Основен / Помпи

Причини и начини за елиминиране на лошото отопление на радиаторите и радиаторите, както и на цялата система

Промените в температурния режим на отоплителната операция могат да бъдат причинени от редица вътрешни причини. Много от тях оказват отрицателно въздействие върху ефективността на системата, като увеличават разходите за енергия. В такива случаи възниква разумен въпрос - защо отоплението не се нагрява: радиатори, батерии, помпи, системи? На първия етап е необходимо да се открият причините за проблема.

Общи проблеми при отоплението

Принципът на действие на всяка отоплителна система е ефективно да прехвърля топлинна енергия от енергийния носител (газ, твърдо гориво, дизел и др.) Върху водата в тръбите. Задачата на отоплителните уреди (радиатори, батерии, тръби) е да прехвърлят получената топлина в стаята.

И ако топлинната батерия не се загрява - причините за това може да са в самия дизайн и в параметрите на системата като цяло. Обмислете общите причини за намаляване на ефективността на отоплителната система:

• Ниска ефективност на топлообменника на котела. Водата не се загрява до желаната температура;
• Специфичният радиатор не загрява добре. Възможни причини - неправилна инсталация, образуване на въздушни щепсели;
• Промени в техническите характеристики на системата - увеличаване на хидродинамичната устойчивост в определени участъци на магистралата, намаляване на диаметъра на тръбата и др. Най-често последствие от тези явления - отоплителната помпа е много гореща.

В някои случаи не един, но някои от тези проблеми се появяват. Често основната е основната причина за следното. По този начин, образуването на въздушна възглавница влияе върху увеличаването на хидродинамичното съпротивление и в резултат на това се увеличава натоварването на циркулационната помпа.

Не инсталирайте декоративни решетки или затворете панела на радиатора с лошо нагряване. По този начин малката ефективност на работата му ще бъде изкуствено намалена.

Радиаторът не се нагрява

Най-често проблемите с нормален пренос на топлина възникват в радиаторите. Това се дължи на техния специфичен дизайн - охлаждащата течност не се движи по една тръба, както в транспортния порт, но се разпределя между няколко.

Кога не загрява радиатора? Има няколко фактора, които пряко влияят върху производителността на батерията.

Въздушното движение се затруднява при нагряване

Има няколко причини за появата на задръствания в системата за отопление - излишната температура, изпарението на водата и т.н. Важно е, че последствието от това е появата на места в линията, които не са пълни с охладител. Най-често това са отоплителните радиатори. За да ги премахнете, инсталирането на майевски кран - въздушен клапан, който освобождава излишния въздух от устройството - е необходим.

Как да се определи защо радиаторът се нагрява зле? Най-простият метод е температурната разлика на повърхността. На мястото на образуването на преграда ще бъде значително по-ниска, като по този начин се предотвратява нормалното преминаване на охлаждащата течност. За да го разрешите, трябва да изпълните следните стъпки:

• С помощта на отвертка или въртящ се лост маневският клапан беше отворен;
• Добавете вода към системата, докато охладителят започне да изтича с въздуха от крана;
• Изключете захранването с вода.

След стартиране на отоплителната система повърхността на радиатора трябва да се нагрее равномерно. В противен случай повторете процедурата.

За нормално отопление на радиатора трябва да инсталирате регулиращ термостат. В зависимост от настройката на температурата автоматично ще регулира силата на охлаждащата течност.

Неправилна инсталация и варовик в тръбите

От правилната инсталация на радиатора зависи от ефективността на работата му. Тя не трябва да бъде наклонена по отношение на равнината на пода и стената. Ако това условие не е изпълнено, тогава въпросът неизбежно възниква - защо отоплителната батерия не се нагрява?

За да проверите правилната инсталация на радиатора, можете да вземете стандартното ниво на конструкцията. Ако горната равнина на акумулатора има отклонения - трябва да се сглобят отново. Най-добре е да се използва за тази нова подсилена стойка.

Ако след това въпросът за това, защо отоплителният радиатор не се нагрее остава нерешен, препоръчва се отоплителната система да се измие. Този проблем се отнася за стари тръби и радиатори, изработени от стомана и чугун. С течение на времето, варовиковият слой се натрупва върху вътрешната повърхност, предотвратявайки нормалния поток на охлаждащата течност. Можете да изпълните процедурата за измиване по няколко начина:

• Хидравлични. Към системната схема е свързана специална помпа, която създава високо водно налягане. Под действието на тази сила мащабът се разпада на малки фракции и се задържа в помпения филтър;
• Chemical. Специалните добавки влияят на котлен камък, който губи своята еднородност и се ексфолира от вътрешната повърхност. След това се извършва хидравлично промиване за отстраняване на остатъчните отломки.

Експертите препоръчват използването на интегриран метод за решаване на проблема, при който отоплителната батерия не се нагрява. След като проверите дали инсталацията е правилна, системата се промива и след това се запълва правилно с клапана Mayevsky.

Ако двутръбната отоплителна система не се нагрява поради запушване на тръбите - трябва внимателно да изберете технологията за почистване. За тръбопроводи от полипропиленово химическо почистване не може да се направи.

Котелът не загрява батериите

Често двутръбната отоплителна система не се загрява поради ниската скорост на топлопреминаване на обменната верига на котела. Това води до намаляване на температурата и в резултат на това загуба на цялостна ефективност на системата. Не всеки модел котел предлага лесен начин за разглобяване на топлообменник. Ако отоплението е лошо поради появата на нападение върху вътрешните елементи на котела, възможно е да се извърши промиване без тази процедура. За това е необходима помпа с филтрираща система. Процедурата за почистване е, както следва:

• Прекъсване на котела от общата отоплителна система;
• Връзка към входа и изхода на маркучите на помпата;
• Запълване на специалния почистващ флуид в топлообменника на котела;
• С помощта на центробежна помпа се увеличава скоростта на преминаване на течността през котела.

След това отоплителните батерии не трябва да се загряват зле. Особено внимание трябва да се обърне на промивната течност. Той не трябва да навреди на металните елементи на котела и системата. Следователно, в края на процедурата цялата система трябва да се изплакне с дестилирана вода.

За да избегнете появата на мащаб, преди да излеете вода в отоплителната система, е необходимо да намалите нейната твърдост. Не се препоръчва използването на течаща вода, тъй като съдържа голямо количество калциев и магнезиев бикарбонат. Те са основният източник на варовик не само в топлообменника на котела, но и в тръби и радиатори.

Най-добрият начин да почистите топлообменника е да го демонтирате. Така че не само можете да премахнете целия размер на мащаба, но и да гарантирате неговата цялост. След тази процедура отоплителната система не трябва да се затопля зле.

Тръбопроводи: причини за ниска топлина

Неизправностите в режим на отопление са характерни за двутръбна отоплителна система. В този случай захранващата линия, разпределяща охлаждащата течност върху радиаторите, не се нагрява. Идентифицирането на "проблемната" зона може да се извърши чрез измерване на температурата на повърхността на тръбата или на термовизионната камера.

Естествена циркулация

Каква може да бъде причината за подобни проблеми? Ако отоплението не се загрее добре - възможно е да не се наблюдава наклон на магистралата. Това важи само за системи с естествена циркулация. Според стандартите, наклонът на тръбите трябва да бъде 10 mm на 1 m. Освен това се взема предвид посоката - от горната част до радиаторите. За връщащата тръба наклонът трябва да е към котела.

На първия етап е необходимо този показател да се измерва с помощта на нивото на строителството. Ако съответства на нормата, но отоплителният радиатор не се нагрява, - има възможност за задръстване. В този случай се препоръчва интегриран подход, който включва следните стъпки:

• Ъгъл на измерване. Ако е необходимо, променете го до желаната стойност;
• Промиване на тръби за премахване на скалата на вар;
• Запълване на системата с охлаждащата течност на Майевски с отворени кранове на радиатори.

Тази техника ще премахне ниската скорост на топлопреминаване на отоплителната система.

За да подобрите циркулацията в отворените системи, можете да инсталирате циркулационна помпа. Ако се прегрее, трябва да монтирате допълнителна. Това често е необходимо за обширни отоплителни системи.

