Категория

Седмичен Новини

1 Помпи
Сортове и монтаж на отоплителни регистри
2 Помпи
Правила за кримпване на отоплителната система
3 Помпи
Ние изграждаме за векове! Истинските пропорции на глина и пясък за полагане на пещи
4 Камини
Как да се затопли пода в тавана на къщата
Основен / Помпи

Отоплителна система на частна къща - диаграми и инсталация


Една ефективна система за отопление ще направи живота във всеки дом по-удобен. Е, ако отоплението ще работи много зле, нивото на комфорт няма да бъде спасено от никакви дизайнерски наслада. Ето защо сега ще говорим за схемите и правилата за инсталиране на елементи от система, която отоплява дома.

Всяка отоплителна система се състои от три основни компонента:

  • източник на топлина - в тази роля може да бъде котел, печка, камина;
  • топлопроводи - обикновено това е тръбопроводът, през който циркулира охладителната течност;
  • нагревател - в традиционните системи е класически радиатор, който превръща енергията на охлаждащата течност в топлинна радиация.

Оформлението на котелното помещение в къщата

Разбира се, има схеми, които изключват първия и втория елемент от тази верига. Например, добре известното отопление на печката, когато източникът е също и отоплителен елемент, и тръбата за пренос на топлина отсъства по принцип. Или конвекционно нагряване, когато радиаторът е изключен от веригата, тъй като източникът загрява въздуха в къщата до желаната температура. Схемата на пещта обаче се считаше за остаряла в началото на ХХ век, а конвекционният вариант е много трудно да се изпълни със собствените ти ръце без специални знания и специфични умения. Поради това повечето домакински системи са изградени на базата на бойлер за гореща вода и водопровод (разпределение на тръбопроводи).

В резултат на това за изграждането на системата ще се нуждаем от един котел, няколко радиатора (обикновено техният брой е равен на броя на прозорците) и фитинги за тръбопровода със свързаните с него фитинги. Освен това, за да се сдобиете с отоплението на частна къща, ще трябва да го направите сами, за да свържете всички тези компоненти в една система. Но преди това би било хубаво да се разберат параметрите на всеки елемент - от котела до тръбите и радиаторите, за да се знае какво да се купи за къщата.

Отоплението на водата черпи енергия от специален котел, чиято горивна камера е заобиколена от кожух, изпълнен с топлоносител. В този случай всички продукти могат да изгорят в камината - от газ до торф. Ето защо, преди сглобяването на системата, е много важно да изберете не само захранването, но и вида на топлинния източник. И вие трябва да избирате между три варианта:

  • Газов котел - той се рециклира за топлопровод или гориво с балон.
  • Нагревател за твърдо гориво - захранва се с въглища, дървесина или пелети (пелети, брикети).
  • Електрически източник - той превръща електричеството в топлина.

Най-добрият вариант на всичко казано по-горе е газовият топлинен генератор, работещ на основното гориво. Евтино е да работи и работи в непрекъснат режим, тъй като подаването на гориво се извършва автоматично и в произволно големи обеми. Освен това, подобно оборудване всъщност няма недостатъци, с изключение на опасността от висока пожар, която е присъща на всички котли.

Добър вариант на топло генератор, който загрява частна къща без газопровод, е котел за твърдо гориво. Особено модели, предназначени за продължително изгаряне. Горивото за такива котли може да се намери навсякъде и специалният дизайн позволява намаляване на честотата на товарене от два пъти на ден до една пълнеж на камината за 2-3 дни. Въпреки това, дори такива бойлери не са спестени от периодичното почистване, така че този момент е основният недостатък на такъв нагревател.

Избор на отоплителен котел, базиран на обема на помещението

Най-лошият избор на всички е електрически бойлер. Недостатъците на това предложение са очевидни - трансформацията на електроенергията в енергията на охлаждащата течност е твърде скъпа. Освен това, електрическият бойлер се нуждае от честа подмяна на нагревателя и подреждането на подсилена линия от електрически проводници, както и заземяване. Единственият плюс на тази опция е пълната липса на продукти за горене. Електрическият котел не се нуждае от комин. Поради това повечето домакинства избират варианта за газ или твърдо гориво. Въпреки това, в допълнение към вида гориво, собственикът на жилища също трябва да обърне внимание на параметрите на самия топло генератор или по-скоро на неговия капацитет, който трябва да компенсира топлинните загуби на жилището през зимния период.

Изборът на капацитет на котела започва с отчитане на кадрите на отопляемите помещения. Освен това всеки квадратен метър трябва да има поне 100 вата топлинна мощност. Това означава, че за да настаните 70 квадрата, имате нужда от котел за 7000 вата или 7 kW. Освен това би било хубаво да се включи мощността на котела с 15% разлика, което е полезно при тежко студено време. В резултат на това за къща от 70 m 2 се нуждаете от котел от 8.05 kW (7kW 15%).

По-точните изчисления на мощността на нагревателя работят не квадрати на площта и обема на къщата. В този случай се счита, че консумацията на енергия за отопление с един кубичен метър е 41 вата. А къща от 70 м 2 с таван с височина 3 м. Трябва да загрява устройство за генериране на топлина с капацитет 8610 вата (70 х 3 х 41). И като се вземе предвид резервът на мощност от 15% за тежки студове, максималният капацитет за генериране на топлина на такъв котел трябва да бъде 9901 вата или, като се вземе предвид закръгляването, 10 kW.

За да изпълним отоплителната система около къщата, имаме нужда от тръби и радиатори. Последният може да бъде избран, дори и на базата на естетическите предпочитания. В частна къща няма голямо напрежение в системата, поради което няма ограничения за якостните характеристики на радиаторите. Остават обаче изискванията за капацитета за генериране на топлина на батерията. Ето защо изборът на радиатори правилно ще фокусира не само върху външния вид, но и върху топлопредаването. В крайна сметка силата на отоплителния елемент трябва да съответства на площта или обема на помещението. Например, батерия (или няколко радиатора) с мощност от 1,5 kW трябва да бъде поставена в 15-квадратна стая.

С тръби се оказва по-трудно положение. Тук трябва да вземете под внимание не само естетическия компонент, но и способността да извършвате собствен мрежов монтаж с минимални познания и усилия от страна на ключаря на homebrew. Ето защо, като кандидати за ролята на идеална армировка за окабеляване, можем да разгледаме само три варианта:

  • Медни тръби - те се използват в подреждането на битови и промишлени отоплителни системи, но те са много скъпи. Освен това такива фитинги са свързани чрез запояване и тази операция не е позната на всички.
  • Полипропиленови тръби - те са евтини, но за тяхната инсталация се изисква специална заваръчна машина. Въпреки това, дори едно дете може да овладее такова устройство.
  • Метални тръби - такава система може да бъде сглобена с гаечен ключ. В допълнение металопластът не струва повече от полипропиленови тръби и ви позволява да запишете ъглови фитинги.

