Основен / Гориво

Самообзаведен нагревател - към къщата, към страната, към гаража, към къмпинг палатка, за временно отопление

Тези, които искат да направят нагревател със собствените си ръце, не намаляват: цените на фабрично произведените уреди за автономно отопление не са окуражаващи и техните посочени характеристики често са твърде високи в сравнение с реалните. Безполезно е да се направи оплакване: производителите винаги имат "железно извинение" - ефективността на отоплението на помещенията силно зависи от топлинните си инженерни свойства. Случаите, при които е възможно да се "изтръгне" компенсацията от производителя за последиците от нещастието, възникнало по вина на техния продукт, също са спорадични. Вярно е, че въпреки че не е забранено да се правят домакински нагреватели по закон, нещастието на домашно ще бъде сериозно утежняващо обстоятелство за неговия производител и собственик. Следователно, тази статия допълнително описва как правилно да правите безопасни домакински нагреватели на няколко системи със собствените си ръце, които по отношение на топлинната ефективност не са по-ниски от най-добрите промишлени дизайни.

дизайн

Любителите на занаятчийските заградени нагреватели често са много сложни проекти, вижте снимката на фиг. Понякога те се правят внимателно. Но преобладаващото мнозинство от домашните нагреватели, описани в пистата, обединяват едно: висока степен на опасност, създадена от тях, хармонично съчетана с пълна несъответствие между очакваните технически характеристики и действителната. Преди всичко това се отнася до надеждност, дълготрайност и транспортируемост.

Направете нагревател за дома, домакинствата. помещения или туризъм самостоятелни за лятна вила, туризъм и риболов са възможни следните системи (отляво надясно на фигурата):

• С директно отопление на въздуха на естествена конвекция - електрическа камина.
• С принудително издухване на нагревателя - нагревател на вентилатора.
• С непряко въздушно отопление, естествена конвекция или принудително издухване - маслен или водно-въздушен нагревател.
• Под формата на повърхностна излъчваща топлинна (инфрачервена, инфрачервена) лъчи - термопанел.
• Пламъци автономни.

Последният се различава от котлона, печката или котела, тъй като най-често няма вградена горелка / пещ, а използва отпадната топлина за отопление и готвене. Обаче ръбът тук е много замъглено: газови нагреватели с вградена горелка се продават и се правят самостоятелно. Много от тях могат да готвят или да претоплят храната. В крайна сметка ще се опише и огнен нагревател, който не е от дърво, а не от течно гориво, а не от газ и със сигурност не от печка. Други се считат в низходящ ред за тяхната безопасност и надеждност. Което, обаче, с правилното изпълнение и "най-лошите" проби напълно съответства на изискванията на автономните отоплителни уреди за битови нужди.

Thermopanel

Това е доста сложен и отнема много време, но най-безопасният и най-ефективен тип електрически нагревател за домакинствата: двустранна термодвойка за стая с площ 400 W с площ 12 квадратни метра. м в бетонна къща се загрява от +15 до +18 градуса. Необходимата мощност на електрическия нагревател в този случай е 1200-1300 вата. Разходът на средства за самостоятелно производство на термопанели е малък. Работи термопанели в т.нар. далеч (далече от червената област на видимия спектър) или дълги вълни инфрачервени, така че топлина дава мека, не гори. Поради относително ниското нагряване на топлинно излъчващите елементи, ако те се извършват правилно (виж по-долу), практически няма износване на термопанели, а тяхната издръжливост и надеждност са ограничени от непредвидени външни влияния.

Топлоизлъчващият елемент (излъчвател) от термопанел се състои от тънък плосък проводник, изработен от материал с висока електрическа съпротивление, поставен между 2 плочи - плочи от диелектрик, прозрачни за инфрачервени лъчи. Нагревателите на термопанелите са изработени от тънкослойна технология, а плочите са изработени от специални пластмасови композитни материали. И двата вида не са достъпни у дома, толкова много любовници се опитват да направят топлинни радиатори на базата на въглеродно покритие, поставено между 2 чаши (поз.1 в фигурата по-долу); обикновеното силикатно стъкло е почти прозрачно за IR.

В допълнение, сажди филмът е много нестабилен, бързо се разпада сам по себе си. В епоксидно лепило, за да получите желаната мощност на нагревателя, трябва да въведете до 2 обеми въглероден пълнител. Като цяло, е възможно до 3, и ако в смолата преди въвеждането на втвърдител добавете 5-10 об.% Пластификатор - дибутил фталат - след това до 5 обема пълнител. Но готовото за работа (не закалено) съединение се оказва гъста и вискозна, като глина или мастна глина, и е невъзможно да се нанася с тънък филм - епоксидната пръчка на всичко в света, с изключение на парафиновите въглеводороди и флуоропластика. Шпатулата може да бъде изработена от нея, но съединението зад нея ще бъде издърпано от легла и буци.

Накрая, графитът и въглищният прах са много нездравословни (чули ли са за силикоза в миньорите?) И изключително мръсни вещества. Невъзможно е да се отстранят или почистват песните, да се изхвърлят замърсените неща, да се обезцветят други. Всеки, който някога е работил с графитна смазка (това е същият фино смлян графит) - както казват, аз ще живея, няма да забравя. Т.е., домашните емитери за термопанели трябва да бъдат направени по някакъв друг начин. За щастие, изчислението показва, че "доброто старо", доказано в продължение на много десетилетия и евтин нихром, е подходящо за това.

изчисление

Приблизително приблизително през прозоречното стъкло с диаметър 3 мм, без опасност от прегряване, то преминава. 8.5 W / кв. dm ir От "тортата" на термопанела емитер в двете посоки ще отнеме 17 вата. Нека да зададем размера на емитер 10х7 см (0.7 кв. М. М.), Такива парчета могат да бъдат изрязани от битката и да се режат отпадъци в почти неограничени количества. Тогава един радиатор ще ни даде стая от 11,9 вата.

Направете мощност на нагревателя от 500 вата (вижте по-горе). След това ще ви трябва 500 / 11.9 = 42.01 или 42 излъчватели. Структурно, панелът ще представлява матрица от 6x7 радиатори с размери, които не са рамкирани 600x490 mm. Нека хвърлим на рамката до 750x550 мм - преминава през ергономичност, съвсем компактно.

Токът, който се консумира от мрежата, е 500 W / 220 V = 2,27 А. Електрическото съпротивление на целия нагревател е 220 V / 2,27 A = 96,97 или 97 Ohms (законът на Ом). Съпротивлението на един емитер е 97 ома / 42 = 2.31 ома. Съпротивлението на нихрома е почти точно 1,0 (Ohm * sqm Mm) / m, но каква част и дължина на проводника имате нужда от тел за един радиатор? Дали нихромът "змия" (позиция 2 на фигурата) ще пасне между чаши с размери 10х7 см?