Принудителна циркулация на охлаждащата течност

За системата с принудително движение на водата в тръбите, образуването на въздушни затваряния може да се избегне с помощта на вентилационен отвор, монтиран в горната част на системата. Отчасти служи като отворен разширителен резервоар, но не намалява налягането в тръбите до критично ниво. Неговото отсъствие е косвена причина за лошо нагряване на радиатора.

Специфичността на затворените отоплителни системи е незадължителното съответствие с нивото на монтаж на тръбите. Въпреки това, когато критичното ниво на отопление на охлаждащата течност е превишено, се отделя пара, което е основната причина за задръствания. Тъй като въздухът е по-малко плътен от водата, той ще се концентрира в горната част на секциите на тръбопровода. Ако отоплителните радиатори в затворена система загреят слабо, причината може да бъде намаляването на обема на охлаждащата течност в тръбите поради въздушно съпротивление.

Какво трябва да се направи в този случай? Преди всичко - проверете ефективността на вентилационните отвори. С дълъг прост клапан може да се покрие с варовик, което прави невъзможно отварянето му под атмосферно налягане.

В допълнение към този фактор е необходимо да се вземе предвид и излишъкът от хидравлично съпротивление в системата. Ето защо батерията не се загрява при отопление с неправилно първоначално изчисление. Следователно, преди да се извърши инсталирането на нова система или модернизация на старата, трябва да се извърши изчисляването на част от оперативните и технически параметри:

• Изборът на тръби с подходящ диаметър - колкото по-голям е, толкова по-малка е хидродинамичната устойчивост. Това обаче увеличава обема на водата;
• Вероятността двутръбната отоплителна система да не се загрява много по-малко от тази на еднотръбна отоплителна система. Поради това е за предпочитане да се инсталират радиатори с паралелни връзки;
• Отоплението на циркулационната помпа за отопление се дължи на неправилна мощност. Тя директно зависи от изчислените хидродинамични параметри.

Какви са причините, поради които отоплителната батерия може да не се нагрее? Това може да се дължи на грешен модел на радиатора. Всеки от тях има определен индикатор за топлопредаване в зависимост от топлинния режим на системата. Тези данни са посочени в паспорта на устройството. Ако изберете грешен модел, дори и при идеална работа на отоплителната система, радиаторът просто няма да се загрее до желаната температура.

Видеото показва основните причини за лошо нагряване на радиатора за еднотръбна отоплителна система:

Защо и защо не отоплявате радиаторите и как да ги оправяте

Какви са причините за непълно отопление на радиаторите

Как да се премахне неравномерното предаване на топлина

Охлаждащата течност оказва ли влияние върху качеството на отоплението

Изчисляване на мощността и температурата на пода на топлата вода

Калкулатор на котлована за отопление

Калкулатор за изчисляване на броя секции от радиатори

Калкулатор за изчисляване на кадъра от тръба с топла вода

Изчисляване на топлинните загуби и ефективността на котела

Изчисляване на разходите за отопление в зависимост от типа гориво

Калкулатор за обем на разширителния резервоар

Калкулатор за изчисляване на отопление PLEN и електрически бойлер

Цената на отоплението на котела и термопомпата

Батерията не се загрява - какво да правите и каква е причината за изтощена батерия?

Причините за запушване на батериите или радиаторите могат да бъдат много различни. Преди да помислите как да почистите батериите, е важно да разберете защо радиаторът не се загрява, може да не се налага да почиствате нищо. Ако батериите не се затоплят добре или изобщо не се нагряват, може да има много причини, ще ги анализираме по-долу:

Съдържание:

В акумулатора

• Ако батериите в къщата не се загряват или те затоплят лошо - най-очевидният проблем е вентилаторът в акумулатора. Вентилаторът може да повлияе на нормалната циркулация на охлаждащата течност в системата, което води до охлаждане на радиаторите.

• Днес всичко е много по-лесно с новите системи, защото те са снабдени със специална кран, чрез която можете да кърмите въздух. Обикновено кранът се монтира на батерията отгоре или трябва да се върти с отвертка или, ако имате специален адаптер, просто с ръка. Това ще бъде последвано от съскане - ако има въздух в системата. Ако няма въздух, охлаждащата течност, водата веднага ще започне да изтича. Ако втората опция - тогава проблемът не е в задръстване и трябва да потърсите друга причина.

• Не дръжте отворения кран за прекалено дълго. В края на краищата, ако оставяте твърде много охлаждаща течност, вашата отоплителна система може да понесе загуба на налягане и котелът ще се издигне напълно. Така че е по-добре процедурата да се повтаря с течение на времето, докато в системата няма въздух. След това работните процеси трябва да бъдат нормализирани и батериите да се затоплят.

• По-лошо е, ако имате стар радиатор от чугун, защото най-вероятно не е оборудван с изпускателен клапан. Е, ако сте направили ремонт и смените най-малко тръбата за захранване, в този случай можете да кърмите въздуха през новия клапан, но ако не, тогава всичко е малко по-сложно и най-вероятно ще трябва да се замърсите. Ако в чугунната батерия има въздушна възглавница, трябва да намерите връзка в тръбата по пътя към акумулатора, който е свързан чрез съединител и да го завъртите. Да, най-вероятно мръсната охладителна течност ще оцвети пода или дрехите ви, но отоплителната система очевидно ще направи по-забавно. Важно е да не използвате допълнително усилие, тъй като нишката може да се развие в различни посоки и е важно да не го счупите, защото тогава всичко ще бъде много по-лошо и определено ще трябва да се обадите на водопроводчика, за да решите проблема.Но ако съединението внезапно се счупи, то е много лошо че можете да наводните съседите по-долу. Така че, на свой собствен риск и риск, плавно отвинтвайте съединителя или все още се обадете на водопроводчик. Веднага щом чуете съскане - спрете да завъртите, изцедете въздуха и веднага щом водата отиде - завъртете го назад. Често срещано явление, когато разчупите старите тръбни стави, а след това водата излиза от тях, така че можете да използвате теглене или пушек, преди да го върнете обратно. Надявам се, че всичко ще върви добре и ще се насладите на топла батерия. Ако не, след това прочетете, може да има проблем в следното.

Запушване на системата - как да почистите батерията?

Преди всичко проверете дали захранването на конкретната верига, където е запушена батерията, не се блокира през колектора на отоплителната система. Всъщност запушването на отоплителната система е доста често явление и няма нищо изненадващо или тъжно за нея. Или блокирането се дължи на износване на системата, или охлаждащата течност влезе в системата без филтър и водата е просто мръсна. По-често това се случва просто поради факта, че в продължение на дълъг период на работа в радиаторите има отлагания от вътрешната страна на тръбите и системата се запушва. Съществуват много тъжни възможности, когато само подмяната на радиатора ще ви помогне. Ако не знаете как да почистите чугунени батерии, това е само опция, по-добре е да купите биметални или други радиатори с модерен дизайн, чиято ефективност ще бъде по-висока, външният вид е по-приятен и работата е по-стабилна.

Ако батерията вече е запушена от модерен тип, достатъчно е да знаете как да почиствате батерията у дома. Нека анализираме няколко точки, които си струва да знаем:

Няколко желания за това как да почистите батерията у дома

Не забравяйте, че всички действия, които извършвате на свой риск, ако няма такъв опит, е по-добре да се обадите на водопроводчик, който е по-опитен.

• Ако все пак решите да направите всичко сами, тогава когато почиствате батериите, първо си струва да си спомните и безопасността. Топлоносителят е много горещ - не се изгаряйте!

• Радиаторът се почиства само чрез захранване с вода под високо налягане. Просто "измийте" радиатора под крана и измийте всички боклуци от него по този начин няма да работи. Най-доброто от всичко е, ако е възможно да се свърже херметически специален маркуч и напълно "прочисти" участъците с вода.

• Не запушете вашите отпадъчни продукти, запушени от радиатора. По-добре е тази операция да се изпълни на улицата.

• Ако се установят сериозни блокирания на една батерия, всички останали са най-вероятно задръстени. Повторете операцията за всички нагреватели във вашия дом.

Неправилна връзка - причината батериите да не се нагряват в частна къща

Има много погрешни решения за проектиране, поради които системата може да работи неправилно. В резултат - едва студени или дори студени батерии.