Частично загряване на къща с полипропиленови тръби

В резултат на това, по-добре е да се събере самостоятелно отопление на базата на метални пластмасови фитинги, тъй като не изисква контракторът да може да се справи с машина за заваряване или спойка. От своя страна монтажните елементи на металопластичния тръбопровод могат дори да се монтират на ръка, като ви помагат с гаечни ключове само в последните 3-4 завъртания. По отношение на размерите на фитингите или по-скоро диаметъра на отворите, опитни експерти в подреждането на отоплителните системи имат следното мнение: за система с помпа може да изберете тръба ½ инча - това е достатъчно диаметър за домакинската система с излишък.

Е, ако съоръжението под налягане няма да бъде използвано (водата ще тече през тръбата чрез гравитация, предизвикана от гравитационна и топлинна конвекция), тогава за такава система ще има достатъчно тръби за 1¼ или 1½ инча. Не е необходимо да се купува армировка с по-голям диаметър при такива обстоятелства. И кое окабеляване да изберем - натиск или липса на налягане, ще обсъдим това по-късно в текста, като в същото време ще обсъдим оптималните схеми за свързване на акумулаторите към котела.

Отоплението по домовете се основава на две схеми: еднотръбни и двутръбни. В допълнение, домашното окабеляване може да бъде изградено на колектор, но за начинаещи майстори е трудно да съберат такава схема, затова няма да разглеждаме тази опция в текста, като се съсредоточаваме само върху версии с единични и двойни тръби.

Едножилното окабеляване приема следната схема на циркулация на охлаждащата течност: горещият поток напуска кожуха на котела и се излива през тръбата в първата батерия, от която навлиза в втората и така нататък, до най-външния радиатор. Връщащата тръба в такава система практически липсва - тя се замества от къса секция, свързваща екстремната батерия и котела. При регистрацията на схемата с една тръба на това парче се поставя оборудването под налягане (циркулационния импулс).

Такава система е много лесна за сглобяване. За да направите това, трябва да инсталирате котел, да изрежете батериите и да предавате единична кабелна линия между всеки предварително монтиран елемент на отоплителната верига. Въпреки това, за по-лесно инсталиране ще трябва да плати липсата на механизми за контрол на топлообменници. В този случай е възможно да се регулира температурата в помещението само чрез промяна на интензивността на изгаряне на гориво в котела. И нищо друго.

Разбира се, като се има предвид високата цена на горивото, този нюанс ще задоволи само няколко собственици на жилища, така че те се опитват да не използват еднопроводно окабеляване в стаи от 50 квадратни метра. Въпреки това, за малките сгради това оформление е просто перфектно, както и естествената схема на циркулация на охлаждащата течност, когато налягането се генерира поради температури и гравитационни импулси.

Кабелно окабеляване на отоплителната система

Двупроводната система е малко по-различна. В този случай се използва следната схема на движението на охлаждащата течност: водата напуска кожуха на котела и навлиза в кръга на налягането, от която тече в първата, втората, третата батерия и т.н. Връщането в тази система се осъществява като отделна верига, разположена успоредно на клона за налягане, а топлият трансфер, преминаващ през батерията, се слива в връщащата линия и се връща в котела. Това означава, че в схемата с две схеми радиаторите са свързани към тръбопроводите за натиск и връщане с помощта на специални клонове, вградени в две основни линии.

За да направите такава схема, трябва да използвате повече тръби и фитинги, но всички разходи ще се изплатят в близко бъдеще. Двуконтурният вариант предполага възможност за регулиране на термолизата на всяка батерия. За да се постигне това, е достатъчно да се монтира спирателен клапан, свързан към радиаторния клон от линията на налягане, след което става възможно да се контролират обемът на охлаждащата течност, изпомпана през акумулатора, без да се пречи на общата циркулация. Благодарение на това можете да се предпазите не само от прегряване на въздуха в конкретна стая, но и от безсмисленото прекомерно изчерпване на горивото и личните средства, предназначени за закупуването му.

Този вариант на оформлението има само един недостатък: на негова основа е много трудно да се събере ефективна система, базирана на естествената циркулация на охлаждащата течност. Но в основата на помпата, тя работи много по-добре от еднопосочния контур. Следователно, в текста по-долу ще разгледаме стъпка по стъпка инструкции за монтаж на система с една верига за естествената циркулация и двубукова мрежа за задължително стимулиране на движението на охлаждащата течност.

Изграждането на естествена циркулационна система започва с избора на място за монтаж на котела. Топлинният източник трябва да бъде в ъгловата стая, разположена в най-ниската точка на окабеляването. В края на краищата, батериите ще преминат по вътрешния периметър по дължината на опорните стени и дори последният радиатор трябва да се намира малко над котела. След като изберете мястото за котела, можете да продължите инсталацията му. За тази цел стената в зоната за поставяне е облицована с плочки и на пода е напълнен галванизиран лист или плосък панел. Следващият етап е инсталирането на комина, след което можете да монтирате самия котел, свързвайки го с комина и с горивния тръбопровод (ако има такъв)

По-нататъшното монтиране се извършва в посока на охлаждащата течност и се изпълнява по следния начин. Най-напред батериите са окачени под прозорците. Освен това горната тръба на последния радиатор трябва да бъде разположена над изхода за налягане от котела. Размерът на котата се изчислява въз основа на пропорцията: един линеен метър от окабеляването е равен на два сантиметра от кота. Предполагаемият радиатор е окачен на 2 см над последния и т.н. до първата батерия в посока на охлаждащата течност.

Когато необходимия брой батерии вече тежи върху стените на къщата, можете да пристъпите към монтажа. За да направите това, трябва да прикрепите 30-сантиметров разрез на хоризонтален тръбопровод към отвора за налягане (или монтаж) на котела. До тази секция поставете вертикална тръба, повдигната до нивото на тавана. В тази тръба тръбата се навива върху вертикална линия, осигуряваща преход към хоризонтален наклон и уреждане на входното положение на разширителния резервоар.

Принципът на работа на отоплителната система с принудителна циркулация

За монтажа на резервоара се използва вертикална тръбна арматура и втора хоризонтална част на тръбата за налягане се завинтва към свободния кран, който се изтегля под наклон (2 см на 1 м) към първия радиатор. Там хоризонталната линия преминава във втората вертикална секция, която се спуска към тръбата на радиатора, с която тръбата се съединява с помощта на крепежна шайба с резбова резба.