Устройство и чертежи домашно инфрачервен панелен нагревател

Текущата плътност на открито, т.е. в контакт с въздуха, нихром електрическа спирала - 12-18 A / кв. мм. Те светят едновременно от тъмно до светлочервено (600-800 градуса по Целзий). Вземете 700 градуса при плътност на тока от 16 A / кв. мм. При условията на свободно излъчване, инфрачервената температура на нихрома зависи от плътността на тока приблизително квадратен корен. Намалете до 8 A / кв. мм, получаваме работната температура на нихром при 700 / (2 ^ 2) = 175 градуса, за силикатно стъкло е безопасно. Температурата на външната повърхност на радиатора по едно и също време (без да се взема под внимание кондензацията на радиатора) няма да надвишава 70 градуса с външна температура от 20 градуса - подходяща е за топлопредаване с "мек" инфрачервен лъч и за безопасност при покриване на излъчващите повърхности с предпазна решетка.

Номиналният работен ток от 2.27 А ще даде част от нихром от 2.27 / 8 = 0.28375 кв. М. мм. Според формулата на училището за района на кръг, ние откриваме диаметъра на жицата - 0.601 или 0.6 mm. С марджин, ние го вземем 0,7 мм, тогава мощност на нагревателя ще бъде 460 W, тъй като това зависи от неговия работен ток квадрат. 460 W за отопление е достатъчно, 400 W ще бъде достатъчно, и трайността на устройството ще се увеличи няколко пъти.

1 м нихромна тел с диаметър 0.7 мм има съпротивление от 2.041 ома (0.7 квадрат = 0.49; 1 / 0.49 = 2.0408...). За да получите съпротивлението на един емитер 2.31 ома, ще ви трябва 2.31 / 2.041 = 1.132... или 1.13 m жица. Вземете ширината на нихром "змия" 5 см (1 см от края на ръбовете). На завоя от 1-мм гвоздеи (виж по-долу) добавяме 2,5 мм, общо 5,25 см към змийския клон. Клоните ще се нуждаят от 113 cm / 5.25 cm = 21.52..., взехме 21.5 клона. Тяхната обща ширина е 22x0,07 см (диаметър на жицата) = 1,54 см. Дължината на змията е 8 см (1 см от края на късите ръбове), а съотношението на полагане на проводника е 1,54 / 8 = 0,1925. В мощните китайски силови трансформатори с ниска мощност е добре. 0.25, т.е. има достатъчно места за завои и пролуки между клоните на змия. Основни, решаващи фундаментални въпроси, можете да отидете на РОК (разработка) и техническия дизайн.

Топлинната проводимост и прозрачността за IR силикатно стъкло се различават значително от марката до марката и от партида до партида. Ето защо първо трябва да направите 1 (един) излъчвател, вижте по-долу и да проведете тестовете му. В зависимост от резултата им, може да се наложи да промените диаметъра на жицата, така че не купувайте много нидром едновременно. Същевременно номиналният ток и мощността на нагревателя ще се променят:

• Тел 0,5 мм - 1,6 А, 350 вата.
• Шир 0.6 мм - 1.9 А, 420 вата.
• Тел 0.7 мм - 2.27 А, 500 вата.
• Тел 0.8 мм - 2.4 A, 530 вата.
• Тел 0.9 мм - 2.6 A, 570 вата.

Забележка: Кой е компетентен в електроенергията - номиналният ток, както виждате, не се променя според квадрата на диаметъра на тел. Защо? От една страна, тънките проводници имат относително голяма излъчваща повърхност. От друга страна, с дебела жица, не е възможно да се надвиши допустимото IR мощност, предавана от стъклото.

За тестване завършената проба е инсталирана вертикално, закрепена с нещо незапалимо и топлоустойчиво, върху огнеупорна повърхност. След това се подава номинален ток от регулирано захранване (PI) от 3 A или повече или LATRA. В последния случай е невъзможно да оставите извадката без надзор през цялото време на тестване! Токът се контролира от цифров тестер, чиито сонди трябва да бъдат плътно компресирани с проводници, носещи ток, с винт и гайка и шайби. Ако прототипът се захранва от LATRA, тесторът трябва да измерва променливотоковия ток (AC 3A или AC 5A).

Първо трябва да проверите как се държи стъклото. Ако се прегрее и се срине в рамките на 20-30 минути, тогава цялата партида вероятно е неподходяща. Например, в стъкло на втора ръка стъклото се замърсява с прах. Рязането им е чисто брашно и смъртта на резачка за диамантени стъкла. И такива очила се сриват със значително по-слабо нагряване, отколкото новите от същата степен.

След това, след 1-1,5 часа, се проверява интензивността на IR излъчването. Температурата на стъклото не е индикатор тук, защото основната част от ИЧ излъчва нихром. Тъй като най-вероятно няма да намерите фотометър с инфрачервен филтър, ще трябва да проверите с дланите: те се държат успоредно на излъчващите повърхности на разстояние приблизително. 15 см от тях в продължение на поне 3 минути. След това в рамките на 5-10 минути гладка, дори топлина трябва да се усети. Ако IR от емитера започне да изгаря кожата веднага, ние намаляваме диаметъра на нихрома. Ако след 15-20 минути не се почувства леко усещане за парене (както при слънчево затопляне в средата на лятото), трябва да вземете нихром по-дебел.

Как да огънете змия

Електрическият панелен нагревател на устройството е излъчван в поз. 2 фиг. по-горе; нихром змия е показано условно. Стъклените плочи, нарязани на размери, се почистват от замърсявания и се измиват с четка във вода с добавка на който и да е препарат за миене на съдове, а след това се измиват с четка под поток чиста вода. "Уши" - контактна ламела с размери 25x50 мм от медно фолио - са залепени към една от пластините с епоксидно лепило или мигновено цианакрилат (супер-лепило). Вход "ухо" на облицовката - 5 мм; излиза 20 мм навън. За да се предотврати падането на ламелата, докато лепилото се извади, под него се поставя дебелина 3 мм (дебелина на стъклото на облицовката).

След това трябва да оформите змията на нихромния проводник. Това се прави на шаблон-дорник, чиято схема е дадена в поз. 3, а подробно изображение е показано на фиг. тук. "Опашки" за отгряване на змии (виж по-долу) трябва да бъдат дадени от 5 см. Ударените краища на ноктите са залепени до кръгове върху камъка за смачкване, в противен случай ще бъде невъзможно да се премахне завършената змия, без да се смачка.