Нека да преценим основните грешки и пропуски:

• Първата причина - грешната позиция на вентила на байпаса. Какво представлява байпасът? Това е дължината на тръбата, която свързва "потока" и "връщащия поток", преди да влезе в акумулатора. Нейната конструктивна точка е да изключите водата в захранването на батерията, така че да можете лесно да отстраните и монтирате батерията обратно. Така че, ако байпасът е отворен, циркулацията на охлаждащата течност ще се осъществи чрез него, тъй като през най-краткия път, преодоляйки батерията и в резултат на това - батериите на празен ход.

• Неграмотна инсталация на отоплителната система. Разбира се, в общи линии е възможно да се подчертаят характеристиките на отопляемата система с качество, но това е цялостна наука.

• Дори погрешният избор на диаметъра на тръбата или неправилната комбинация от типа батерии и отоплителния котел може да доведе до трайни неизправности.

• Често причината за лошите нагревателни батерии може да бъде просто тяхната характеристика. Много е трудно да се каже кои радиатори са с високо качество и затова не се четат на форума, комуникират с доверени съветници и не позволяват нискокачествени продукти да ви "тласкат".

Основните причини, поради които след ремонт на батерията може да не работят.

Първата "логическа" стъпка е да обвинявате строителите за всичко и да потърсите причината за това, което се е променило в процеса на изграждане или ремонт. Всички решения обаче са направени директно от клиента? Ето защо, ако ще направите ремонт - не правете най-честите грешки:

• Не изсичайте батерията с нищо, тъй като намалявате вероятността топлината да влезе в стаята. Максимумът, който може да бъде, е дървена решетъчна тънка облицовка, която между другото ще поеме топлината и ще предотврати нормалното нагряване. Освен това, ако старата система е пришита, то е дори опасна, защото във всеки един момент всичко може да изтече и дори няма да знаете за това навреме.

• Ако батериите все още са изшити, уверете се, че нищо не ги докосва. Може би топлината отива към всеки метален структурен елемент.

Защо радиаторите все още не работят добре?

Всъщност, причините са просто "превоз"! Всяка отоплителна система е по своята същност уникална и всеки може да има свои собствени проблеми. Случи се, че диаметърът на тръбите е избран неправилно и охлаждащата течност не е разпределена правилно, или поради проблем с капацитета, може просто да спре работата на цялата система някъде. Или няма достатъчно натиск. Или обвинявайте циркулационната помпа или разширителния резервоар. Както и да е, само професионалистът може да разбере всички сложности и сложности, така че ако всички гореизброени препоръки не помогнат - свържете се с компетентен водопроводчик.

Не загрявайте батерията: какво да правите? Не се паникьосвайте!

Смятате ли, че отоплителната батерия не се загрява добре? Причината е само една: горещата вода не потече в радиатора. Няма недвусмислен алгоритъм за избор на последващи решения. Само квалифициран специалист ще може безпристрастно да разбере ситуацията и да даде своите предложения относно вашата отоплителна система. Въпреки това, преди да се реши да се обадя на водопроводчик, много може да бъде направено сами.

Може би вината са съседи?

Оставете го да звучи тротично, но първо се уверете, че имате топла вода у дома, дали крана е отворена за получаването й, или ако решетката е блокирана поради водопроводната работа в мазето. Не бъдете мързеливи да бягате от съседите от горните етажи. В случай на непрофесионален ремонт, някои от тях ще имат удобна температура на радиатора, но всички жители няма да получат топлина от дъното на асансьора на батерията, те ще бъдат студени.

Имате право да отидете по съседен начин с въпроса "не загрявайте акумулаторите: какво да правите" едновременно и проверете температурата на отоплението им. Ако се установи батерия, която е по-топла от вашето, тогава възникналият проблем може да бъде очертан просто чрез неправилно инсталиране на клапаните в съседния. Вашите по-нататъшни действия ще бъдат предприети в зависимост от ситуацията, възможно е клапани, които са лишили други съседи от комфорт, да бъдат премахнати без скандал. Или обадете се във вашата жилищна и комунална структура и с помощта на администрацията възстановете гражданското правосъдие.

Накратко за топлоснабдяването на жилищна сграда

Ако имате смелост да разберете сами защо батериите не затоплят добре, би било хубаво да се запознаете с основните понятия, свързани с отоплението на жилищни блокове.

В повечето многоетажни сгради се използва еднотръбна система, оборудвана с U-образни резачки. Ще покажем конвенционалната схема за доставка на топлина на три етажа.

Топлата вода (червена на диаграмата) се издига на една стъпало и преминава, например, през спалните, до горния етаж, където, скъсана, тя се спуска през останалите помещения (синьо). Тази схема е разработена от съветските времена за използването на чугунени радиатори. Топлата вода навлиза в долния колектор на радиатора и след преминаване през всички секции оставя акумулатора през горния колектор.

Специална роля бе дадена на джъмперите (байпас). Те поддържаха общата принудителна циркулация през тръбопровода на U-образния тръбопровод (в диаграмата на показаните шест радиатора), което е гаранция за случаи на запушване на радиатора с течна техническа кал, натрупана в продължение на много години експлоатация. С течение на щранг е някаква малка част от общия обем на двигателя, предоставена от дъното сгънати топлата вода към радиатора на същия етаж, а останалите свободно преминал, предоставяйки топлина до съседния апартамент през щранг.

Известните алуминиеви отоплителни радиатори са предназначени за двутръбни системи с гореща вода през горния колектор и изхода от долния колектор. Те имат напълно различен дизайн на вътрешната кухина, съответно друга хидравлика. Когато стомана безразборно промени остарели чугунени радиатори за алуминий мод, но поддържа един тръба верига в топлинния поток батерия от горещата вода е атенюиран поради различни посоки конвекция на топлина протича от охлаждащата вода и изпомпва външна помпа гореща вода.

Загрижени, че радиаторът не се нагрява, обитателите започнаха да търсят различни технически трикове, без да се грижат за замразяването на съседите, които спазват закона. Такова разминаване между видовете строителство и намаляването на скоростта на преминаване през радиатора води до натрупване на замърсявания в секциите. Всяка година все повече и повече утайки се отлагат и сега последната батерия, която е напълно запушена от утайка, не се нагрява. Тогава тази епидемия покрива целия радиатор.

Основните причини за охлаждане на радиаторите

Така че, съседите са добре, увеличаването в апартамента е по-топло от охладената батерия. Следователно проблемът е локален, всичко в радиатора. Една екскурзия в основите на топлоснабдяването убедително показа, че основните причини, поради които последната батерия не се нагрява и наваксва копнежа за замразения домакин, вероятно ще бъде:

1. Запушени секции на радиатора. Поради мащаба отлага върху стените на секцията поток на радиатора, ръжда, минерални соли и други примеси за топла вода в батерията рязко свива, става значително непроходими радиатор охлаждащата течност. Многослойното замърсяване на стените на радиатора има нисък коефициент на топлопреминаване, който отрицателно влияе върху предаването на топлина от акумулатора към въздуха в апартамента.
2. Еднотръбна отоплителна система. Както бе обсъдено по-горе, батериите на тази система са обречени на някаква термична несправедливост: батериите на дълги разстояния не се загряват.
3. Неправилна връзка. Загрява само част от батерията, например, дъното на батерията не се загрява.
4. Въздушна клапа в резултат на натрупването на въздух в горната част на радиатора. Той почти парализира циркулацията на водата и води до корозия на стоманените повърхности.
5. Ниско налягане в системата. Съответно по-малко топлина влиза в хола.

Какво може да се направи за охлажданата батерия

Премахнете блокирането в радиатора

В този случай измиването с вода под налягане ще помогне. За да извадите радиатора без проблеми през периода на загряване, трябва да бъде инсталиран байпас. Но е по-добре да се прибегне до услугите на водопроводни инсталации, които със специален химически състав ще почистят капацитета на радиатора от утайката.

Възстановяване на еднотръбна система

Промяната в самата еднотръбна система е невъзможна. Остава само да се монтира двутръбна отоплителна система.

При неправилно свързване е необходимо да се промени веригата

Това е важно! От трите вида акумулаторни връзки - долни, странични и диагонални - най-добрият вариант е диагоналната верига.