След това трябва да свържете горната тръба на първия радиатор със съответния конектор на втория радиатор. За тази цел използвайте тръба с подходяща дължина и две фитинги. След това по същия начин свържете долните тръби на радиаторите. И така нататък, преди да заредите предпоследната и последна батерия. Накрая е необходимо да монтирате кранчето Mayevsky на последната батерия в горното свободно съединение и да свържете връщаща тръба към долния свободен конектор на този радиатор, който води до долната тръба на котела.

За да запълнете системата с вода в връщащата тръба, можете да оборудвате кутия за вход със сферичен кран на страничния изход. Свързваме крана от системата за водоснабдяване до свободния край на този клапан. След това системата може да се напълни с вода и да се включи котелът.

Инсталирането на помпа в отоплителната инсталация ще бъде оправдано в случай на еднократно окабеляване. Въпреки това максималната ефективност на системата с принудителна циркулация ще осигури само двутръбно окабеляване, оборудвано със следните правила:

  1. 1. Котелът може да бъде монтиран на пода или окачен на стената във всяка стая, без да се проследява степента на разполагане на нагревателя.
  2. 2. След това от тръбите за налягане и връщане на котела, две тръби се спускат към нивото на пода, като се използват или съединители, или ъглови фитинги.
  3. 3. Към краищата на тези тръби се монтират две хоризонтални линии - налягане и обрат. Те минават по поддържащите стени на къщата, от котела до мястото на екстремната батерия.
  4. 4. В следващата стъпка трябва да изкарате батериите, без да обръщате внимание на нивото на разполагане на дюзите спрямо съседния радиатор. Входът и изходът на батерията могат да бъдат поставени на едно и също ниво или на различни нива, което няма да повлияе на ефективността на отоплението.
  5. 5. След това се нарязваме на налягането и обръщаме клоните на чашата, поставяйки ги под входа и изхода на всяка батерия. След това свързваме тръбата на нагнетателната тръба към входа на акумулатора и фитинга на връщащата тръба - към изхода. Освен това тази операция трябва да се извърши с всички батерии. По подобен начин в системата, инсталираме и завои за свързване на отопляем под.
  6. 6. В следващата стъпка инсталираме разширителен резервоар. За да направите това, разрязваме част от тръбата за налягане между котела и първата акумулаторна батерия, чийто кран е свързан с вертикална тръба към входа на разширителния съд.
  7. 7. След това можете да направите инсталирането на циркулационната помпа. За да направите това, на връщащата линия между първата акумулаторна батерия и бойлера, монтираме клапана и два типа, събирайки байпаса за помпата. Следвайки от тръбите, отнемаме два L-образни сегмента, между краищата на които монтираме помпата.
  8. 8. Накрая поставете изхода за запълване на системата с вода. За да направите това, трябва да поставите друга помпа между помпата и котела, като свържете маркуч от системата за водоснабдяване към неговия изход.

Чрез ясното проследяване на простите стъпки можете да получите самата работна система за пръв път.

Като действате по този план, можете да съберете двутръбно оформление в къща от всякакъв размер. В края на краищата дизайнът на такава система не зависи от броя на батериите - принципът на инсталация ще бъде идентичен за двата и за 20 радиатора.

За да се повиши ефективността на битовите отоплителни системи, се използват или топлинен акумулатор или байпас. Първите са монтирани в голяма котелна, втората - в малки помещения, където освен бойлера има друго оборудване. Топлинният акумулатор е напълнен с вода контейнер, в който се полага натиск и връщане на отоплителната система. Като правило такъв капацитет се поставя непосредствено зад котела. Предпазните клапани, разширителните резервоари и циркулационните помпи могат да бъдат вкарани в тръбопроводите за нагнетателна и възвратна тръба между нагревателя и батерията.

В този случай тръбопроводът за нагряване загрява водата в резервоара и връщащата линия се загрява от течността, излята в акумулатора. Следователно когато горелката на котела е изключена, системата може да работи известно време само от топлообменник, което е много полезно, ако се използват котли на твърдо гориво, които генерират излишната енергия в началото на изгарянето на част от дърва или въглища, вградени в пещта. Капацитетът за съхранение на топлината се определя от съотношението 1 kW на мощността на котела = 50 литра обем на резервоара. Това означава, че за нагревател с мощност 10 kW се нуждаете от 500 литрова батерия (0,5 м 3).

Байпас е байпас тръба, която е заварена между натиска и връщането клонове. Диаметърът му не трябва да надвишава радиуса на главната линия. Освен това е по-добре да се вкара спирателен вентил в тялото на байпаса, блокиращ циркулацията на охлаждащата течност.

Когато вентилът е отворен, част от горещия поток не влиза в кръга на налягането, а веднага в връщащата линия. Поради това е възможно да се намали температурата на нагряване на акумулатора с 10%, като се намали обемът на топлоносителя, изпомпван през радиатора с 30%. В резултат на това, използвайки байпаса, можете да настроите работата на радиатора в двуканалното и еднократно окабеляване. В последния случай това е особено вярно, тъй като байпасът, вграден в първите две батерии, осигурява по-силно нагряване на последния радиатор в линията и позволява да се контролира температурата в помещенията, макар и не с такава ефективност, каквато е при двутръбното окабеляване.

Как да направите отопление в частна къща - подробно ръководство

Правилното организиране на домашното отопление не е лесна задача. Ясно е, че най-добрите ще се справят с него експерти - проектанти и монтажници. Възможно и необходимо е да ги включите в процеса, но в какви възможности - да ви определим, собственика на къщата. Има три възможности: наетите лица изпълняват целия спектър от дейности или част от тази работа или действат като консултанти и Вие самите отоплявате.

Независимо от това кой вариант на отопление ще бъде избран, човек трябва да е добре запознат с всички етапи на процеса. Този материал е стъпка по стъпка ръководство за действие. Целта му е да ви помогне да решите проблема с нагряването на устройството независимо или компетентно, за да наблюдавате наетите специалисти и монтажници.

Елементи на отоплителната система

В повечето случаи частните къщи се отопляват с водни отоплителни системи. Това е традиционен подход за решаване на проблем, който има неоспоримо предимство - универсалност. Тоест, топлината се доставя до всички помещения чрез охлаждащата течност и може да се загрява от различни източници на енергия. Ние ще разгледаме техния списък допълнително при избора на котел.

Водните системи също така позволяват организирането на комбинирано отопление с помощта на два или дори три вида енергийни носители.