Шаблон за чертане за формиране на плосък нихромен нагревателен елемент

Нихромът е доста еластичен, защото телта, намотана върху шаблона, трябва да бъде изгладена, така че змията да държи формата. Това трябва да бъде направено при сумрак или при слаба светлина. Змията е снабдена с напрежение от 5-6 V от захранващо устройство за поне 3 А (за това е необходима огнеупорна подложка на дървото). Когато нихромът се превръща в череша, токът се изключва, нишките се оставят да се охладят напълно и тази процедура се повтаря 3-4 пъти.

Следващата стъпка е да натиснете змията с пръсти през слоя шперплат, поставен върху нея, и внимателно да развиете опашките, навити на 2 мм нокти. Всяка опашка се изправя и се формова: на 2-мм гвоздей остава една четвърт от завоя, а останалата част се изрязва с ръба на шаблона. Останалата част от "опашката" от 5 мм се почиства с остър нож.

Сега змията трябва да бъде извадена от дорника, без разрязване, и закрепена към основата, осигурявайки надежден електрически контакт на проводниците с ламелите. Те излитат с чифт ножове: лопатките им се изтласкват навън под завоите на клоните на 1-мм гвоздеи, леко се закачват нагоре и повдигат усуканата нагревателна резба. След това поставете змията върху основата и леко огънете, ако е необходимо, изводи, за да поставите прибл. в средата на ламелите.

Металната спойка с неактивен поток нихром не е запоена, а остатъците от активния поток във времето могат да разрушат контакта. Ето защо, нихром до мед "спойка" така наречените. течна спойка - проводима паста; Продават се в радио магазини. Капчица течен спояващ елемент се притиска върху контакта на горен нихром с мед и се притиска с пръст през парче от пластмасов филм, така че пастата да не излиза нагоре от жицата. Можете веднага да натиснете с плоско тегло вместо с пръст. Отстранете теглото и фолиото след втвърдяването на пастата от един час до един ден (времето е посочено на тръбата).

"Запояване" замръзна - е време да се събере емитер. По средата изстискваме тънка змия, не по-голяма от 1,5 мм, в "наденицата" на обикновения силиконов уплътнител, което ще предотврати огъването и затварянето на проводника. След това един и същ уплътнител се изстисква от ролка, която е вече по-дебела, 3-4 мм, по протежение на контура на субстрата, като се отклонява от ръба на приблизително. на 5 мм. Налагаме покриващо стъкло и много внимателно, за да не се изплъзнем настрани и да издърпаме змията зад себе си, да натиснем надолу, докато лежи плътно, и да остави радиатора настрана за сушене.

Скоростта на сушене на силикон е 2 мм на ден, но след 3-4 дни, тъй като може да изглежда, все още е невъзможно по-нататъшното изнасяне на емитер, е необходимо вътрешният валяк да се остави да изсъхне и да фиксира завоите. Това ще отнеме прибл. една седмица Ако вече се правят много емитери за работен нагревател, те могат да бъдат изсушени в купчина. Долният слой е поставен върху пластмасова обвивка, покрит е върху него. Елементи пътека. слоевете се полагат върху основата и т.н., разделяйки слоевете с филм. Стакът за гаранция изсъхва 2 седмици. След изсушаване изпъкналият излишен силикон се отрязва с нож за бръснене или нож за рязане. Силиконовите потоци също трябва да бъдат напълно отстранени от контактните планки, вижте по-долу!

монтиране

Докато излъчвателите са сухи, ние правим от ламелите от масивна дървесина (дъб, бук, габър) 2 идентични рамки (поз. 4 на фиг., С диаграма на панелен нагревател). В рамката от половин дървесина са направени връзки и са закрепени с малки винтове. MFD, шперплат и дървесни материали на синтетични свързващи вещества (OSB) не са подходящи, защото продължителното отопление, макар и не силно, е абсолютно противопоказано за тях. Ако имате възможност да изрежете части от рамката от ПХБ или фибростъкло - обикновено отлично, но ебонитът, бакелитът, ПХБ, карбилитът и термопластичните пластмаси са неподходящи. Преди сглобяването, дървените части се импрегнират два пъти с водно-полимерна емулсия или полуразредени с акрилен лак на водна основа.

В една от рамките поставете крайните емитери (поз. 5). Припокриващите се ламели са електрически свързани чрез капки течен спойка, както и джъмпери върху страничните стени, които образуват серийно свързване на всички излъчватели. Оловните проводници (от 0.75 кв. М) са най-добре запоени с обикновена спояваща спойка (например POS-61) с неактивна флюсова паста (състав: колофон, етилов алкохол, ланолин, виж на балон или тръба). Поялно желязо - 60-80 W, но трябва да свържете бързо, така че излъчвателят да не се отпусне.

Следващата стъпка на този етап е да наложите втората рамка и да маркирате върху нея, където са паднали водещите проводници, при които ще трябва да отрежете жлебовете. След това рамката с емитери се монтира на малки винтове, поз. 6. Погледнете по-близо мястото на точките на закрепване: те не трябва да падат на части под напрежение, в противен случай закрепващите глави ще се захранват! Освен това, за да се избегне случайният контакт с краищата на ламелите, всички краища на панела са залепени с незапалима пластмаса например с дебелина 1 мм. PVC с пълнеж от тебешир от кабелни канали (кутии за провеждане). С една и съща цел и за по-голяма структурна здравина, силиконовите фуги се поставят върху всички фуги на стъклото с части от рамката.

Последните стъпки, първо, инсталирането на крака с височина 100 мм. Скицата на дървения крак на панелния нагревател е дадена в поз. 7. Втората е поставянето върху страните на панела на защитна стоманена мрежа от тънка тел с мрежа от 3-5 мм. Третият е дизайнът на кабелната входна пластмасова кутия: тя съдържа контактните клеми, индикаторната лампа. Може би - тиристорен регулатор на напрежение и защитен термостат. Всичко може да се включи и да се загрее.

Termokartina

Ако мощността на описания термопанел не надвишава 350 W, тогава може да се направи нагревателна снимка. За да направите това, на гърба налагат фогожизол, а след това същото, което се използва за топлоизолация. Нейната страна на фолиото трябва да е обърната към панела, а порьозната пластмаса да е обърната навън. Предната част на нагревателя е украсена с фрагмент от фото тапет върху пластмаса; тънка пластмаса - не толкова горещо каква пречка за IR. За да направите отоплението на картината по-добре, закачете го на стената под ъгъл приблизително. 20 градуса.

И фолиото?