В случай на грешка при свързването, неравномерното загряване на секциите и техните части, например, не загрява дъното на акумулатора, е ясен знак. Секциите, които са най-близо до точката на свързване, ще бъдат топло, останалата част ще бъде почти студена. При странична връзка за радиатор с множество секции, водата обикновено "не иска" да тече около цялата батерия, но преминава по най-краткия път от долната тръба към горната. Само опитен водопроводчик ще помогне да се справи с това объркване.

За да се коригират всички грешки на връзките, се препоръчва инжекционна тръба, която по същество представлява удължител на канала. Той се вкарва в гайката за подаване на акумулатора, ефективно симулира диагонална верига и допринася за това, че охлаждащата течност преминава над 70% от цялата работна дължина на отвора. Чрез увеличаване на дължината на подаването на гореща вода се коригира неравномерното нагряване на акумулатора, подобрява се топлинната мощност на отоплителната система.

При липса на нормална топлинна мощност е необходимо да се "извадят" ключари от жилищната и комуналната инфраструктура, обслужващи къщата. Но проблемите с нискотемпературна охладителна течност трябва да бъдат във всички апартаменти на височината, над и под вашите.

Отстранете въздушната възглавница

Една от причините, поради които батерията не се нагрява, е въздушната клапа в радиатора. За да го премахнете, се препоръчва да се завинтва специална кранче Mayevsky вместо страничен радиатор. Ако има нужда от освобождаване на въздух от охлажданата акумулаторна батерия, тя може да се извърши независимо. За да направите това, поставете отвертка в резбата на вентила и бавно завъртете обратно на часовниковата стрелка. Щом се чува звукът на въздуха, който избягва със съскане, работната ротация на отвертката трябва да бъде спряна.

Това е важно! При подготовката за отваряне на крана е необходимо да се изчисти място близо до акумулатора, тъй като струята от мръсна вода може да избяга с въздух, което може да оцвети всичко наоколо. Поставете басейн под радиатора.

Ако всичко се изпълнява съгласно инструкциите, но батерията не се нагрява, това означава, че радиаторът е напълно запушен. Без водопровод не мога да направя.

Топлата батерия не се загрява - причини и отстраняване на неизправности

Много хора се натъкват на ситуация, при която отоплителната батерия не се загрява или отоплението е недостатъчно. Причините за лошо нагряване на радиатора са малко, но във всеки случай те се елиминират по различен начин.

Отоплителната система е от два вида: еднотръбна, така наречената Ленинград и двутръбна. В жилищни сгради се използва предимно една тръба. В абсолютното мнозинство на отделните имоти и последните нови сгради се използва двутръбна система.

В еднотръбна система охлаждащата течност влиза в единична тръба, откъдето се разпределя върху радиатори. Изпращането се извършва от първия или последния етаж, което няма значение. Байпасите се използват за равномерно подаване на вода към всички батерии. Благодарение на тях, необходимото количество вода влиза в радиатора, а останалите се придвижват към следващите секции. Липсата на еднотръбна система - по-добре е да загреете батериите, които са по-близо до входа или котела. Най-отдалеченият в системата може да се затопли достатъчно.

Дву-тръбна отоплителна система

Във двутръбната система има независима връзка на всеки радиатор с две ремъци. Топлата вода се подава от едната и охладената вода отива към другата. Невежеството на характеристиките на отоплителните системи от различни видове понякога води до тъжни последици, особено когато нискоквалифицираните работници се вземат за ремонт.

Обикновено, но има случаи, когато старите батерии в еднотръбна система са заменени от модерни алуминиеви. Очакваният ефект не се случва, защото алуминиевите устройства са предназначени за двутръбна система, токът на охлаждащата течност се отслабва. Освен това, поради лоша циркулация на водата, те се запушват. Само един изход - да ремонтирате стари батерии или да инсталирате нови, подходящи за еднотръбна система.

Основните причини, поради които батериите не се загряват, са две, запушването на въздуха и запушването на радиатора. Въздухът пречи на циркулацията на охлаждащата течност, радиаторът се загрее слабо или остава студен. Изходът е прост - премахване на въздуха.

Съвременните системи имат специално захващане на всяка батерия отгоре за освобождаване на въздуха. Той завърта отвертка или адаптер. Ако в системата има въздух, ще чуете съскане. Кранът се държи отворен за известно време, докато охладителят изтича извън него. Ако въздушната запушалка е много голяма, възможно е тя да не може напълно да изгори въздуха веднага. Изчакайте десет минути, опитайте отново, докато почувствате, че батерията се затопля напълно.

Въздушен вентилатор

Не изпускайте много охлаждаща течност, надявайки се да премахнете въздуха с нея. Той заплашва със загуба на налягане и възможно спиране на котела в частна къща.

На отдавна установената чугунена радиаторна клапа за освобождаване на въздух най-вероятно липсва. Простата работа на кървене на въздуха става сложна и мръсна. Има два подхода за премахване на въздуха от чугунена акумулаторна батерия. Първият - чрез съединителя на входа на охлаждащата течност към радиатора, а вторият - чрез разхлабване на щепсела в акумулатора. Във всеки случай не е необходимо напълно да развивате съединителя или щепсела, леко се завъртат, докато не се появи сиянието му.

Важно е да определите кой начин да завъртите съединителя или щепсела, тъй като върху радиаторите се използват правилната и лявата резба. Когато съединителят се завърти, се определя от изпъкналата част на конеца. На капачката с лявата резба, буквата "L" е изрязана, завъртете я от дясната страна. Важно е да не прекалявате, особено при изключване на съединителя, защото тръбите могат да са ръждясали и могат да се срутят от прекомерна сила. Само в случай, преди опаковане, обвийте малко теглене с боя или гниене по конеца, така че водата да не изтича през счупената връзка.

Запушените радиатори са основната причина за лошото подаване на топлина

Запушените радиатори са втората най-често срещана причина за лошо подаване на топлина. Системата е запушена поради две причини: физическо влошаване поради продължителна работа или подаване на замърсена вода към системата без филтриране. По-често по вътрешните стени солта се депонира в продължение на много години и системата се запушва. Понякога депозитите са толкова мощни, че охладителната течност абсолютно не може да пробие тесните пролуки. Само един изход - подмяна на радиатори, понякога и тръби.

Не изтичайте водата, освен ако не е абсолютно необходимо. Всяка порция прясна вода добавя утайка и запушва системата.

Ако блокирането е незначително, батериите се измиват. По-добре е да се извършват работи с неактивно отопление. Ако трябва да прибягвате до такава операция през отоплителния сезон. След това изключете батериите, като завъртите батериите и ги махнете. Не всички системи имат кранчета за изключване на радиаторите. Преди почистване на системата в отделни имоти, водата се източва, в многоетажна сграда те изключват захранването. Бъдете внимателни по време на отоплителния сезон - водата е много гореща.

Почистете батерията под високо налягане. За да направите това, батериите се изваждат на улицата с маркуч, акумулаторът се запечатва до източника на вода и се продухва. Изплакнете с вода от кранчето няма да работи, някои от боклука ще останат в радиатора. Ако се установи блокиране в една батерия, изплакнете и други, те също почти сигурно са запушени.

В частния сектор, освен горните причини за незадоволителното изпълнение на отоплението, има и други. Частните къщи имат самостоятелно отопление почти 100%. Причината за лошо отопление може да бъде котел за отопление. Най-вероятно мощността на котела се изчислява неправилно, не е достатъчно да отоплявате охлаждащата течност до приемлива температура. Ако котелът с автоматичен не се изключи - това е сигурен знак за недостатъчна мощност.

Правилно оборудвано котелно помещение

Ако котелът работи, флуидът все още се загрява. Когато радиаторите са напълно студени - нагревателният елемент е счупен или не се включва. Модерни котли се включват при спазване на минималното ниво на налягане в системата. Котелът няма да се включи, ако е по-малък. Съвременните бойлери са оборудвани със система за сигурност. Например в газовия котел има сензор, който отговаря за това, че изгорелите газове навлизат в комина. Ако по някаква причина димът не изчезне напълно, автоматичният режим ще работи, котелът ще се изключи и няма да се включи, докато не се поправи неизправността.