Всяка отоплителна система, където трансферната връзка е охлаждащата течност, е разделена на следните компоненти:

  • топлинен източник;
  • тръбопроводна мрежа с цялото допълнително оборудване и фитинги;
  • отоплителни уреди (радиатори или отоплителни контури на топла под).

За да се обработват и контролират охлаждащата течност, както и да се извършват работи по поддръжката на отоплителни системи, се използват допълнителни съоръжения и спирателни и контролни клапани. Оборудването включва следните елементи:

  • разширителен резервоар;
  • циркулационна помпа;
  • хидравличен сепаратор;
  • буферен капацитет;
  • разпределителен колектор;
  • котел за косвено отопление;
  • устройства и оборудване за автоматизация.

Забележка. Задължителен атрибут на система за отопление на водата е разширителният резервоар, а останалата част от оборудването е инсталирана според нуждите.

Добре известно е, че когато се нагрява, водата се разширява и в затворено пространство допълнителният му обем няма къде да отиде. За да се избегне разкъсване на съединения от свръхналягане, в мрежата се поставя разширителен резервоар с отворен или мембранен тип. Тя взема допълнително вода.

Принудителната циркулация на охлаждащата течност се осигурява от помпата и ако има няколко вериги, разделени с хидравлична игла или буферен резервоар, се използват 2 или повече помпени агрегата. Що се отнася до буферния резервоар, той работи едновременно като хидравличен сепаратор и топлообменник. Разделянето на котелната верига от всички останали се извършва в сложни системи от вили с няколко етажа.

Колекторите за разпределение на охлаждащата течност се поставят в отоплителните системи с отопляеми подове или в случаите, когато се използва лъч схемата на свързващите батерии, ще разкажем за това в следващите раздели. Индиректният отоплителен котел е резервоар с намотка, където водата за нуждите на топлата вода се загрява от охлаждащата течност. Използват се термометри и манометри за визуално наблюдение на температурата и налягането на водата в системата. Инструментите за автоматизация (сензори, температурни контролери, контролери, серво задвижвания) не само наблюдават параметрите на охлаждащата течност, но и ги регулират автоматично.

клапи

В допълнение към изброеното оборудване, загряването на водата в къщата се контролира и поддържа с използване на спирателни и контролни клапани, показани в таблицата:

Когато сте запознати с елементите, от които се състои отоплителната система, можете да преминете към първата стъпка по пътя към изчисленията на целта.

Изчисляване на отоплителната система и избор на мощност на котела

Невъзможно е да се извърши избор на оборудване, без да се знае количеството топлинна енергия, необходима за отопление на сграда. Тя може да бъде определена по два начина: прости приблизителни и изчислени. Първият начин те да използват всички продавачи на отоплителна техника, защото е доста проста и дава повече или по-малко правилен резултат. Това е изчисление на топлинната мощност в зоната на отопляемите помещения.

Вземете отделна стая, измерете нейната площ и умножете резултантната стойност с 100 вата. Енергията, необходима за цялата къща, се определя чрез сумиране на показателите за всички помещения. Предлагаме по-точен метод:

  • 100 W умножете площта на помещенията, където само 1 стена с 1 прозорец е в контакт с улицата;
  • ако стаята е ъглова с един прозорец, тогава нейната площ трябва да бъде умножена по 120 W;
  • когато има 2 външни стени с 2 прозорчета или повече в стаята, площта му се умножава по 130 вата.

Ако смятаме, че властта е приблизителен метод, тогава жителите на северните райони на Руската федерация могат да получат по-малко топлина, а южната част на Украйна плащат за прекалено мощно оборудване. С помощта на втория метод на проектиране, отоплението се осъществява от специалисти. То е по-точна, тъй като дава ясно разбиране за това колко топлина се губи чрез сградните структури на всяка сграда.

Преди да се пристъпи към изчисленията, къщата трябва да бъде измерена, като се установи площта на стените, прозорците и вратите. След това е необходимо да се определи дебелината на слоя на всеки строителен материал, от който са издигнати стени, подове и покриви. За всички материали в литературата или в Интернет трябва да се намери стойността на топлинната проводимост λ, изразена в единици W / (m · ºС). Заместим го във формулата за изчисляване на термичното съпротивление R (m2 ºС / W):

R = δ / λ, тук δ е дебелината на материала на стената в метри.

Забележка. Когато стената или покривът са направени от различни материали, е необходимо да се изчисли стойността на R за всеки слой и след това да се обобщят резултатите.

Сега можете да разберете колко топлина излиза през външната сграда структура, според формулата:

  • QTP = 1 / R x (tv - tn) x S, където:
  • QTP - загубеното количество топлина, W;
  • S е предишната измерена конструктивна площ, m2;
  • tv - тук е необходимо да замести стойността на желаната вътрешна температура, ºС;
  • tn е външната температура през най-студения период, ºС.

Това е важно! Изчислението трябва да се направи за всяка стая поотделно, последователно замествайки във формулата стойностите на термичното съпротивление и площта за външната стена, прозореца, вратата, пода и покрива. След това всички тези резултати трябва да бъдат обобщени, това ще бъде загубата на топлина в тази стая. Не е необходимо да се вземат под внимание зоните на вътрешните дялове!

Консумация на топлина за вентилация

За да разберете колко топлина загуби една частна къща като цяло, е необходимо да добавите загубата на всичките й стаи. Но това не е всичко, защото трябва да вземете под внимание отоплението на вентилационния въздух, който също се осигурява от отоплителната система. За да не се отива в дивата природа на сложни изчисления, се предлага да се знае тази консумация на топлина с помощта на проста формула:

Q въздух = cm (tv - tn), където:

  • Qair - необходимото количество топлина за вентилация, W;
  • m е количеството въздух, определено като вътрешен обем на сградата, умножено по плътността на въздушната смес, kg;
  • (tv - tn) - както в предишната формула;
  • c е топлинният капацитет на въздушните маси, се приема, че е 0,28 W / (kg ° С).

За да се определи потреблението на топлина за цялата сграда, остава да се добави стойността на QTP за къщата като цяло с Q стойност на въздуха. Силата на котела се измерва с оптимален режим на работа, т.е. с коефициент 1,3. Тук е необходимо да се вземе предвид важна точка: ако възнамерявате да използвате топлинен генератор не само за отопление, но и за отопление на вода за гореща вода, тогава резервът на мощност трябва да се увеличи. Котелът трябва да работи ефективно в две посоки наведнъж и следователно коефициентът на безопасност трябва да бъде най-малко 1,5.