Както можете да видите, домашно нагревател панел е доста време. Възможно ли е да се опрости работата, вместо да се използва нихром, да речем, алуминиево фолио? Дебел фолиен ръкав за печене прибл. 0,1 мм, като тънък филм вече. Не, не става въпрос за дебелината на филма, а за съпротивлението на неговия материал. В алуминий е ниска, 0.028 (Ohm * sqm Mm) / m. Без да даваме подробни (и много скучни) изчисления, нека да посочим техния резултат: площта на термопанела с мощност 500 W на алуминиев филм с дебелина 0,1 мм се оказва, че е почти 4 квадратни метра. Толстовата тъкмо се оказа същото.

Вграденият нагревател на вентилаторите може да бъде доста безопасен при ниско напрежение, 12 V, изпълнение. Мощност над 150-200 W не може да бъде постигната от него, твърде голяма, тежка и скъпа, ще ви е необходим стъпков трансформатор или захранване. Обаче 100-120 вата са достатъчни, за да се запази малка плюс цялата зима в мазето или мазето, което гарантира, че без пръски зеленчуци и кутии се пръкват от замръзване и домашно приготвени заготовки, а напрежението в помещения с всякаква опасност от токов удар е 12 V. Повече в мазето / мазето и не може да се обслужва, защото Те са особено опасни според електрическата класификация.

Основата на нагревател-нагревател за 12 V - обичайните червено работника куха (куха) тухла. Най-добрият е един и половина с дебелина 88 мм (в горния ляв ъгъл на фигурата), но също така ще пасне на двойна дебелина от 125 мм (на същото място в долната част). Основното нещо - че пурините са преминали и същото.

Устройството е домашно нагревател при 12 V за мазето и гаража.

Устройството на вентилаторен нагревател "тухла" за 12 V за сутерен е дадено на същото място на фиг. Ние изчисляваме нихромните спирални нагреватели за него. Ние взимаме мощта от 120 вата, тя е с известна разлика. Текущото, респ. 10 A, съпротивление на нагревателя е 1.2 ома. От една страна, спиралите се изчистват. От друга страна, този нагревател трябва да работи дълго време без надзор в доста трудни условия. Ето защо е по-добре да включите всички спирали паралелно: единият ще удари, другите ще се простират. А силата е удобна за регулиране - просто изключете 1-2-няколко спирали.

В куха тухла 24 канала. Токът на спиралата на всеки канал е 10/24 = 0.42 A. Малко, нихромът се нуждае от много тънки и, следователно, ненадеждни. Тази опция е подходяща за домашен вентилатор с нагревател до 1 kW или повече. След това нагревателят трябва да се изчисли, както е описано по-горе, при плътност на тока от 12-15 A / кв. mm и разделете получената дължина на телта с 24. На всеки сегмент добавете 20 cm към 10 cm свързващи опашки, а средната се усуква в спирала с диаметър 15-25 mm. "Опашки" свързват всички спирали последователно с помощта на скоби, направени от медно фолио: лентата му е 30-35 мм широка навита на 2-3 слоя върху сгънати нихромни проводници и се завърта за 3-5 завъртания с чифт малки клещи. За захранване на вентилаторите трябва да се постави трансформатор с малка мощност от 12 V. Този нагревател е подходящ за гаража или загрява автомобила преди пътуването: както всички вентилатори, той бързо затопля средата на помещението, без да отделя топлина при загуба на топлина през стените.

Забележка: Вентилаторите на компютрите често се наричат ​​охладители (осветление - охладители). Всъщност, охладителят е всичко охлаждащо устройство. Например, охладителят на процесора е оребрен радиатор в блок с вентилатор. Самият вентилатор също е фен в Америка.

Но обратно към мазето. Да видим колко нихром е необходим за намаленото до 10 А / кв. mm, поради причини за надеждност, плътност на тока. Напречното сечение на проводника е ясно без изчисления - 1 квадрат. мм. Диаметър, виж изчисленията по-горе - 1,3 мм. Този нихром в продажба е безпроблемно. Необходимата дължина за съпротивление 1.2 Ohm - 1.2 м. И каква е общата дължина на каналите в тухла? Ние вземаме една и половина дебелина (тежи по-малко), 0.088 м. 0.088x24 = 2.188. Така че е достатъчно просто да преминем част от нихром през пустотата на една тухла. Възможно е чрез един, тъй като Каналите за изчисление се нуждаят от 1.2 / 0.088 = 13, (67), т.е. 14 е достатъчно. Това затоплено мазе. И съвсем сигурно - такъв дебел нихром и силна киселина скоро няма да се консумират.

Забележка: Тухла в кутийката е фиксирана с малки стоманени ъгли на болтовете. В мощна верига с напрежение 12 V трябва да бъде включено автоматично устройство за безопасност. задръстване при 25 А. Евтини и доста надеждни.

PI и UPS

Трансформаторът върху желязото за отопление на мазето е по-добре да се вземе с клоните на мощна намотка 6, 9, 12, 15 и 18 V, което ще ви позволи да настроите топлинната мощност в широк диапазон. 1,2 мм нихром с издърпване и 25-30 А. За захранване на вентилаторите е необходимо отделна намотка за 12 V 0,5 A и отделен кабел с тънки проводници. За захранването на нагревателя се нуждаем от проводници от 3,5 квадратни метра. мм. Захранващият кабел може да бъде най-опасен - PUNP, KG, 12 V изтичане и разбивка не може да се опасява.

Може би нямате възможност да приложите стъпков трансформатор, но пулсиращо захранващо устройство (UPS) от неизползваем компютър лежеше наоколо. Неговият 5 V канал има достатъчно мощност; Стандарт - 5 V 20 A. След това първо трябва да преизчислите нагревателя при 5 V и мощност 85-90 W, така че да не претоварвате UPS (диаметърът на жицата е 1,8 мм, дължината е еднаква). На второ място, за да подадете 5 V, трябва да свържете всички червени проводници (+5 V) и една и съща черна (обикновена GND проводник) заедно. 12 V за вентилатори, взети от жълт проводник (+12 V) и всички черни. Трето, трябва да прекъснете логическия старт на PC-ON към обикновения проводник, в противен случай UPS просто няма да се включи. Обикновено проводникът на PC-ON е зелен, но трябва да проверите: извадете корпуса от UPS и погледнете маркировките на борда, отгоре или от страната на монтажа.

За следене на нагревателите. Видовете трябва да купуват нагреватели: 220 V електрически уреди с отворени нагреватели са изключително опасни. Тук, съжалявайте за израза, трябва първо да мислите за собствената си кожа с имущество, има ли официална забрана или не. С 12-волтови устройства е по-лесно: според статистиката степента на опасност намалява пропорционално на квадрата на съотношението на захранващото напрежение.

Ако вече имате електрически пожар, но той загрее въздуха доста лошо, има смисъл да го замените с обикновен въздушен нагревател с гладка повърхност (елемент 1 на фигурата) с оребрен елемент. 2. Естеството на конвекцията ще се промени значително (виж по-долу) и отоплението ще се подобри, когато мощността на ребраните нагревателни елементи е 80-85% гладка.