Какво друго има причини, поради които батерията в къщата не се затопля? Налягането в системата може да е твърде ниско и в резултат циркулацията е нарушена. Ако батериите са стари, такава причина е малко вероятно, защото двете атмосфери (обичайното налягане на домашната система) са достатъчни за тях. Но някои модерни батерии изискват по-високо налягане. Преди да ги инсталирате, трябва да видите в паспорта си дали системата може да създаде необходимото налягане.

Възможно е леко да се увеличи налягането в системата чрез инсталиране на циркулационна помпа със съответната мощност.

Тъй като отоплението в частни домове често се извършва от хора, които са неграмотни в това отношение, са възможни грешки при монтажа, което ще доведе до слабо отопление. Смята се, че използването на една тръбна система спестява тръби, но поради естеството на системата, нагряването на батериите се отслабва, тъй като те се отдалечават от котела или остават напълно студени. Освен това батериите, извадени от котела, трябва да имат повече секции. Запазването не работи.

В частна къща двутръбната система е много по-ефективна, но могат да възникнат грешки по време на монтажа, което ще повлияе на ефективността на отоплението. Тези грешки включват:

• неправилна инсталация на клапани;
• Неправилно свързани батерии
• диаметрите на тръбите бяха избрани произволно.

При такива грешки не е осигурена ефективна циркулация, а отоплителната батерия не се загрява. Само един изход - да поканите специалист и да премахнете грешките. И за да не плащате два пъти, първоначално се доверявайте на такава отговорна работа на доказан квалифициран специалист.

Много проблеми могат да бъдат избегнати, като първо се направи нещо. Независимото отопление на частна къща има резервен резервоар за системата. Ако кранчето е заварено към долната тръба и в нея е подадена малко вода, въздушният блок ще излезе през резервоара. Чрез един и същ вентил системата се пълни с вода, а след това няма да се виждат щепселите. Единственото, което се изисква, е помощникът да следи нивото на водата в резервоара.

За да премахнете въздуха от чугунени акумулатори, инсталирайте клапан Mayevsky на горната капачка. Това е съвсем просто, трябва само да отвиете щепсела през лятото, пробийте дупка с необходимия диаметър в центъра и нарязайте конеца с необходимата стъпка. Щепселите са направени от чугун, материалът е лесен за обработка.

Ако батерията излъчва топлина без видима причина, тя може да докосне стената. Колкото по-голяма е площта на контакт, толкова повече топлина се изразходва е безполезна. Отстранете докосването, като леко върнете радиатора. Не покривайте батериите с декоративни решетки, които намаляват преноса на топлина. По-добре е да поставите отразяващ екран от фолио за радиатора - топлопредаването ще се увеличи.

Отоплителната система изглежда проста само на пръв поглед, всъщност тя има свои собствени тайни и трикове. Всичко изглежда сложно и объркващо за начинаещ. Но е необходимо да се разбере въпросът и основните точки са изяснени.

Не загрява радиатора

Поздравления за цялата предстояща нова година. Помогнете за съвет.

Радиаторът и дърводелецът бяха много топли, докато работехме в обекта. Докато пред окръга, съучастникът от обекта не отрязал изпъкналата дъх от кърпата, той капеше след няколко дни. Всъщност извади кърпата и поправи изтичането, издуха.
Така че два пъти вече духа въздуха от системата, дори извади радиатора и на свой ред от захранващата и връщащата линия намали водата. Радиаторът с кърпа след тези манипулации ще се загрее в продължение на няколко часа и ще се охлади.
Не знам как се нарича технически, но това е така: отоплението в частна къща е централно. Налягането в захранващия и връщащия поток е приблизително еднакво, т.е. в работещата система радиаторът няма да се нагрява, докато не изтече гореща вода през него, т.е. ще се движа за сметка на различни температури. Както в старите къщи с отопление на печка.
Всички радиатори са окачени паралелно, възелът във фигурата е последно. Предишните 2 радиатора са изключително топло. Всъщност, кажи ми как да оправям подобно съединение преди новата година.) Повтарям, тази система функционира перфектно повече от месец, беше същото преди промяната, но не беше внимателно разредена. Мисля, че всичко е навън, но там е мястото и защо не излезе, това е въпросът.

Лошите батерии са топли

Жилищни многоетажни сгради през 60-те и 90-те години на миналия век и често сега се изграждат с еднотръбна вертикална отоплителна система.

Много често такива системи се изграждат с помощта на т.нар. U-образни рейки.

Когато охладителната течност се издига на една стъпало (например през помещенията), на горния етаж тя се прибира и слиза (например през кухните). За простота разгледайте такава система в триетажна сграда. Но с подобни U-образни тръби са построени много пет и девет етажни къщи по цялата страна.

Такава система се избира най-често поради по-ниската цена на тръбите и скоростта на монтаж по време на строителството, в сравнение с по-енергоспестяващите двутръбни отоплителни системи. Защото в съветско време енергията беше почти свободна в сравнение с сега.

И такава система изпълнява основната си задача за отопление, въпреки че не е енергоспестяваща и удобна. И работата на такава система е предназначена изключително за използване на чугунени радиатори.

Джомперите (заобикалят, те са и затварящите секции), преди радиаторите да извършат двойна функция на такива системи.

Първо, за да се запази общата циркулация през U-образния тръбопровод (на снимката над всички шест радиатора), в случай на запушване по време на работа на радиатори с утайка (техническа кал вътре в тръбите).

Втората функция е, че само част от общото преместване на охлаждащата течност (вода) преминава през радиатора на един етаж, а другата част може да премине през радиатора, за да осигури топлина за други апартаменти. Поради факта, че такива системи са били проектирани по време на СССР, с граница на властта, дори масивният вандализъм на жителите за премахване на байпасите (инсталирането на кранове върху тях) не е бил в състояние незабавно да ги "убие". И такива системи продължават да затоплят правилно високите сгради. Истинската среща вкъщи и проектът без байпас. В такива къщи, напредвайки, е абсолютно невъзможно да се промени тип нагревател. Например конвекторите или чугунните радиатори не могат да се сменят с биметални радиатори без инсталиране на байпас (затваряща секция).

Но с появата на алуминий и особено на биметални радиатори се появи много лоша (и дори критична) ситуация. Освен това, заточване в световен мащаб, в цялата страна. Това е свързано с факта, че алуминиевите и биметалните радиатори са проектирани за работа в двутръбни системи с подаване на охлаждаща течност към горния колектор с изхода на охлаждащата течност от долния колектор. И имат съвсем различен вътрешен дизайн и хидравлика от чугунени радиатори. Те не са по-лоши и не по-добри от чугунени, те са предназначени само за други хидравлични схеми на отоплителни системи.

Независимо от това, подобни радиатори започнаха почти масово да заменят старите чугунени радиатори, без да вземат предвид характеристиките на алуминиевите и биметалните радиатори. Разбира се, ако бяха взети под внимание хидравличните и дизайнерските характеристики на такива радиатори, такава критична ситуация в областта на отоплението би могла да бъде напълно избегната. Но, очевидно, за съжаление, в сегашните управляващи компании и жилищния отдел няма достатъчно квалифициран персонал.

За изясняване, принудени да донесат малка теория.

Охлаждащата охлаждаща течност (приготвена вода) има тенденция да се охлажда по отношение на по-горещата охлаждаща течност, тъй като има по-висока плътност (специфично тегло). Представете си на различни скали на везните две еднакви кутии с вода, с тръби за източване на преливника с вода. Ако една кутия се нагрее, водата се разширява, част от нея ще се слее през тръбата, обемът на водата ще стане по-лек и тази скала ще се покачи. Това е "гравитационната помпа", която се използва широко в гравитационните системи на отделните къщи (такива системи се наричат ​​и "естествена циркулация на охлаждащата течност").

Ето защо най-ефективното свързване на всеки радиатор е с подаването на охлаждаща течност към горния разпределителен колектор на радиатора. И с освобождаването на охлаждащата течност от долния радиатор на колектора. В този случай конвекционните токове, формирани в радиатора (поради гравитацията), съвпадат в посока на принудителното движение на охлаждащата течност (поради външна електрическа помпа).