Препоръки за избор на котел

В момента има различни видове отопление, които се характеризират с използвания енергиен носител или вид гориво. Кои от тях да избирате зависи от Вас и ще представим всички видове котли с кратко описание на техните плюсове и минуси. За отопление на жилищни сгради можете да закупите следните видове битови генератори на топлина:

  • твърдо гориво;
  • газ;
  • електрически;
  • върху течно гориво.

Изберете енергийния носител и топлинният източник ще ви помогне за следното видео:

Котли на твърдо гориво

Котлите за твърдо гориво са разделени на 3 вида: директно изгаряне, пиролиза и пелети. Устройствата са популярни поради ниските разходи за експлоатация, тъй като в сравнение с други източници на енергия, дърва и въглища са евтини. Изключението е природният газ в Руската федерация, но свързването с него често е по-скъпо от всички отоплителни инсталации с монтаж. Ето защо котлите за дърва и въглища, които имат приемлива цена, се купуват от хората все по-често.

От друга страна, работата на топлинен източник на твърди горива е много подобна на простото отопление на печката. Трябва да отделите време и усилия за събиране на реколтата, пренасяне на дърва за огрев и зареждане в пещта. Също така изисква сериозно захващане на устройството, за да се осигури неговата трайна и безопасна работа. В края на краищата, обикновеният котел за твърдо гориво е инерционен, т.е. след затваряне на въздушния клапан, загряването на водата не спира веднага. И ефективното използване на генерирана енергия е възможно само в присъствието на топлообменник.

Важно е. Котлите, изгарящи твърди горива, изобщо не могат да се похвалят с висока ефективност. Традиционните единици за директно изгаряне имат ефективност от около 75%, пиролизата - 80%, а пелетата - не повече от 83%.

Най-добрият избор от гледна точка на комфорта е топлинният генератор за пелети, с висока степен на автоматизация и практически без инерция. Не се изисква съхранение на топлина и чести пътувания до котелното помещение. Но цената на оборудването и пелетите често го прави недостъпна за широк кръг от потребители.

Газови котли

Голяма възможност - да се извършва отопление, работещо на основния газ. По принцип газовите котли за гореща вода са много надеждни и ефективни. Ефективността на най-простата нелетлива единица е най-малко 87%, а скъпата кондензация - до 97%. Нагревателите са компактни, добре автоматизирани и безопасни за използване. Поддръжката се изисква не повече от 1 път годишно, а пътуванията до котелното са необходими само за управление или промяна на настройките. Бюджетът ще бъде много по-евтин от твърдото гориво, така че газовите котли да се считат за общодостъпни.

Освен топлинните генератори за твърдо гориво, газовите котли изискват инсталирането на комин и наличието на вентилация с принудително въздух и изпускателна вентилация. Що се отнася до другите страни от бившия СССР, разходите за гориво там са много по-високи, отколкото в Руската федерация, защото популярността на газовото оборудване непрекъснато намалява.

Електрически бойлери

Трябва да кажа, че електрическото отопление - най-ефективното от всички. Не само, че ефективността на котлите е около 99%, така че освен това не се изискват комини и вентилация. Поддръжката на единиците сама по себе си е практически несъществуваща, с изключение на почистването от 1 до 2-3 години. И най-важното: оборудването и инсталацията са много евтини, а степента на автоматизация може да бъде всичко. Котелът просто не се нуждае от вашето внимание.

Точно както предимствата на електрическия котел са приятни, основният недостатък е същият - цената на електроенергията. Дори ако използвате мултитарифен електромер, няма да е възможно да заобиколите дървения топлинен генератор с този индикатор. Това е таксата за комфорт, надеждност и висока ефективност. Е, второто минус е липсата на необходимата електрическа енергия в захранващите мрежи. Такова досадно неудобство може веднага да преодолее всички мисли за електрическото отопление.

Котли за гориво

За сметка на отоплителното оборудване и неговата инсталация, отоплението с използвано масло или дизелово гориво ще струва почти същото като при природния газ. Те също така имат подобни показатели за изпълнение, въпреки че работата по очевидни причини губи малко. Друго нещо е, че този вид отопление може безопасно да се нарече най-мръсната. Всяко посещение в котелното ще завърши с миризма на дизелово гориво или замърсени ръце. И годишното почистване на единицата е цялото събитие, след което ще бъдете напоени до кръста.

Използването на дизелово гориво за отопление не е най-изгодното решение, цената на горивото може да удари силно. Отработеното масло също се е повишило в цената, освен ако нямате евтин източник. Това означава, че има смисъл да се инсталира дизелов бойлер, когато няма други енергийни носители или в бъдеще да се доставя основният газ. Уредът лесно се превръща от дизел в газ, но пещта за изгаряне няма да може да изгаря метан.

Схеми на отоплителни системи за частна къща

Отоплителните системи се продават в частни жилища, има едно- и двутръбни. Лесно е да ги различаваме:

  • съгласно схемата с една тръба, всички радиатори са свързани към един и същи колектор. То е както захранване, така и връщане, преминавайки всички батерии под формата на затворен пръстен;
  • в двутръбната верига охладителната течност се подава към радиаторите през една тръба и се връща в друга.

Изборът на отоплителна система за частна къща не е лесен, определено не е препоръчително да се консултирате с специалист. Няма да грешим срещу истината, ако кажем, че схемата с две тръби е по-прогресивна и по-надеждна от тази с една тръба. Противно на популярното мнение за ниската цена на инсталацията, когато устройството е последно, ние отбелязваме, че той не е само по-скъп от двутръбния, но и по-труден. Подробно тази тема е оповестена във видеоклипа:

Факт е, че в еднотръбната система водата от радиатора към радиатора се охлажда все повече и повече, поради което е необходимо да се увеличи мощността им чрез добавяне на секции. Освен това разпределителният колектор трябва да има по-голям диаметър от двутръбния тръбопровод за разпределение. Едно последно нещо: автоматичното управление с еднотръбна схема е трудно поради взаимното влияние на батериите един върху друг.

В малка къща или къща с до 5 радиатора, можете безопасно да въведете една тръба хоризонтална схема (общото име е Ленинград). При по-голям брой отоплителни уреди няма да може да функционира нормално, защото последните батерии ще са студени.

Друга възможност е да се използват еднотръбни вертикални решетки в двуетажна частна къща. Такива схеми са доста общи и работят успешно.

В случай на двутръбно окабеляване, охлаждащата течност се доставя на всички радиатори със същата температура, така че не е необходимо да се увеличава броят на секциите. Разделянето на линиите в захранване и връщане позволява автоматично управление на работата на батериите чрез термостатични вентили.