Касетъчните нагреватели от неръждаема стомана (поз. 3) могат да затоплят водата и маслото в резервоара от всеки материал. Вие ще направите това - не забравяйте да проверите дали комплектът съдържа уплътнения, направени от маслоустойчива гума или силикон.

Медният бойлер за котела е снабден с тръба за сензора и магнезиев протектор, поз. 4, което е добро. Но те могат само топла вода и само в неръждаема стомана резервоар или емайл. Топлинният капацитет на маслото е много по-малък от този на водата, а в маслото тялото от медни нагревателни елементи скоро ще изгори. Последствията - до най-тежките и фатални. Ако резервоарът е направен от алуминий или конвенционална стомана, тогава електрокорозията, дължаща се на наличието на контактна потенциална разлика между металите, много бързо ще изяде предпазителя и след това ще премине тялото на нагревателния елемент.

Т. се обади. сухи отоплителни елементи (поз. 5), както и патрон, могат да нагряват както маслото, така и водата без допълнителни мерки за защита. Освен това, нагревателният им елемент може да се променя без отваряне на резервоара и без да се източва течността оттам. Липса на едно - много скъпо.

камина

Схема на електрическо гориво с въздух TENOM и двоен контур на конвекция

Възможно е да се подобри обикновеното електрическо гориво, или е възможно да се направи ефективен на базата на закупен нагревателен елемент с помощта на допълнителен корпус, създавайки вторична конвекционна верига. От обичайния електрически пожар, на първо място, въздухът се издига горещ, но слаб поток. Той бързо се пълни до тавана и го затопля повече от пода на съседите, на тавана или на покрива, отколкото в главната стая. На второ място, IR надолу от нагревателния елемент по същия начин отоплява съседите отдолу, мазе или сутерен.

В конструкцията, показана на фиг. отдясно, инфрачервената светлина, насочена надолу, се отразява във външната обвивка и загрява въздуха в нея. Тракторът се подсилва допълнително чрез засмукване на горещ въздух от вътрешната обвивка на по-малко загрятата от външната страна в свиването на втория. В резултат на това въздухът от електрическия нагревател с двоен конвекционен контур излиза с широк, умерено отопляем поток, се простира настрани, не достига до тавана и ефективно загрява стаята.

Масло и вода

По-горе описаният ефект се дава и от петролни и водни нагреватели, поради което те са популярни. Индустриалните петролни нагреватели са направени херметически с незаменяема превръзка, но не се препоръчва да ги повтаряте сами по никакъв начин. Без точното изчисляване на обема на кутията може да се получи вътрешна конвекция в нея и степента на пълнене с масло, случай на счупване на тялото, авария на електроснабдителната мрежа, изтичане на масло и пожар. Подпокриването е също толкова опасно, колкото perezaliv: в последния случай, маслото просто разкъсва калъфа с натиск при нагряване, а в първия случай той кипи първо. Ако обаче е направен случай на по-голям обем, тогава нагревателят няма да бъде непропорционално топъл в сравнение с консумацията на енергия.

При аматьорски условия е възможно да се изгради открит тип масло или водно-въздушен нагревател с разширителен резервоар. Схемата на устройството е показана на фиг. След като направиха доста за гаражите. Въздухът от радиатора се загрява леко, температурната разлика между вътрешната и външната страна се запазва минимална, поради което се намалява загубата на топлина. Но с навлизането на панелните нагреватели домашните петролни продукти избледняват: топлинните панели са по-добри във всяко отношение и са напълно безопасни.

Устройството на маслен нагревател с разширителен резервоар

Ако все още решите да си направите петролен нагревател, моля, обърнете внимание - той трябва да бъде надеждно заземен и трябва само да го напълните с много скъпо трансформаторно масло. Всяко течно масло постепенно се битумира. Увеличаването на температурата ускорява този процес. Маслото на двигателя се разработва, като се има предвид факта, че маслото циркулира между подвижните части под влиянието на вибрации. Битуминозните частици в него образуват суспензия, която само замърсява маслото, поради което трябва да се променя от време на време. В нагревателя нищо няма да им попречи да отделят въглерод върху нагревателните елементи и в тръбите, което причинява прегряване на нагревателните елементи. Ако се взривят, последиците от инцидентите с петролни нагреватели почти винаги се оказват много трудни. Трансформаторното масло е скъпо, защото битуминозните частици в него не се утаяват в въглеродни отлагания. Има малко източници на суровини за минерални трансформаторни масла в света, а цената на синтетичните материали е висока.

огнен

Мощните газови нагреватели за големи помещения с каталитично зареждане са скъпи, но рекордно икономични и ефективни. В аматьорски условия е невъзможно да се възпроизвежда: имате нужда от микро-перфорирана керамична плоча с платинено покритие в порите и от специална горелка от части, направени с прецизна точност. При търговията на дребно един или друг ще струва повече от нов нагревател с гаранция.

Къмпинг Мини Газови Отоплители

Туристите, ловците и рибарите отдавна са измислили отоплителни уреди с ниска мощност под формата на привързаност към печката. Произведен такъв и търговски, поз. 1 на фиг. Тяхната ефективност не е толкова гореща, но палатката е достатъчно топла, за да се затвори в спални чували. Дизайнът на след горелката е доста сложен (позиция 2), поради което заводските нагреватели за палатки не са евтини. Любителите на тези неща правят твърде много, от кутии или например. от автомобилни филтри за масла. В този случай, нагревателят може да работи както от газов пламък, така и от свещ, вижте видеото:

Видео: преносими нагреватели от масления филтър

С появата на топлоустойчиви и топлоустойчиви стомани с широка употреба, любителите на природата все повече предпочитат газовите нагреватели с последващо изгаряне на решетката, поз. 3 и 4 - те са по-икономични и по-топли. И отново, любителската креативност съчетаваше едната и другите опции в мини-нагревател от комбинирания тип, поз. 5. Може да работи както от газовата горелка, така и от свещ.

Рисуване на мини-нагревател от скрап материали, за да даде

Изчертаването на домашен мини-нагревател при последващо изгаряне е показано на фиг. отдясно. Ако се използва спорадично или временно, тя може да бъде изцяло направена от кутии. За по-голяма версия, която ще даде, ще отидат банки от доматена паста и т.н. Смяната на капака на перфорираните отвори значително намалява времето за загряване и разхода на гориво. По-голяма и много издръжлива версия може да бъде сглобена от автомобилните задвижвания, вижте следващата. валяк. Вече се счита, че печката, защото можете да готвите на него.