По този начин, при тази връзка на радиатора се обобщават както гравитационното, така и принудителното. С други думи, все още е възможно да се обадите на радиатора да функционира с такава връзка, безплатна гравитационна помпа, която естествено подава охлаждащата течност през радиатора. Съгласно този принцип функционира "низходящата" част на U-образния ствол.

На този принцип тръбопроводът за охлаждащата течност е бил пренесен през радиатори в някои къщи, построени през 30-50-те години на миналия век, където се използват така наречените безпристрастни байпаси (секцията на наклона между захранването към радиатора е секцията за байпас-затваряне).

С тази връзка гравитационната помпа в радиатора изтласква охладената охлаждаща течност от долния колектор на радиатора в решетката и в същото време изсмуква по-горещата охлаждаща течност в горния колектор на радиатора от стойката. Със сигурност мнозина са виждали такава връзка. Но мнозина също вероятно са виделили вандализма от жилищния сектор и жителите, когато подобен байпас, както е на снимката по-горе, се стеснява чрез сплескване на тръбата или поставяне на кран върху него. Такъв вандалов метод беше използван, за да се увеличи топлопредаването на радиатора, запушен с утайка, според неграмотността. Защо вандал? Тъй като този метод рязко намали потока на охлаждащата течност през цялата тръба. И подобряването на нагряването на някои наематели беше постигнато чрез намаляване на нагряването на съседите им в решетката. Ясно е, че просто трябваше да измиете и почистите запушения радиатор. Но имаме само два проблема: "Пътища и тези пътища показват...". И тези последни "умни" не можаха да разберат, поради което охлаждащата течност преминава през радиатора извън решетката с безпристрастен байпас. Това обезобразено имущество.

През следващите десетилетия те започнаха да прилагат байпас до радиатора, до който всички ние сме толкова свикнали. И такава връзка с чугунен радиатор работи добре и работи, както на възходящата вертикална вертикална тръба (по-ниско захранване), така и в низходящото (горно захранване).

По този начин работата на чугунен радиатор се запушва с резници и депозити прилича на термовизионна камера. На първата снимка е ясно, че последните части на радиатора са запушени с утайка. На втория може да се види общото замърсяване на радиатора с утайка

Вижда се, че количеството на охлаждащия поток е ниско, поради което нагряването на такъв радиатор е само в горната част, а след това само половината от ширината на радиатора. За по-голяма справедливост е необходимо да се каже, че ако приложите дори работещ и чист радиатор на топлоносител, многократно по-малък от необходимия обем за единица време, тогава същото изображение ще бъде върху термовизионната камера. Така че вандализмът на един от етажите може да доведе до такава тъжна картина на други етажи.

Тъй като с гореописания начин на свързване на радиатора (розов радиатор) скоростта на охлаждащата течност в радиатора е твърде ниска (за изчистване на мръсотията) и при такава ниска скорост в радиатора се натрупва повече утайка и утайка (отколкото при по-висока скорост на охлаждащата течност) В продължение на десетилетия методът на свързване към високи сгради се модернизира, наричайки го метода "байпас" на байпасния радиатор. Снимката по-долу.

Методът с "предубеден" байпас също така увеличава "изтичането" (обем на циркулиращия охладител за единица време) в радиатора, поради използването на енергията на пулса на водната маса, т.е. поради енергията на електрическата циркулационна помпа в точката.

Връщайки се към темата за "убийството" на решетката.

И отново, поради факта, че отоплителните инсталации са проектирани с резерв, въпреки такава вандална намеса с общата отоплителна система на един етаж от пет или девет (затваряне на байпаса, демонтиране или инсталиране на кран), отоплението върху други етажи. Т.е. влошени, разбира се, но леко, а наемателите не забелязаха това, тъй като намаляването на температурата на нагряване бе измерено във фракции или единици градуси.

Но с течение на времето радиаторите, "компетентните" ключари от отдел "жилищно строителство", "поправяйки" топлопреноса веднъж по вандалски начин, се затварят на други етажи и се затлачват (многогодишни утайки) и масово прилагат такова "ноу-хау".

В крайна сметка дори отоплителните системи, които са проектирани с резерв, вече не се справят с такъв вандализъм от страна на обслужващите организации и сега се намират в изключително обезпокоително състояние, което сега често изисква глобална преработка. Тъй като, в резултат на неграмотната интервенция в работата на общи отоплителни системи, скоростта на охлаждащата течност намалява в решетката съответно и утайките от утайки започват бързо да се увеличават. Което, въпреки че все още не е твърде късно, би могло и е трябвало да бъде елиминирано чрез химическо миене на отоплителната инсталация (с радиатори).

Давам снимка на тръбите преди химическото измиване и след това. На практика има такива тръбопроводи, че в тръбата няма ВСИЧКИ видими лумени. Т.е. почти напълно (почти не е ясно как работи отоплението). И тогава вече химическото почистване няма да помогне, а вие трябва да направите пълно демонтиране на тръби и радиатори и да промените всичко за нова. Но да се направи химическо измиване ще бъде няколко десетки пъти по-евтино в сравнение с пълна преработка. И отоплителната система ще работи правилно и добре през следващите 20 години.

Помислете за работата на U-образната тръба в нейната низходяща част.

Спускащата се част от снимката вдясно. Показва се ремаркер с байпаси, които вече са "изместени" към радиатора.

Може да се види, че охладителната течност, която се спуска по протежение на решетката (например на 2-ри етаж), променя посоката си вдясно на завоя и от инерцията частично "пада" в радиатора. Освен това, най-добрият начин за горния колектор на радиатора. Част от охлаждащата течност преминава през радиатора и преминава през байпаса. Когато излизате от радиатора от долния му колектор, охлаждащата течност се смесва с охлаждащата течност, преминаваща през байпаса, и по дължината на решетката отива към долните етажи. В същото време гравитационната помпа "вградена" в радиатора помага за циркулацията по протежение на решетката, но не пречи.

Ясно е, че количеството охлаждаща течност за единица време (масов поток) трябва да бъде толкова голямо, че да осигури достатъчно количество топлина за всичките шест радиатора (в случай на девет етажа, осемнадесет радиатора). За това количеството и скоростта на охлаждащата течност трябва да бъдат в изчисления интервал. И това вече може да бъде осигурено само ако относителната чистота на тръбите и радиаторите, както и ненамесата на жителите и неграмотните служители на жилищния отдел (ЦК) при проектирането на цялата тръстика.

Сега нека видим какво се случва, когато един радиатор от чугун е заменен с биметален радиатор, когато преди няколко години, особено когато байпасите са били демонтирани без разрешение.

Погледнете широките пътеки за тръбопровода за охлаждане в чугунения радиатор.

Тъй като биметалните канали на отоплителното тяло за охлаждащия канал са по-тесни от чугунения радиатор,

може да се окаже, че няма да успее да премине през себе си достатъчен за цялото стъпало (например от осемнадесет радиатора) обема на топлоносителя (ако броят на секциите е до пет). _{При по-голям участък от 8 или повече секции, каналната част е достатъчна, но хидравличното съпротивление на биметалния радиатор все още ще е по-високо от това на чугунен радиатор от типа MS140-500.} В резултат на това общото количество на охлаждащата течност, циркулираща през ремаркето ALL, се намалява. Това влошава прехвърлянето на топлина на ALL 18 радиатори, свързани към тази тръба на всички етажи.

Но ако байпасът не беше демонтиран (или не би могъл да се монтира кран), само байпасът би могъл да спести ситуацията с необходимия обем циркулация на охлаждащата течност през решетката. След като премине през този обем охлаждащ агент, който не може да мине през биметалния радиатор. И ако според проекта от миналия век байпасът е направен с намаляване на диаметъра с един размер по отношение на височината, а след замяната на чугунен радиатор с биметален, този байпас трябва да се извърши без да се намалява диаметърът (не се стеснява). Само за да може да премине през себе си целия обем на циркулация на охлаждащата течност, необходим на всички осемнадесет радиатора.