Диаметрите на тръбите са по-малки и системата като цяло е по-проста. Има такива видове схеми с две тръби:

крайна мрежа: мрежата от тръбопроводи се разделя на клонове (рамене), по които охладителната течност се придвижва по протежение на мрежата един към друг;

свързана двутръбна система: тук възвратният колектор е като продължение на захранването и цялата охлаждаща течност потоци в една посока, веригата образува пръстен;

колектор (греда). Най-скъпият начин на разпределение: тръбопроводите от колектора се поставят отделно на всеки радиатор, начин на полагане - скрит, в пода.

Ако вземем хоризонталните линии с по-голям диаметър и ги поставим с градиент от 3-5 мм на 1 м, тогава системата ще може да работи поради гравитацията (чрез гравитация). Тогава циркулационната помпа не е необходима, веригата ще бъде енергонезависима. За по-голяма справедливост ние отбелязваме, че без помпа могат да функционират както еднотръбни, така и двутръбни кабели. Ако са създадени само условия за естествената циркулация на водата.

Отоплителната система може да бъде отворена чрез поставяне на разширителния резервоар в най-високата точка, която комуникира с атмосферата. Такова решение се използва в мрежи без гравитация, в противен случай не може да се направи там. Ако обаче се монтира разширителен резервоар тип мембрана на връщащата линия, недалеч от котела, системата ще бъде затворена и ще работи под прекомерно налягане. Това е по-модерен вариант, който намира приложение в мрежи с принудително движение на охлаждащата течност.

Не можем да кажем за начина на подгряване на къщата с топли подове. Неговият недостатък е високата цена, тъй като ще е необходимо да се поставят стотици метри тръби в замазката, в резултат на което във всяка стая се получава верига за нагряване на водата. Краищата на тръбите се сливат към разпределителния колектор със смесител и собствена циркулационна помпа. Важен плюс е икономичното равномерно отопление на стаите, което е много удобно за хората. Подовите отоплителни вериги са определено препоръчвани за използване във всяка жилищна сграда.

На Съвета. Собственикът на малка къща (до 150 м2) може безопасно да се препоръча да приеме обичайната двутръбна схема с принудителна циркулация на охлаждащата течност. Тогава диаметрите на линиите ще бъдат не повече от 25 мм, клоните - 20 мм, а връзките към батериите - 15 мм.

Монтаж на отоплителната система

Описание на монтажните работи започваме с монтажа и закрепването на котела. Съгласно правилата единици, чиято мощност не надвишава 60 kW, могат да бъдат инсталирани в кухнята. По-мощни топлинни генератори трябва да се намират в котелното помещение. В същото време за източници на топлина, които горят различни видове гориво и имат отворена горивна камера, е необходимо да се осигури добър въздушен поток. Също така се изисква коминно устройство за отстраняване на продуктите от горенето.

За естествено движение на водата се препоръчва инсталирането на котела, така че тръбата за връщане да е под нивото на радиаторите на първия етаж.

Мястото, където ще бъде разположено топлинният генератор, трябва да бъде избрано, като се вземат предвид минималните допустими разстояния до стени или друго оборудване. Обикновено тези пропуски са посочени в ръководството, приложено към продукта. Ако тези данни не са налице, следвайте тези правила:

  • ширината на прохода от предната страна на котела - 1 м;
  • ако не е необходимо да държим устройството отстрани или отзад, тогава оставяме празнина от 0,7 м, иначе - 1,5 м;
  • разстояние до най-близкото оборудване - 0,7 м;
  • когато два котела са поставени една до друга, между тях се поддържа проход от 1 м, 2 м един срещу друг.

Забележка. При монтаж на стени на топлоизточници не са необходими странични проходи, за да се улесни техническото обслужване, е необходимо да се спазва само свободното пространство пред уреда.

Свързване на котела

Трябва да се отбележи, че тръбопроводите на газови, дизелови и електрически генератори на топлина са почти еднакви. Тук трябва да се има предвид, че по-голямата част от монтираните на стената котли са снабдени с вградена циркулационна помпа и много модели имат разширителен резервоар. Първо, помислете за схемата за свързване на обикновен газ или дизел:

Фигурата показва диаграма на затворена система с мембранен разширителен резервоар и принудителна циркулация. Този метод на обвързване е най-често срещан. Помпата с байпас линия и ямка се намира на връщащата линия, има и разширителен резервоар. Налягането се контролира с помощта на манометри, а отвеждането на въздуха от котелния кръг става чрез автоматичен вентилатор.

Забележка. Свързването на електрическия котел, който не е оборудван с помпа, се извършва по същия принцип.

Когато топлинният генератор е оборудван със собствена помпа, както и схема за отопление на водата за нуждите на топла вода, окабеляване на тръби и монтаж на елементи е както следва:

Показан тук е монтиран стенен котел с впръскване на въздух в затворена горивна камера. За отстраняване на димните газове е двустенният коаксиален тръбопровод, който се извежда хоризонтално през стената. Ако е отворена камината на огнището, тогава е необходим традиционен комин с добър естествен товар. Как да инсталирате правилно коминната тръба от сандвич модули е показано на фигурата:

В селски къщи на голяма площ често е необходимо да се постави в приставката котел с няколко отоплителни кръга - радиатор, подово отопление и котел за косвено затопляне за нуждите на топла вода. В такава ситуация оптималното решение би било да се използва хидравличен сепаратор. Това ще позволи организирането на независима циркулация на охлаждащата течност в котелната верига и в същото време ще служи като разпределителен гребен за останалите клонове. След това концепцията за отопление на двуетажна къща ще изглежда така:

Съгласно тази схема е осигурена отделна помпа за всяка отоплителна верига, благодарение на която тя работи независимо от останалите. Тъй като към отопляемите подови настилки трябва да се подават течности за пренос на топлина с температура, която не надвишава 45 ° C, в тези отрасли участват трипътни вентили. Те смесват гореща вода от главната линия, когато температурата на топлоносителя в контурите на топъл под, намалява.

При генераторите на твърдо гориво ситуацията е по-сложна. Тяхното обвързване трябва да вземе предвид 2 точки:

  • възможно прегряване поради инерцията на уреда, дървото за огрев не може да бъде погасено бързо;
  • образуването на кондензат, когато студената вода се подава от мрежата към резервоара на котела.