Видео: печка на печка

От свещта

Осветяващата свещ, между другото, е доста силен източник на топлина. Дълго време той я имот се счита за пречка: в старите дни на балове Уважаеми дами и господа потяха, козметика потекоха удари прах бучки. Тъй като те също са превърнали купидите, без топла вода и душ, е трудно за съвременния човек да разбере.

Начало Мини нагревател за свещи

Топлината от свещ в студена стая се губи за нищо, по същата причина, че един конвекторен нагревател се нагрява малко лошо: горещите отработили газове се издигат твърде бързо и се охлаждат, като отделят сажди. Междувременно е по-лесно да ги накараме да изгорят и да произведат топлина от газовия пламък, виж фиг. В тази система, 3-контурното зареждане е направено от керамични саксии; Изгорялата глина е добър IR емитер. Нагревателят на свещта е предназначен за локално отопление, да речем, за да не се разклаща, докато седите на компютър, но топлината от само една свещ дава изненадващо количество. Необходимо е само да го използвате, за да отворите прозореца леко, а когато лягате, трябва да извадите свещта: тя изгаря твърде много кислород за изгаряне.

Най-вече за нищо

Накрая - вариант на нагревателя, който не изисква никакви оперативни разходи. Ако живеете в бетонна къща и леко се удавите, опитайте преди да купите или направите нагревател, преместете фолиоизолните листове зад батериите, отразява обратно повече от 80% от инфрачервения спектър, за който бетонът е полупрозрачен. Премахване на листа извън контура на отоплителния радиатор - от 10 см. Повърхността на фолиото трябва да е обърната към стаята, а пластмасовата повърхност трябва да е обърната към стената. Възможно е домашният рефлектор да бъде достатъчен, за да се установи удобна температура в апартамента.

Как да направите самият слънчев колектор от бирени кутии: стъпка по стъпка инструкция

Все повече хора се стремят да оптимизират разходите за отопление на помещения, тъй като цените на всички видове топлоносители постоянно се увеличават. Много хора инсталират на своите сайтове различни системи, работещи от свободни естествени източници: слънце, вятър и др. Изненадващо е възможно да се създадат съвсем подходящи единици дори от отпадъци, безполезни материали, от същите кутии за алуминиеви напитки.

За да използвате такива системи, обещаващи абсолютно всички гледни точки, всички печелят: вие и обществото. Вие самостоятелно (и най-вече с предимство) рециклирате отпадъци, което означава, че не е нужно да харчите пари за по-нататъшното им оползотворяване, а също и значително да намалите потреблението на "закупено" гориво (газ, въглища или електричество). В същото време няма вредни емисии, не замърсявате околната среда - красота.

Удовлетворява също така, че след като сте прекарали малко време, получавате постоянния източник на обновена енергия, създадена от собствените си ръце, всъщност от рециклируеми материали. Интересува ли ви?

Основното нещо - идеята и ясен план

Слънчеви панели на кутии - това е идеална възможност за собствениците на собствен дом. След като инсталирате такъв прост дизайн на стена или покрив, можете напълно да осигурите една от стаите с топлина. Такъв колектор ще ви помогне да разтоварите частично котела.
Основната работа на цялата система се осигурява от принципа на конвекцията. Въздухът в консервните панели за деня се нагрява от слънцето и, движейки се, ефективно отоплява близката стая. И най-важното - никой от вашите приятели няма да познае какво всъщност се състои от тази "високотехнологична" слънчева батерия.

Също така е важно цялата структура да е много лека и това значително опростява нейното сглобяване и демонтаж на височина. Освен това не увеличава общото натоварване на покрива, стените и подовете.
Логично е, че завършеното устройство трябва да бъде инсталирано на най-слънчевата страна и най-добре е под ъгъл 35 градуса. Благодарение на това разположение повече слънчева светлина ще падне върху приемника и затова къщата ще бъде по-топла.
Искате ли да направите своя собствена екологична бира слънчев колектор? Нека да го разберем.

обучение

Основните материали, които ще са необходими за работа, са: дъски (или шперплат с дебелина 1-1.5 см), органично стъкло (безцветен монолитен поликарбонат също ще работи), уплътнител, всяка топлоизолация, ъгъл и метално оформяне.

Така че, първо трябва да съберете необходимото количество материал. Нуждаем се от алуминиеви бирени кутии (енергийни напитки, кола и др.) За да създадете колектор с размери 240 x 126.5 см, ще ви трябва 234 алуминиеви кутии със стандартен размер. Да, много - затова свързваме всички наши приятели с процеса на събиране. Определено не може да се притеснявате и да използвате стоманени тръби, с изключение на това, че намалената им топлопроводимост значително ще намали крайната температура, идваща от колектора. Е, само по себе си тръбите ще трябва да похарчат много пари.
Взимаме празен буркан, с ножици за метал разширяваме отвора отстрани на "врата" с произволни разфасовки. Можете също така да използвате отварачка за валяци и да се разхождате по протежение на подгъва, което също ще помогне при острието на острите ръбове.

Дупки в кутията

На дъното на кутиите на кутията с длето има няколко проходни отвора. Чрез тях ще бъде ефективна циркулация на въздуха.
Можете да организирате дупки по следния начин:

Моля, имайте предвид, че трябва да присъстват грозни ребра. Въздушните струи, които се сблъскват с тях, създават ефект на турбуленция, което означава, че те се ускоряват и загряват още повече. Именно от това се нуждаем.
След завършване на подготвителната работа, получените заготовки трябва да се изплакнат добре, тъй като готовата конструкция, след като се нагрее, ще излъчва неприятни миризми. Освен това обезмаслете свързващите точки (врата и дъното) внимателно изсушете бурканите.

Преди да залепите кутиите в дълги епруветки, препоръчително е да направите поставка за форма преди време. Това ще позволи да се фиксира нишката на кутиите в нивото, докато уплътнителят не бъде напълно укрепен. За да направите това, достатъчно е да свържете две дъски, дълги 2, 2 метра, под прав ъгъл.

Сега редувайте покрийте всеки буркан с топлоустойчив уплътнител, свързващ дъното с следващия врат. Също така можете да спойкате връзката, само тази работа е много усърдна. Залепете тръбата, състояща се от 13 кутии, и я поставете в "форма". От горе леко притискаме нещо с конструкция - за по-голяма адхезия. Като цяло такива "тръби" ще трябва да направим 18 парчета.
Вземете структурата на няколко места с пластмасови ремъци, за да я закрепите и я оставете да изсъхне правилно. Това обикновено отнема поне един ден.

