Категория

Седмичен Новини

1 Помпи
Пелетна горелка: това, което трябва да знаете за самопроизводството
2 Помпи
Инсталиране на отоплителни котли - как да инсталирате котел за твърдо гориво, направете го сами
3 Камини
Как да направите изчисление на потреблението на газ за отопление на къща в съответствие с разпоредбите
4 Помпи
Алтернативно отопление на дома го направете сами
Основен / Помпи

Промяна на старата система за отопление на къщата


Въпрос: Alex1975

В старата част на къщата имаше гравитационна система за отопление с инчови и 2 инчови тръби по стените с разширителен резервоар на тавана, газов подов котел с мощност 10 kW и четири чугунени батерии (всичко е демонтирано сега). Направи разширение на старата къща. В това приложение има баня, тоалетна, кухня. Общата площ за отопление е 66 кв. М. Сега има въпрос за инсталирането на нова система, системата ще бъде двутръбна, с хоризонтални тръби, като ще има 9 стоманени радиаторни панела (диагонално свързване на входа на изхода на терморегулатора - под 6-ъгъла). Планирам да използвам КЗД с подсилване. Неустойчивите тръби ще се поставят открито върху закрепващите скоби под батериите. Циркулационна помпа за връщане. Разширителен резервоар в близост до котела Разкажете ми, моля, в съответствие с уводните данни и представения план на къщата с реални размери:

1. При подаване и връщане на котела с диаметър 40 мм. Какъв е диаметърът на тръбата, използвана под магистралата? Мисля, че PPR32 и кранове за радиатори PPR20. При захранване и връщане на котела с диаметър 40mm.

2. Възможно ли е незабавно да се стартира изключването на котела чрез адаптери или е необходимо първо да се удължи изходът от стоманените тръби и след това да се изключи?

3. Батерията, която отива в кухнята (раздел А). Възможно ли е да я свържете от 20-та тръба към захранващите и връщащите тръби?

4. Трябва ли да се намали диаметърът на главните тръби на някои секции (B, C)? Разбирам, че се получава система с една дълга ръка, но е възможно само да се монтират магистрали.

5. Коя циркулационна помпа да използвате? Предполагам, че е 32-40.

6. Какви тръби PPR да конструктивни за избор, с фибростъкло или фолио армировка?

7. Как мога да направя компенсация за топлинно разширение? Поставяне на магистрали с междини по краищата от стените или U-образни бримки? Засега всичко изглежда добре. Благодаря ви за отговорите.

Подмяна на отоплителната система в апартамента: полезни препоръки

Основна информация

Подобен ефект възниква и при неправилно монтиран винтов вентил. Когато охладителната течност се движи от вентила в посока на седалката, вентилът, който не е напълно отворен или разкъсан от стъблото, периодично блокира водния поток, в резултат на което ще се появи поредица от водни чукове.

Смяна на радиатора

Сред другите опции:

  • работна температура - 135 градуса;
  • топлинна мощност на една секция - 196 вата;
  • гаранционния срок, предоставен от производителя, 25 години.

Подмяната на отоплителната система в апартамент се различава от същата работа в частна къща, тъй като в автономното отопление може да се използват по-евтини алуминиеви батерии (виж: "Смяна на отоплителния радиатор в апартамент - ръководене на процеса"). Причината е, че в този случай всички параметри на отоплителната система са стабилни и могат да бъдат напълно контролирани. Индивидуалното подаване на топлина е оборудвано по такъв начин, че няма причини за воден чук и излишна работна температура.
  • топлоенергия на кубичен метър обем на помещението - 40 вата;
  • наличието на прозорец увеличава необходимостта от потребление на топлина с 100 вата, а вратата, водеща до улицата с 200 вата;
  • ако стаята е ъглова или лицева или апартаментът е разположен на крайните етажи, се прилага коефициент 1,2 - 1,3;
  • в зависимост от района, където се намира къщата, изчислената топлинна мощност се умножава с 0,7 - 0,9 (топъл климат) или 1,2 - 2,0 (студен климат).

Получената обща стойност е разделена на топлинния капацитет на една секция, която е посочена в документите на производителя.

Пример за изчисленията. Необходимо е да разберете колко секции с топлообмен ще бъдат инсталирани за загряване на 4x5x2.7 метра, разположена на първия етаж на къща в Република Коми (вижте също "Как да инсталираме отоплителни радиатори в апартамент - бърз водач").

  • необходима топлинна мощност - 4x5x2.7x40 = 2160 вата;
  • наличието на прозорец добавя 100 вата - 2160 + 100 = 2260 вата;
  • местоположение на първия етаж - 2260х1.3 = 2938 вата;
  • с регионален коефициент от 1,5, се оказва, че е 2938x1,5 = 4407;
  • тъй като топлинната мощност на секцията от 180 вата (4407: 180 = 24.48) изисква 25 секции, които могат да бъдат разделени на няколко батерии.

Замяната на отоплителната система в апартамент или по-скоро в отделно помещение като пример за увеличаване на отоплението има смисъл само при диагонална връзка, тъй като при едностранна версия преносът на топлина от крайните секции ще бъде много по-малък.

Подмяна на тръбата

За съжаление цената на такава тръба не е достъпна за всички потребители. Например, метърът на 20-милиметрова тръба на Южна Корея TM Kofulso струва около 200 рубли. Европейските подобни продукти ще струват 2-3 пъти по-скъпи.

Смяна на вентилите

  • термостатична глава (можете да задушите). С негова помощ, след калибриране, можете да настроите желаната температура на въздуха в помещението, която ще се поддържа автоматично (вижте също: "Температурната норма в апартамента е гаранция за комфорт");
  • спирателен вентил. Позволява ви да изключите напълно нагревателя.