Не трябва да се притеснявате, че няма да има достатъчно охладител за този конкретен биметален радиатор. В края на краищата, само 1/18 от охлаждащата течност е предназначена за този един радиатор. И тази част, уверете се, ще бъде инертен в този биметален радиатор (когато байпасът е предубеден). Естествено, само ако свържете този биметален радиатор, използвате спирателни вентили, които имат достатъчно широко преминаване, за да се даде възможност да преминат през желания обем охлаждаща течност. Т.е. или сферичен клапан с пълна дължина или специален термостатичен вентил за отоплителни системи с монотръбна тежест (имат по-голям пропуск от други). Може да са подходящи термостатни вентили от DANFOSS RTD-G или RA-G du20mm (3/4 инча).

В случай на използване на термо-вентилатор (необходим за еднотръбни системи и повишена мощност, като например Danfoss RA-G), получавате допълнителен комфорт под формата на автоматично поддържане на температурата в стаята си на желаното и определено ниво. Но естествено, при монтиране на термо вентилация, байпасът на вас не трябва да се стеснява по отношение на повдигача, тъй като той трябва да може да премине през целия си обем охлаждащо средство, предназначено за цялата тръба, т.е. за всички 18 радиатора. Съществува обаче и опасността, че подемникът няма достатъчно количество циркулация в себе си и в този случай инсталирането на термо вентила може значително да намали преноса на топлина от вашия радиатор. Как да се измъкнем от ситуацията в този случай, прочетете края на статията в допълненията.

Помислете за работата на U-образната тръба в неговата възходяща част.

Спускащата се част от фигурата отляво. Същата тръба е показана с байпас "офсет" на радиатора.

Може да се види, че охлаждащата течност, която се издига по протежение на решетката (например вторият етаж), променя посоката си наляво на завоя и от инерцията частично "пада" в радиатора. За съжаление охладителят влиза в радиатора по не-оптимален начин, т.е. не в горния, а в долния радиатор. Друга част от охлаждащата течност, която не може да мине през радиатора, минава през байпаса отдолу нагоре. След това и двата потока охлаждаща течност се смесват в едно. По-нататък този поток минава по височината към горните етажи (и оттам се спуска през дясната надолу част на U-образния канал).

Такова захранване отдолу-нагоре по една вертикална част на ремаркето се нарича "долен фураж".

В същото време гравитационната помпа "вградена" в радиатора не подпомага циркулацията по протежение на решетката, а възпрепятства. Но този момент бе взет предвид при проектирането и компенсиран от избора на мощността на конзолната циркулационна помпа в точката на топене. Вътрешната конструкция на чугунния радиатор също бе взета под внимание.

Всъщност първата част от чугунния радиатор, с широки коридори, позволи на чугунните радиатори да отделят топлината нормално и да затоплят помещенията, дори и при "долното" захранване. Тъй като първата секция работи в радиатора като хидравличен сепаратор (хидравлична игла).

Така охлаждащата течност циркулира вътре в чугунения радиатор при "долния поток".

Охладителят влиза в долния колектор на радиатора, след което през една или две секции от чугунния радиатор се издига в горния колектор на радиатора. След това се движи по горния колектор надясно, постепенно потъва и охлажда в други секции и се събира в долния колектор. Придвижвайки се по-нататък по долния колектор вляво, охладената охлаждаща течност в дъното на първата секция се смесва във входящия горещ и така в кръг и циркулира вътре в радиатора с изключение на една или две леви секции.

Всъщност, една или две леви участъка от чугунния радиатор по този начин работят като хидравличен сепаратор (хидравличен стрелец). И циркулацията в дясната част на секциите, с изключение на левите екстремни секции, отново се дължи на работата на "вградената" гравитационна помпа. Циркулацията през левите участъци на хидравличния сепаратор се осъществява под въздействието на налягането на циркулационната помпа, монтирана в точката на топене.

Ясно е, че количеството (обем) на охлаждащата течност за единица време (масов поток), преминаващо изцяло през лявата част на чугунен радиатор и байпас на радиатора, трябва да бъде толкова голямо, че да осигури достатъчно количество топлина за всичките шест радиатора (в случай на девет етажна сграда, осемнадесет радиатора). За това количеството и скоростта на охлаждащата течност трябва да бъдат в изчисления интервал. И това вече може да бъде осигурено само ако относителната чистота на тръбите и радиаторите, както и ненамесата на жителите и неграмотните служители на жилищния отдел (ЦК) при проектирането на цялата тръстика.

Сега нека видим какво се случва, когато един чугунен радиатор е заменен с биметален радиатор, когато преди няколко години заобикалящите устройства бяха премахнати без разрешение.

Отново ви напомням какви са широките пътеки за потока на охлаждащата течност в чугунения радиатор.

И какви са по-тесните проходи за охладителен канал за биметален радиатор, отколкото за чугунен радиатор,

Следователно, в резултат на по-голямото съпротивление на биметалния радиатор към охлаждащия канал (особено когато броят на секциите е по-малък от около 5), обемът на охлаждащата течност, циркулиращ през ALL ремаркето намалява. Това влошава прехвърлянето на топлина на ALL 18 радиатори, свързани към тази тръба на всички етажи.

Ситуацията се утежнява от факта, че захранването във възходящата част на U-образната тръба е по-ниско. В биметалния радиатор, при долния поток, охлаждащата течност влиза в долния колектор, но не може да бъде разпределена на тънките тръби, тъй като охлаждащата течност се движи нагоре, гравитационната помпа, вградена в радиатора, започва да издържа на движението на охлаждащата течност. Т.е. в същото време помпата в точката на топене има тенденция, като натиска охлаждащата течност върху тесните тръби и охлаждащата охлаждаща течност под въздействието на гравитацията има тенденция да се плъзга надолу. И поради малкия диаметър на тези тръби, тези два директно противоположни потока не могат да се разминават и почти напълно да се спрат помежду си. Също така, поради малкия диаметър на тръбите, първите секции, за разлика от чугунения радиатор, не могат да започнат да работят като хидравличен сепаратор (хидравлична игла).

Но ако байпасът не е демонтиран (или не е монтиран кран), тогава само байпасът може поне частично да спести ситуацията с необходимия обем циркулация на охлаждащата течност по протежение на стъпалото. След като премине през този обем охлаждащ агент, който не може да мине през биметалния радиатор.

За съжаление, дори ако байпасът не е бил демонтиран от вандали, дори и да е налице, има такава тъжна картина на термовизионната камера.

Фигурата показва, че охлаждащата течност не може да премине през биметалния радиатор отдолу нагоре, в резултат на противоположните потоци вътре в нея, в резултат на това малко малко охлаждащо вещество започва да тече в биметалния радиатор и радиаторът се загрява много зле. В този случай останалата част от охлаждащата течност (която не може да премине през биметален радиатор), предназначена за цялата U-образна тръба, под влиянието на помпата в точката на загряване, се стреми да се изкачва нагоре и надолу покрай байпаса.

Но в края на краищата, в проект с чугунени радиатори, решетките обикновено са направени от du20mm (3/4 инча), а байпасите са направени с дължина 15 см (1/2 инча). И е ясно на всички, че приблизително половината от топлоносителя, предназначен за всички 18 радиатора на решетката, може да премине през половин инчов байпас (припомнят, че площта на окръжността е пропорционална на квадрата на диаметъра му, следователно, когато байпасът се стеснява от един тип тръба, Две по-малки от решетката). Първоначално изчисляването на дизайнерите на времето на СССР е приблизително същото. Част от обема на охлаждащата течност трябва да премине през чугунен радиатор, а останалата част - през байпаса.

Но още по-голям кошмар за всички жители на тази U-образна тръба се появява по-късно. Кога да се промени чугун радиатор в биметален не харесва, че това не стане топло, а самият той, или с подаването на неграмотните механика на отдела жилища (CC), демонтаж байпаса напълно, или поставя я докоснете и го затваря. По този начин причинява вреда не само на съседите си в стряхата, но и на себе си.

И правят това, за да принудят ВСИЧКИ, предназначени за 18 радиатора, да охлаждат само чрез радиатора си. В същото време се опитва да "хване слона през окото на иглата".

Но за съжаление такива "кулибини" не разбират, че са ангажирани с вандализъм и вредят не само на своите съседи, но и на самите себе си. Тъй като дори и след такъв вандализъм радиаторът започва да се нагрява по-добре (най-често не започва да се загрява по-добре или изключително леко), те намаляват обема на топлоносителя, който циркулира много пъти в решетката, като по този начин осъжда съседите си за замръзване. Освен това, при верижна реакция и други жители, започват да се променят и / или увеличават отоплителните тела и дават кранове по байпаса, което вече води до глобален колапс на отоплението в целия riser.