кутия

Докато тръбите изсъхват, нека да пристъпим към производството на дървена кутия, в която всъщност ще бъдат положени. Като рамка ще използваме дъски и шперплат с дебелина 1-1,5 см.
Нарежете материала, като вземете предвид следните размери на рамката: 240 × 126,5 см. По-добре е горната и долната част на кутията на бъдещия колектор да са леко заоблени - от предната страна, където ще бъде прикрепен поликарбонатът. По краищата височината трябва да е 12 см, по-близо до центъра - до 16 см.

По този начин, прилежащите фиксирани плексиглас или поликарбонат, също ще изпълняват ролята на фокусираща леща, подобрявайки светлинния поток и по този начин увеличавайки температурата, генерирана от колектора. За да осигурите максимално прилепване на стъклото, направете малка скоба в страничните стени на кутията. Тогава разликата, а оттам и загубата на топлина, ще бъде минимална.

Закрепете частите на кутията с метални ъгли, поставете носещата лента в центъра. Разходете се около шевовете с уплътнител, така че топлината да не излиза.
Сега нека да продължим директно към създаването на рамка за слънчев приемник от кутии. При шперплат с размери 126,5 × 12 см, ние правим дупки - това ще бъде държачът за всмукване на въздух. За да създадете идеално гладки дупки, ще ви е необходима специална корона за дърво с диаметър 54 мм.
Прикрепете две банки подредени един към друг, кръгйте "вратовете" на всеки върху парче шперплат и тренирайте с подходящата стъпка. Такива дупки трябва да пробият 18 парчета.

Държач за шперплат

За повече топлообмен можете да дублирате тази лента с тънък алуминиев лист. Така се правят горната и долната решетка. Не забравяйте да осигурите отвори в кутията, през които да се извърши обмен на въздух между помещението в къщата и слънчевия колектор.

Преди да стекате кутии, поставете дъното на изолацията с покритие от фолио. Внимателно инсталирайте тръбите от кутиите, обработете ставата с дървената дъска с уплътнител и я оставете отново да изсъхне.

Подготовка за инсталиране

За да осигурите здравина на конструкцията, поставете поставка за окачване в средата. Завийте два винта с плоска глава - плочите от плексиглас или поликарбонат ще лежат върху тях в центъра. Тяхната височина трябва да съответства на височината на закръглените странични ленти на кутията.

Тъй като кондензацията често се формира при постоянно отопление и охлаждане, отстрани трябва да се осигурят малки отвори за вентилация. В края на краищата, влагата не само разрушава рамката, но и потъмнява стъклото с изпаренията. В резултат на това по-малко светлина пада върху банките, а отоплението е неефективно. Също така вътре може да виси гъбички, не мислете, че искате да вдишате въздух, пълен с спори.
Завийте отворите с голяма пластмасова капачка, за да можете да ги развиете и да ги затегнете, ако е необходимо.

За да увеличите степента на абсорбиране на светлината на панела, препоръчваме боядисване на редиците от кутии в черно. Това може да се направи бързо с помощта на спрей бутилка. Използвайте матова боя, защото гланцът ще отрази част от топлината от слънцето. Изберете само топлоустойчива боя, тъй като дори през зимния студ нагряването на кутиите ще бъде значително.
Това е, което трябва да се случи.

Оставете да изсъхне отново.
Накрая дойде ред за фиксиране на листа от поликарбонат. Съветваме Ви да маркирате разположението на винтовете върху тях и да пробивате отвори на равна повърхност преди време. Тъй като, ако веднага ги завиете в дизайна, като едновременно извивате дъгата, стъклото може да се пръсне. По-добре да не бързате. Не затягайте прекалено много винтовете, когато покривате стъклото, отново поради опасността от повреда.
След това трябва да оборудвате входния и изходящия отвор на вентилатора в панела. Тя трябва да бъде дълъг - дебелината на стената на къщата. Тя може да бъде направена ръчно от металопластична тръба с подходящ диаметър. Натиснете адаптера здраво върху колектора с болтовете.

За окачване на стената закрепете куките към задната част на панела. Те могат да бъдат направени и ръчно от подрязване на листова стомана.

Покрийте всички външни елементи на кутията с грунд с антисептична и емайлова боя, така че дървесината да не се разлага под въздействието на микроорганизми, вода, светлина и температури.
Преди да окачите готовия панел на стената (или покрив) на къщата, трябва да се пробиват през дупки в него. Чрез тях ще има топлообмен между панела и вътрешността на къщата. Схематично цялата структура изглежда така:

За да осигурите интензивна циркулация вътре в панела, трябва да инсталирате вентилатор на входа. Така че въздухът ще премине през системата по-бързо и, като се нагрява, ще се издигне нагоре - към стаята. За да се ускори впръскването на въздух, е необходимо да се използва мощен вентилатор с капацитет най-малко 200 m3 / h.

При създаването на структури с много по-малък размер е напълно възможно да се измъкнеш с охладител от счупен компютър. Вярно и топлопредаването на такава мини-инсталация ще бъде малко.

И как е тя на работа?

Според измерванията на хора, които са преживели такива панели на работа - в слънчеви дни през зимата, температурата вътре в колектора достига 60 - 70 ˚С (дори и с малък минус извън). Предвид леките загуби на топлина и спадане на температурата в разпределението на отопляем въздух на закрито, такъв панел може да осигури комфортно 20 ° C в стаята. Ясно е, че отоплението е ограничено до външната част на стаята до която е инсталирана.

Такъв панел може да се използва за автономно отопление на всякакви пристройки в района, отдалечен от основната сграда и комуникации. Просто го инсталирайте в малък ъгъл до сградата, преместете свързващата втулка и я загрейте напълно.

Единственият недостатък на тази инсталация е зависимостта от степента на топлина в района. През зимата тя е естествено по-ниска, така че тази система може да се използва за отопление само през деня. А вечер все още трябва да управлявате котела. Но като допълнителен източник на топлина - това е доста ефективно.

Също така такъв колектор не осигурява натрупването на топлина, така че за да се поддържа температурата малко по-дълго, е желателно да се монтират щепсели във въздушните отвори и да се затворят през нощта. През лятото, когато няма нужда от отопление, трябва да засенчвате панела и да държите запушалките постоянно затворени.
Между другото, с помощта на такива "пчелни пилета" можете да затоплите водата, искате да знаете как?

