление. Липсата на тръби, изработени от ПЕХ материал, е в желанието му да се върне в първоначалното си състояние, поради което монтираният нагревателен колектор може да изглежда леко вълнообразен. PE-RT полиетилен и метал-пластмаса нямат такава "памет" и тихо огъване, колкото ви е необходимо. Прочетете повече за избора на тръби, казани във видеоклипа:

Препоръки за избор и свързване на радиатори

Един обикновен собственик на жилище, като отива в магазина за отопление и вижда най-широкия избор от различни радиатори, може да заключи, че не е толкова лесно да вземете батерии за вашия дом. Но това е първото впечатление, всъщност не са толкова много от тях:

  • алуминий;
  • биметална;
  • стоманен панел и тръбен;
  • чугун.

Забележка. Съществуват и различни конструктивни уреди за отопление на вода, но те са скъпи и заслужават отделно подробно описание.

Секционните батерии, изработени от алуминиева сплав, имат най-добра топлопредавателна способност, биметалните нагреватели не са далеч от тях. Разликата между двете е, че първите са направени изцяло от сплав, а последните имат тръбна стоманена рамка вътре. Това се прави с цел използване на устройства в централизирани системи за топлоснабдяване на високи сгради, където налягането може да бъде доста високо. Ето защо, инсталирането на биметални радиатори в частна къща няма смисъл изобщо.

Трябва да се отбележи, че инсталирането на отопление в частна къща ще бъде по-евтино, ако купувате стоманени панелни радиатори. Да, топлопредаването им е по-малко от това на алуминий, но на практика е малко вероятно да усетите разликата. Що се отнася до надеждността и издръжливостта, устройствата ще ви обслужват успешно поне 20 години или дори повече. От друга страна, тръбните батерии са много по-скъпи, в това отношение те са по-близо до дизайнера.

Отоплителните уреди от стомана и алуминий съчетават едно полезно качество: те са добре подчинени на автоматичното регулиране, използвайки термостатични вентили. Не можете да кажете за масивните чугунени акумулатори, които слагат такива клапани е безсмислено. Всичко това поради способността на чугун да се загрее за дълго време, а след това за известно време да се запази топло. Също така поради това се намалява темпът на отопление на помещенията.

Ако се докоснем до въпроса за естетиката на външния вид, тогава днешните чугунени ретро радиатори са много по-красиви от всички останали батерии. Но те също струват страхотни пари, а евтините "акордеони" от съветски тип MS-140 са подходящи само за едноетажна къща в провинциален стил. От горното, заключението е:

За частна къща купувайте тези отоплителни уреди, които ви харесват най-много и са доволни от цената. Просто помислете за техните характеристики и изберете правилния размер и топлинна мощност.

Избор на мощност и начини за свързване на радиатори

Изборът на броя секции или размерът на панелния радиатор се извършва в зависимост от количеството топлина, необходимо за загряване на помещението. Вече определихме тази стойност в самото начало, остава да разкрием няколко нюанса. Факт е, че производителят показва топлообмена на секцията за температурната разлика между охлаждащата течност и въздуха в помещението, равна на 70 ° С. За да направите това, водата в акумулатора трябва да се затопли до поне 90 ° C, което се случва много рядко.

Оказва се, че действителната топлинна мощност на устройството ще бъде значително по-ниска от посочената в паспорта, тъй като обикновено температурата в котела се поддържа на 60-70 ° C в най-студените дни. Съответно, за правилното отопление на помещенията е необходимо да се монтират радиатори, имащи поне един и половин марж за пренос на топлина. Например, когато една стая се нуждае от 2 kW топлина, трябва да вземете отоплителни уреди с капацитет най-малко 2 x 1,5 = 3 kW.

Вътре, батериите се поставят в места с най-големи загуби на топлина - под прозорците или близо до празните външни стени. В тази връзка с магистралите може да се направи по няколко начина:

  • странично едностранно;
  • диагонален гъвкав;
  • дъното - ако радиаторът има съответните дюзи.

Страничното свързване на устройството, от една страна, се използва най-често, когато е свързано с решетките и е диагонално на хоризонтално разположените магистрали. Тези 2 начина ви позволяват ефективно да използвате цялата повърхност на батерията, която ще се нагрее равномерно.

Когато е инсталирана еднотръбна отоплителна система, се използва и долното множествено свързване. Но тогава ефективността на устройството намалява, а оттам и топлопреминаването. Разликата в затоплянето на повърхността е илюстрирана на фигурата:

Има модели на радиатори, при които дизайнът предвижда свързването на тръби отдолу. Такива устройства имат вътрешно окабеляване и всъщност имат еднопосочна странична верига. Това ясно се вижда на фигурата, където е показана батерията в секцията.