За да се избегне прегряването и евентуалното кипене, циркулационната помпа винаги се поставя на връщащата тръба и групата за безопасност трябва да е на захранването непосредствено след топлообменника. Състои се от три елемента: манометър, автоматичен вентилатор и предпазен клапан. Наличието на последното е от решаващо значение, а клапанът, който ще облекчи свръхналягането при прегряване на охлаждащата течност. Ако решите да организирате отоплението на къщата с дърво, тогава за изпълнението е необходимо следната задължителна схема:

Тук байпасът и трипътният вентил предпазват пещта на уреда от кондензация. Вентилът няма да позволи на водата от системата в малката верига, докато температурата в нея достигне 55 ° С. Подробна информация по този въпрос можете да получите, като прегледате видеоклипа:

На Съвета. Поради особеностите на работата, се препоръчват котлите за твърдо гориво да се използват заедно с буферен резервоар - топлинен акумулатор, както е показано на диаграмата:

Много собственици на жилища инсталират два различни източника на топлина в пещта. Те трябва да бъдат правилно вързани и свързани към системата. В този случай предлагаме 2 схеми, една от които - за твърдо гориво и електрически бойлер, работещи заедно с отопление с радиатор.

Втората схема комбинира генератор на газ и дърва, захранващ с топлина за отопление на къщата и подготвяне на вода за топла вода:

Препоръки за избор и монтаж на тръби

За да монтирате отоплението на частна къща със собствените си ръце, първо трябва да решите кои тръби да изберат. На съвременния пазар има няколко вида метални и полимерни тръби, подходящи за отопление на частни къщи:

  • стомана;
  • мед;
  • неръждаема стомана;
  • полипропилен (PPR);
  • полиетилен (РЕХ, РЕ-RT);
  • метална пластмаса.

Отоплителните линии на обикновения "черен" метал се считат за реликва от миналото, тъй като те са най-податливи на корозия и "преизпълнение" на потока. Освен това, не е лесно да направите сама инсталация от такива тръби: необходими са добри умения за заваряване, за да се извърши херметично свързване. Някои собственици обаче все още използват стоманени тръби, когато организират автономно отопление за къщата.

Медни или неръждаеми тръби - отличен избор, но болката е твърде скъпа. Това са надеждни и издръжливи материали, които не се страхуват от високото налягане и температура, така че ако има налични средства, тези продукти определено се препоръчват за употреба. Медта се свързва чрез запояване, което също изисква известни умения, и неръждаема стомана - използвайки сгъваеми или пресови фитинги. Предпочитанието трябва да се даде последно, особено когато има скрита лента.

На Съвета. За свързването на котли и полагане на тръбопроводи в котелното помещение е най-добре да се използват всякакви метални тръби.

Най-евтиният ще ви струва нагряване от полипропилен. От всички видове тръби PPR, трябва да изберете тези, които са подсилени с алуминиево фолио или фибростъкло. Ниската цена на материала е единственото им предимство, тъй като инсталирането на отопление от полипропиленови тръби е доста сложна и отговорна тема. Да, и на външен вид полипропилен губи другите пластмасови продукти.

Свързванията на тръбопроводите на SPR с фитинги са направени чрез запояване и не е възможно да се провери качеството им. Когато затоплянето е недостатъчно по време на запояване, връзката сигурно ще се изтече след това, но ако се прегрее, разсеяният полимер би пресичал частично площта на потока. И за да го видите по време на събранието няма да успее, недостатъците ще ви уведоми за себе си по-късно, по време на работа. Вторият основен недостатък е голямото удължение на материала по време на нагряване. За да се избегнат завои в "сабя", тръбата трябва да бъде фиксирана върху подвижни опори, а между краищата на главната линия и стената трябва да остане празно пространство.

Препоръка. Не трябва да имате монолитни продукти, изработени от полипропилен в подовата замазка или стените. Това важи особено за тръбните съединения.

Много по-лесно е да направите със собствените си ръце нагряването на полиетиленови или металопластични тръби. Въпреки че цената на тези материали е по-висока от полипропилен. За начинаещи те са най-удобни, тъй като ставите тук са доста прости. Тръбопроводите могат да се поставят в замазка или стена, но при едно условие: връзките трябва да се правят върху преси, а не сгъваеми.

Металопластика и полиетилен се използват както за открито полагане на магистрали, така и за скрити зад екраните, както и за устройството на подово отопление. Липсата на тръби, изработени от ПЕХ материал, е в желанието му да се върне в първоначалното си състояние, поради което монтираният нагревателен колектор може да изглежда леко вълнообразен. PE-RT полиетилен и метал-пластмаса нямат такава "памет" и тихо огъване, колкото ви е необходимо. Прочетете повече за избора на тръби, казани във видеоклипа:

Препоръки за избор и свързване на радиатори

Един обикновен собственик на жилище, като отива в магазина за отопление и вижда най-широкия избор от различни радиатори, може да заключи, че не е толкова лесно да вземете батерии за вашия дом. Но това е първото впечатление, всъщност не са толкова много от тях:

  • алуминий;
  • биметална;
  • стоманен панел и тръбен;
  • чугун.

Забележка. Съществуват и различни конструктивни уреди за отопление на вода, но те са скъпи и заслужават отделно подробно описание.

Секционните батерии, изработени от алуминиева сплав, имат най-добра топлопредавателна способност, биметалните нагреватели не са далеч от тях. Разликата между двете е, че първите са направени изцяло от сплав, а последните имат тръбна стоманена рамка вътре. Това се прави с цел използване на устройства в централизирани системи за топлоснабдяване на високи сгради, където налягането може да бъде доста високо. Ето защо, инсталирането на биметални радиатори в частна къща няма смисъл изобщо.

Трябва да се отбележи, че инсталирането на отопление в частна къща ще бъде по-евтино, ако купувате стоманени панелни радиатори. Да, топлопредаването им е по-малко от това на алуминий, но на практика е малко вероятно да усетите разликата. Що се отнася до надеждността и издръжливостта, устройствата ще ви обслужват успешно поне 20 години или дори повече. От друга страна, тръбните батерии са много по-скъпи, в това отношение те са по-близо до дизайнера.

Отоплителните уреди от стомана и алуминий съчетават едно полезно качество: те са добре подчинени на автоматичното регулиране, използвайки термостатични вентили. Не можете да кажете за масивните чугунени акумулатори, които слагат такива клапани е безсмислено. Всичко това поради способността на чугун да се загрее за дълго време, а след това за известно време да се запази топло. Също така поради това се намалява темпът на отопление на помещенията.

Ако се докоснем до въпроса за естетиката на външния вид, тогава днешните чугунени ретро радиатори са много по-красиви от всички останали батерии. Но те също струват страхотни пари, а евтините "акордеони" от съветски тип MS-140 са подходящи само за едноетажна къща в провинциален стил. От горното, заключението е:

За частна къща купувайте тези отоплителни уреди, които ви харесват най-много и са доволни от цената. Просто помислете за техните характеристики и изберете правилния размер и топлинна мощност.