Загрявайте водата

Подобен принцип може да се направи и бойлер. Тя може да се използва и през деня, тъй като водата ще се нагрява от слънцето до температура, достатъчно удобна за измиване. Това ще позволи поне малко да се разтовари котел или котел. Също така е възможно успешно да се прилагат такива системи на места, където не е възможно да се подава газ или да се осигуряват нагреватели с друго гориво.
За да направите това, трябва да направите цяла отделна инсталация. Схемата ще изглежда така:

Фигурата показва сградата, с обща площ до 5 м2. Скелетът му е изработен от дървени прътове, облицовани с шперплат. Колекторският панел се състои от 600 алуминиеви кутии, сглобени по метода, описан по-горе. Той е наклонен на 35 градуса от вертикалната ос.
Долната част на конструкцията е разположена в яма, дълбока 1,5 м, с размери 2,7 х 1,2 м. Тя е облицована с кухи блокове от пяна и внимателно изолирана със слой от експандиран полистирол. Вътре е поставен резервоар с вода с капацитет 300 литра. Около него, като магазин и дистрибутор на топлина, има покритие от малки камъни. Чрез вентилационния канал вляво въздухът, загрял от панела, слиза и предава топлината на камъните. Това движение се засилва благодарение на вградения вентилатор с капацитет най-малко 125 вата.

Две серпентини са свързани към резервоара, захранват студена и зареждат топла вода. Може да се използва както за измиване, така и за отопление на помещенията чрез свързване към централната отоплителна система. Температурата на входа на водата е достатъчна и за двете цели - около 50 ° С. И например, само с изключване на котела всеки месец, можете да спестите до 300 кВтч.

Да, тази система структурно е много по-сложна от първата, но значително разширява възможностите за по-нататъшна работа на охлаждащата течност. Въпреки факта, че тя също силно зависи от осветяването, каменната възглавница в земята запазва топлината за много по-дълго време.

Опитайте се да направите такъв колекционер със собствените си ръце. Всъщност всичко не е толкова трудно. Най-дългата е да се съберат достатъчно материали. Но в замяна ще получите жизнеспособна отоплителна система с постоянно възобновяема енергия. И най-важното - напълно безплатно.

Слънчев колектор на кутии: чертежи, снимки

Домашни соларни кутии за бирени кутии: чертежи, монтажна схема, снимки и видеоклипове, показващи колектора в работата.

В последната статия подробно обсъдихме как да направим слънчеви колектори със собствените си ръце, като основен материал бяха използвани пластмасови бутилки, този път ще използваме алуминиеви бирени кутии.

В края на тази статия има видео, показващо слънчевия колектор на работа при външна температура от 10 градуса, при слънчево време колекторът подарява топъл въздух в помещението с температура от + 51 градуса. Всъщност получавате безплатно отопление на жилищното пространство, но само през деня и разбира се в слънчево време.

Принципът на действие на слънчевия колектор на кутиите.

Устройството работи по следния принцип. Лъчите на слънцето падат върху адсорберите (в нашия случай това са алуминиеви кутии, боядисани в матов черен цвят) и пренасят топлинна енергия към тях.

В кутиите въздухът непрекъснато циркулира, което от своя страна получава топлинна енергия от нагряваните адсорбери. Отопляемият въздух от колектора влиза в канала за вентилация и повишава температурата в него.

Също от стаята е всмукването на охладен въздух обратно в колектора.

Ако се интересувате от това домашно приготвено, предлагам да разгледате стъпка по стъпка производството на слънчевия колектор.

Слънчев колектор на бирени кутии със собствени ръце.

Ние ще подготвим материалите, от които ще се нуждаем:

• Алуминиеви кутии от бира или газирани напитки приблизително 234 бр.
• Лист от шперплат с дебелина 2,4 х 1,265 м, не по-малък от 10 мм.
• Лист от органично стъкло или поликарбонат със същия размер.
• Топлоизолационен материал - експандиран полистирол или пенофол.
• Лепило за лепило.
• Матова черна боя.
• Вентилационни тръби.
• Fan.

Започваме с подготовката на кутиите, взимаме кутията и увеличаваме дупката в гърлото, а в долния удар - 3 големи дупки.

По този начин е необходимо да се приготвят всички буркани, след което бурканите трябва да бъдат много внимателно изплакнати от остатъците от храната с топла вода и препарат, в противен случай те ще предизвикат неприятна миризма при нагряване.

Сега ще направим тръби от кутии, затова използваме лепилен уплътнител. Можете да направите просто приспособление от две дъски, което ще ви позволи да държите бурканите, докато са залепени.

Поставяме кутиите върху лепилото, свързвайки гърлото на една кутия с дъното на другата, ще ни трябва 13 стандартни алуминиеви кутии за всяка тръба, фиксирайте тръбата от кутиите в приспособлението и натиснете с малко натоварване за по-добър контакт на кутиите с лепило. Оставете да се придържате за един ден.

Всичко, което трябва да направите, е 18 тръби.

Нека направим кутия за колектор. Изрежете задната стена на шперплат с размери 2,4 x1,265 м.

Страничните страни на кутията могат да бъдат изработени от шперплат или от дъската, като освен това ги държат заедно с метални ъгли. Двете дълги страни имат височина 12 см, две къси страни ще бъдат заоблени, височината на ръбовете е 12 см и 16 см в средата.

Адхезивна изолация на стената на кутията.

Ние ще произведем два държателя за тръби от консервни кутии, ще се нуждаем от две ленти от шперплат с размери 126.5 х 12 см. Използвайки електрическа тренировка и дървени корони, пробиваме дупки за тръбите с 54 мм.

Местата под дупките се определят, като се прикрепят близко една до друга бирени кутии и обграждаме дъното на шперплата. Пробиваме всяка летва на 18 отвора.

Опитайте с тръбата в кутията.

Тръбите от консервни кутии трябва да бъдат боядисани в черно, това значително ще увеличи усвояването на слънчевата енергия, ще трябва да боядисате с матова боя, лъскавите ще отразяват част от света.

Монтирайте кутийките в кутията, фиксирайте подпорите с дупки. В задната стена на кутията ще направим горни и долни отвори за въздуховоди, студен въздух от стаята ще влезе в долната част и вече горещ въздух ще излезе през горния. На входа инсталираме вентилатор за по-интензивен въздушен обмен в системата.

Покрийте предната част на кутията с лист от органично стъкло или поликарбонат, закрепете я на винтове с термични шайби, предварително запечатайте всички пролуки с уплътнител.

Слънчевият нагревател е монтиран на стената на сградата, въздуховодите са вкарани в стаята, фигурата показва диаграмата за монтаж на колектора за въздух.

Всъщност е възможно да се направи слънчев колектор от обикновените алуминиеви кутии, които много просто изхвърлят отпадъците, докато тази инсталация може значително да спести значителна част от разходите за отопление на къща дори през зимата.

Разбира се, такава слънчева система няма да може напълно да замени отоплителната система в къщата и работи само през деня, но може да бъде успешно използвана като допълнително отопление, което значително ще намали консумацията на гориво за отоплителния котел в къщата.

Предлагам да се види интересен видеоклип - процесът на производство на слънчев колектор.

Друго видео - слънчев колектор на кутии в работата.