Много полезна информация за избора на отоплителни уреди може да намерите чрез гледане на видеото:

5 често срещани грешки при инсталирането

Разбира се, инсталирайки отоплителната система, можете да позволите повече от пет недостатъка, но ние ще подчертаем 5-те най-явни, което може да доведе до катастрофални последици. Тук те са:

  • грешен избор на източник на топлина;
  • грешки в лентата за загряване на генератора;
  • неправилна отоплителна система;
  • безгрижно инсталиране на самите тръбопроводи и фитинги;
  • неправилно инсталиране и свързване на отоплителни уреди.

Котелът с недостатъчна мощност е една от типичните грешки. Допуска се при избора на агрегата, предназначен не само за отопление на помещението, но и за подготовка на вода за нуждите на топла вода. Ако не вземете предвид допълнителното захранване, необходимо за загряване на водата, топлинният генератор няма да се справи с неговите функции. В резултат на това охлаждащата течност в акумулаторите и водата в системата за БГВ не се нагрява до желаната температура.

Детайлите на лентата на котела играят не само функционална роля, но и служат за целите на безопасността. Например, инсталирането на помпа се препоръчва на връщащата тръба преди самия генератор, в допълнение към линията за байпас. Освен това валът на помпата трябва да е в хоризонтално положение. Друга грешка е инсталирането на кран в зоната между котела и групата за сигурност, което е абсолютно неприемливо.

Важно е. Когато свързвате бойлер за твърдо гориво, не може да постави помпата пред трипътния вентил и само след него (по охладителната течност).

Разтоварващият резервоар се поема с обем от 10% от общото количество вода в системата. При отворена верига тя се поставя в най-високата точка с затворена верига - на връщащата тръба, пред помпата. Между тях трябва да има резервоар за кал, монтиран в хоризонтално положение със запушалка надолу. Стенен котел свързва тръбопроводи през американски жени.

Когато системата за отопление е избрана неправилно, рискувате да изплатите надплатена сума за материали и инсталация и след това да поемете допълнителни разходи, за да я припомните. Най-често се срещат грешки при конструирането на еднотръбни системи, когато повече от 5 радиатора се опитват да "висят" на един клон, което след това не се нагрява. Пропуските при инсталирането на системата включват несъответствие със склонове, лошо качество на връзките и монтаж на неправилни фитинги.

На входа на радиатора е поставен термостатен вентил или обикновен сферичен кран и балансиращ вентил на изхода за настройка на отоплителната система. Ако тръбите се монтират на радиатори в пода или стените, те трябва да бъдат изолирани, така че охлаждащата течност да не се охлажда по протежение на пътя. Когато свързвате полипропиленови тръби, е необходимо внимателно да се придържате към времето за нагряване с помощта на спойка, така че връзката да се окаже надеждна.

Избор на охлаждаща течност

Добре известно е, че за тази цел най-често се използват филтрирани и, ако е възможно, обезсолена вода. Но при определени условия, като периодично отопление, водата може да замръзне и унищожи системата. След това последната се пълни с антифриз антифриз течност. Но трябва да вземете под внимание свойствата на този флуид и не забравяйте да извадите от системата всички уплътнения от обикновения каучук. От антифриз, те бързо лимфуват и има изтичане.

Внимание! Не всеки бойлер може да работи с не замразяваща течност, която се показва в техния технически паспорт. Това трябва да се проверява при покупка.

По принцип системата се зарежда директно от системата за водоснабдяване чрез охлаждащ агент чрез нагнетателен вентил и предпазен клапан. В процеса на пълнене въздухът се отстранява от него чрез автоматични вентилационни клапани и маневски ръчни кранове. При затворена верига налягането се контролира от манометър. Обикновено е в студено състояние в диапазона от 1,2-1,5 бара, а по време на работа не надвишава 3 бара. При отворена схема е необходимо да се следи нивото на водата в резервоара и да се изключи грима, когато изтича от преливната тръба.

Антифриза се изпомпва в затворена отоплителна система със специална ръчна или автоматична помпа, оборудвана с манометър. За да не се прекъсне процесът, течността трябва предварително да се приготви в резервоар с подходящ капацитет, откъдето трябва да се изпомпва в тръбопроводната мрежа. Запълването на отворена система е по-лесно: антифризът може просто да се излива или изпомпва в резервоара за разширение.

заключение

Ако внимателно се справите с всички нюанси, става ясно, че е напълно възможно да се монтира отоплителната система в частна къща по своему. Но трябва да се разбере, че това ще изисква много време и усилия от вас, включително и за мониторинг на инсталацията, ако решите да наемете специалисти за това.

Top