Ще илюстрирам последните няколко абзаца с термограма от термовизионната камера, използвайки примера на биметален радиатор, свързан с решетка с долен захранващ елемент, т.е. "Отдолу-нагоре". Термограмата показва, че охлаждащата течност е избутана чрез принудителна циркулация през тесния канал на дясната част на радиатора отдолу нагоре. Но, естествено, чрез такъв канал, необходимият обем охлаждаща течност не може да премине за доброто функциониране на всичките 18 радиатора на стъпалото. Защото "слонът не може да бъде издърпан през окото на иглата". За останалите вертикални канали на участъците охладителят вече попада под влияние на гравитационните сили, защото принудителната глава в по-отдалечените участъци става по-малка от гравитационната глава. И в този случай, вандалската (забранена) инсталация на кранчето на байпаса не е от полза, тъй като вандалът може да бъде по-добре затоплен, а вторият - в дясно, но останалите секции ще продължат да намаляват охлаждащата течност. И тези секции ще бъдат лоши, за да се затоплят.

Налице е фактът, че рейзът продължава да работи едва след малко чудо, след интервенции като на снимката под кулиблините. Снимката е взета от един от форумите, където членът на форума се оплаква, че замръзва.

На снимката е ясно, че "Kulibin", за да направи своя биметален радиатор, се срина в счупването на топлоносителя до горния етаж на решетката (която не трябва да бъде свързана с радиатори). В същото време той прикрепи своя радиатор към метални пластмасови тръби със същите фитинги. И това намалява производителността на решетката с 8-16 пъти! (за "контролния изстрел в главата", като в същото време свързва потока в радиатора отдолу). С това, тъй като този "Кулибин" постави много раздели, той стана много горещ и той "задуши" циркулацията през радиатора си, докато "задуши" цялата тръстика и замразява всичките си съседи по едно и също време.

Ето защо, ако сте променили вашия чугун радиатор на биметална, и още повече, че по възходящ щранг (отдолу фуражи) и съвестта си (искам да тихо гледам съседите в окото), а след това имате само две възможности: (Излишно е да се извари байпаса, за същият диаметър, както и тръбата, ако оставите биметален радиатор).

Първият вариант.

Променете обратно биметалния радиатор на чугун. За щастие сега можете да си купите чугунени радиатори с доста хубав външен вид и дизайн. (След това байпасът няма да трябва да се смила по диаметъра на стъпалото).

Или втория вариант.

Почистете тръбите (лактите) от решетката, така че охладителят да влезе в горния колектор на биметалния радиатор. Освен това, в този случай диаметърът на байпаса, за предпочитане, трябва да бъде не по-малък от диаметъра на самия повдигач.

Имайте предвид, че радиаторът е свързан диагонално (това е дори по-добро от страничната връзка, особено с голям брой секции). Дебитът (входът на радиатора) на охлаждащата течност в снимката при долния поток влиза в горния ляв ъгъл (горния колектор) на радиатора. И връщащата тръба (изход) от радиатора се източва от долния десен ъгъл на радиатора (долен колектор).

Ако има желание да се инсталират "термични глави" на вертикални тръби с единични тръби на високи сгради, а именно с офсетни байпаси, тогава можете да инсталирате не двупосочни, а трипътни вентили. Например, трипътни вентили, но с повишена мощност - Трипътен вентил тип HERZ CALIS-TS-E-3D каталожен номер 1 7745 02 (клапан отляво на радиатора) и номер 1 7746 02 (вентил отдясно на радиатора). Коефициент на дебит 34% термостатичен режим 2K, отворен е клапан 57%. Kvs = 5.28 m3 / h. Тези клапани са достъпни само за ремъци DN20 или 3/4 "различни.

В горната част на охлаждащата течност на повдигателната вентила е поставена отгоре. В долния поток - отдолу (за проблема с биметалните радиатори с долен поток на тръбата, вижте по-горе). Но снимката по-долу е пример за инсталирането на такъв клапан на стъпалото с горния поток на охлаждащата течност.

Трябва да кажа, че инсталирането на дву- и трипътни клапани (клапани) на ремаркета с разсеяни стеснени байпаси все още нарушава проектния режим на работа на вертикални тръби с единични тръби. Тъй като намалява обема на циркулацията на охлаждащата течност през цялата тръба.

Но има решение, което ви позволява да инсталирате двупосочен термовъздух (да имате по-ниска цена от три пъти), без да нарушавате работата на решетката. Това е да се извлекат решетката и да се заобиколят, така че байпасът да е безпристрастен и не-единичен. Така изглежда.

Триизмерната схема показва байпас, увеличен с един или два размера (например 1 "или инч и една четвърт вместо 3/4"). Аз ще ви посъветвам подобно решение за подобряване на циркулацията през вашия радиатор, ако потокът през решетката е по-нисък (или не знаете точно посоката на потока). Ако обаче сте сигурни, че сте сигурни, че дебитът е най-висок, няма смисъл да се разширява този байпас. Това е същата връзка, използвайки гравитационна "помпа", както е на снимката с розови радиатори (по-горе в изделието). Т.е. циркулацията между решетката и радиатора ви се случва само поради силата на гравитацията. Този метод е подходящ за свързване на биметален радиатор с по-нисък поток на стъпалото.

Ще дам термограма на биметален радиатор в човек, който току-що смени чугунните радиатори на биметални радиатори, като повторно преодолее байпаса в безпристрастен и не стеснен. И тази термограма доказва, че с безпристрастен и без надзор байпас, радиаторът се нагрява перфектно.

Тя показва, че температурата в тръбата е + 59,2 градуса. На входа на радиатора (входа), охлаждащата течност има температура от +58 градуса, а на изхода (на връщащата тръба) +49 градуса. Т.е. охлаждаща течност в отоплителния радиатор 9 градуса. Температурата на повърхността на биметалния радиатор винаги е значително по-ниска от температурата на охлаждащата течност в нейните канали, тъй като външните повърхности на ребрата (особено от дъното) интензивно отделят топлина и поради това се охлаждат. Това не е недостатък, а просто конструктивна характеристика на биметалните радиатори.

Ето още един реален пример за такава инсталация:

Биметален Monolith Rifar радиатор, 8 раздела, разстояние 350 mm, и безпристрастно nezauzhenny байпас обратния поток от по-долу от podvodke - сферичен кран в горната част, за да доставят podvodke - термо-вентил Danfoss RA-G 3/4 "Каталог № 013G1677 (DN20 линия).

В стаята 24 градуса, температурата на тръбата 49. 50 градуса. Термограмата е показана с термична глава Danfoss RA 2940 отстранена (режим Kvs), с термична глава износена и отворена за максимално (Kv режим), температурата на долния изпускател на радиатора пада с 2 градуса.

Също така, двупосочна термостат вентил хидравлично съпротивление ще забави някои циркулация през радиатора, така че да се компенсира това, когато инсталирате термостат вентил, дизайнът винаги се увеличи с около 15% на броя на радиаторни секции (или размера на властта). Т.е. всичко ще трябва да увеличи броя на секциите с около 20-40%. Например 12, вместо 9. Мисля, че таксата за поддържане на височината ви в дизайнерската позиция и за комфорт (авторегулиране на стайната температура) струва надплащане за този брой секции. Освен това, ако сте инсталирали 9 секции през двупосочен термичен отвор, когато сте свързани с предубеден и стеснен байпас, все пак ще получите намаляване на топлопреминаването (причината за термичното съпротивление на термовъздушната система и намаляването на циркулационния обем в тръбата, както е описано по-горе в тази статия). И това намаление на топлопреноса все още ще трябва да бъде компенсирано чрез увеличаване на броя на участъците до 12. Така че всъщност не губиш нищо.

Продължавайте тази статия ТУК

Дискусия на тази статия и въпроси, моля, публикувайте във форума, със същото име - LINK

Автор инкин Владимир Владимирович

Възпроизвеждането не е забранено,
в приписването и връзките към този сайт.