Избор на мощност и начини за свързване на радиатори

Изборът на броя секции или размерът на панелния радиатор се извършва в зависимост от количеството топлина, необходимо за загряване на помещението. Вече определихме тази стойност в самото начало, остава да разкрием няколко нюанса. Факт е, че производителят показва топлообмена на секцията за температурната разлика между охлаждащата течност и въздуха в помещението, равна на 70 ° С. За да направите това, водата в акумулатора трябва да се затопли до поне 90 ° C, което се случва много рядко.

Оказва се, че действителната топлинна мощност на устройството ще бъде значително по-ниска от посочената в паспорта, тъй като обикновено температурата в котела се поддържа на 60-70 ° C в най-студените дни. Съответно, за правилното отопление на помещенията е необходимо да се монтират радиатори, имащи поне един и половин марж за пренос на топлина. Например, когато една стая се нуждае от 2 kW топлина, трябва да вземете отоплителни уреди с капацитет най-малко 2 x 1,5 = 3 kW.

Вътре, батериите се поставят в места с най-големи загуби на топлина - под прозорците или близо до празните външни стени. В тази връзка с магистралите може да се направи по няколко начина:

  • странично едностранно;
  • диагонален гъвкав;
  • дъното - ако радиаторът има съответните дюзи.

Страничното свързване на устройството, от една страна, се използва най-често, когато е свързано с решетките и е диагонално на хоризонтално разположените магистрали. Тези 2 начина ви позволяват ефективно да използвате цялата повърхност на батерията, която ще се нагрее равномерно.

Когато е инсталирана еднотръбна отоплителна система, се използва и долното множествено свързване. Но тогава ефективността на устройството намалява, а оттам и топлопреминаването. Разликата в затоплянето на повърхността е илюстрирана на фигурата:

Има модели на радиатори, при които дизайнът предвижда свързването на тръби отдолу. Такива устройства имат вътрешно окабеляване и всъщност имат еднопосочна странична верига. Това ясно се вижда на фигурата, където е показана батерията в секцията.

Много полезна информация за избора на отоплителни уреди може да намерите чрез гледане на видеото:

5 често срещани грешки при инсталирането

Разбира се, инсталирайки отоплителната система, можете да позволите повече от пет недостатъка, но ние ще подчертаем 5-те най-явни, което може да доведе до катастрофални последици. Тук те са:

  • грешен избор на източник на топлина;
  • грешки в лентата за загряване на генератора;
  • неправилна отоплителна система;
  • безгрижно инсталиране на самите тръбопроводи и фитинги;
  • неправилно инсталиране и свързване на отоплителни уреди.

Котелът с недостатъчна мощност е една от типичните грешки. Допуска се при избора на агрегата, предназначен не само за отопление на помещението, но и за подготовка на вода за нуждите на топла вода. Ако не вземете предвид допълнителното захранване, необходимо за загряване на водата, топлинният генератор няма да се справи с неговите функции. В резултат на това охлаждащата течност в акумулаторите и водата в системата за БГВ не се нагрява до желаната температура.

Детайлите на лентата на котела играят не само функционална роля, но и служат за целите на безопасността. Например, инсталирането на помпа се препоръчва на връщащата тръба преди самия генератор, в допълнение към линията за байпас. Освен това валът на помпата трябва да е в хоризонтално положение. Друга грешка е инсталирането на кран в зоната между котела и групата за сигурност, което е абсолютно неприемливо.

Важно е. Когато свързвате бойлер за твърдо гориво, не може да постави помпата пред трипътния вентил и само след него (по охладителната течност).

Разтоварващият резервоар се поема с обем от 10% от общото количество вода в системата. При отворена верига тя се поставя в най-високата точка с затворена верига - на връщащата тръба, пред помпата. Между тях трябва да има резервоар за кал, монтиран в хоризонтално положение със запушалка надолу. Стенен котел свързва тръбопроводи през американски жени.

Когато системата за отопление е избрана неправилно, рискувате да изплатите надплатена сума за материали и инсталация и след това да поемете допълнителни разходи, за да я припомните. Най-често се срещат грешки при конструирането на еднотръбни системи, когато повече от 5 радиатора се опитват да "висят" на един клон, което след това не се нагрява. Пропуските при инсталирането на системата включват несъответствие със склонове, лошо качество на връзките и монтаж на неправилни фитинги.

На входа на радиатора е поставен термостатен вентил или обикновен сферичен кран и балансиращ вентил на изхода за настройка на отоплителната система. Ако тръбите се монтират на радиатори в пода или стените, те трябва да бъдат изолирани, така че охлаждащата течност да не се охлажда по протежение на пътя. Когато свързвате полипропиленови тръби, е необходимо внимателно да се придържате към времето за нагряване с помощта на спойка, така че връзката да се окаже надеждна.

Избор на охлаждаща течност

Добре известно е, че за тази цел най-често се използват филтрирани и, ако е възможно, обезсолена вода. Но при определени условия, като периодично отопление, водата може да замръзне и унищожи системата. След това последната се пълни с антифриз антифриз течност. Но трябва да вземете под внимание свойствата на този флуид и не забравяйте да извадите от системата всички уплътнения от обикновения каучук. От антифриз, те бързо лимфуват и има изтичане.

Внимание! Не всеки бойлер може да работи с не замразяваща течност, която се показва в техния технически паспорт. Това трябва да се проверява при покупка.

По принцип системата се зарежда директно от системата за водоснабдяване чрез охлаждащ агент чрез нагнетателен вентил и предпазен клапан. В процеса на пълнене въздухът се отстранява от него чрез автоматични вентилационни клапани и маневски ръчни кранове. При затворена верига налягането се контролира от манометър. Обикновено е в студено състояние в диапазона от 1,2-1,5 бара, а по време на работа не надвишава 3 бара. При отворена схема е необходимо да се следи нивото на водата в резервоара и да се изключи грима, когато изтича от преливната тръба.

Антифриза се изпомпва в затворена отоплителна система със специална ръчна или автоматична помпа, оборудвана с манометър. За да не се прекъсне процесът, течността трябва предварително да се приготви в резервоар с подходящ капацитет, откъдето трябва да се изпомпва в тръбопроводната мрежа. Запълването на отворена система е по-лесно: антифризът може просто да се излива или изпомпва в резервоара за разширение.

заключение

Ако внимателно се справите с всички нюанси, става ясно, че е напълно възможно да се монтира отоплителната система в частна къща по своему. Но трябва да се разбере, че това ще изисква много време и усилия от вас, включително и за мониторинг на инсталацията, ако решите да наемете специалисти за това.

Top