Тези нюанси не трябва да се пренебрегват:

  • Монтажът на дроселни клапани изисква акумулаторна батерия. В противен случай термостатът ще регулира цялата платформа от горе до долу, което е малко вероятно да угоди на съседите;
  • клапан при смяна на отоплителната система в апартамента, е желателно да изберете модерна топка, защото те не текат върху пръта.

Характеристики на инсталационната работа

Нулиране на ремаркетата

В сгради с по-нисък разлив проблемът за това как да се изключи отоплението в апартамент или стая е по-лесен за решаване. В тях решетките се изпускат един по един, но ще трябва да изключите 2 вентила - един в тавана и в мазето.

Демонтажен конвектор

  • като се използва ротор или резачка над завоя, насочен към конвектора, се прави разрез във вертикалната част на стъпалото; чакане на суспендираната вода да изтече от стъпалото;
  • тръбата се нарязва на изрязаното и отдолу до дъното на батерията. Конвекторът обикновено се фиксира с помощта на монтажен пистолет, така че трябва да отрежете главите на дюбелите и да свалите нагревателя.

Нарязване на резбата

За да се улесни умъртвяването и да не се оставя износване, тръбата, подготвена за резби, трябва да бъде смазана с масло. За влизане, плочите се притискат към края на решетката, като се полагат максимални усилия, а след това държателят се завърта. След завършване на рязането, началото на първата линия на подпората се фиксира с газов ключ, за да компенсира въртящия момент от плочата. В противен случай можете да повредите връзката на захранването и радиатора в апартаментите отгоре и отдолу. Конецът е достатъчен, за да направите максимум 5 нишки, тъй като е необходим само за монтаж на адаптиращия монтаж върху гофрирана тръба.

Монтаж на радиатори

  • устройството се окачва стриктно според нивото и в зависимост от вида на скобите те използват един или друг метод за закрепване. При отсъствие на скоби стената се пробива на дълбочина 8-10 см с 9,5 мм пробивна машина и удар на усилването - десет в отвора. Когато радиаторът е монтиран, клапанът се нарязва на място и се огъва;
  • При биметалните радиатори стандартното напречно сечение на щепселите е 25 милиметра, поради което термостатът и вентилът се завинтват с помощта на адаптери. За да се осигури запечатването на съединението, се използва лен с уплътнител или боя. Главата на термостата е монтирана хоризонтално, така че топлият въздух от облицовката да не преминава през нея;
  • отдолу и отгоре на решетката и на вентила с термостата монтирайте адаптера към тръбата;
  • За да се свърже гофрираната тръба с фитинга, тя се вкарва в дупката и гайката се захваща с регулируем ключ, докато силиконовото уплътнение надеждно компресира оребната повърхност. Очната линия също се извършва на ниво, но не трябва да се намира стриктно хоризонтално, тъй като е необходим минимален наклон, за да се предотврати проветряването на отоплителната система и радиатора.

Смяна на отоплителната система в апартамента подробности за видеото:

Пуснете отоплителната кула

  • когато се монтират винтови вентили на стъпалото, необходимо е водата да изтече от разлива в съответствие със стрелката на тялото, в противен случай клапата може да бъде откъснато;
  • първо трябва да изравните налягането в бункера и бутилирането, да отворите един от клапаните и да изчакате, докато звукът на водата намалее. След това е необходимо да отворите напълно този и други клапани.

При извършване на подмяна на радиатора през отоплителния сезон, за да се възобнови циркулацията, основното е да не забравяте да изгорите въздуха в батерията на най-горния етаж.
За справка: отказът за отопление в апартамента и изключването на отоплителната система за други наематели в къщата може да доведе до нежелани последици.

Да се ​​промени отоплителната система в частна къща

Честит празник на всички!
давайте добри съвети
има село малка къща около 80 метра от отопляема площ, таван 2.2
има гравитационна отоплителна система с тръбни регистри и подов бойлер

това, което искам да направя:
1) подменете котела с 2-цикли (например, kg-16), за да получите топла вода (ще има малка инсталация за душ кабина) и искате да измиете съдовете топло.
2) да отрежете регистрите (много места се изяждат от стените и последната стая винаги е най-пресните от всички) и да се замени с ниски 350 алуминиеви радиатори (като ниски прозорци)
Оформлението е планирано да бъде изработено от полипропилен подсилен с фибростъкло.

В идеалния случай можете да направите 2-тръбни оформления под радиатори, но след това, тъй като разбирам независимостта на системата и работя по принципа на гравитацията, можете да забравите.
но да, няма значение, готов съм да инсталирам циркулационна помпа на връщащата тръба пред котела.
или да вземете стенен контурен котел? макар и по-скъпи, но тъй като разбирам, че те вече имат помпа, но въпросът ще възникне в комина, тъй като сега са инсталирани 2 тръби 110, един комин е друга вода (развъждана вертикално над козирката), а в стената има някакъв объркан комин

критикуват или съветват това

zid83, По-добре е да се използва стенен двоен котел. За да използвате съществуващия комин - вземете котела с отворена горивна камера (между другото, те са по-евтини от няколко хиляди). По-добре е да използвате радиатори, които не са от алуминий, а стоманени панели като kermi височина 300 мм. Останалото е както си написала.

Купете котел с затворена горивна камера. Както разбирам, тръбите от азбестоцимент в комина. От това е лесно да се направи коаксиален комин. Той изобщо не е объркан. Намерете неръждаема стомана с диаметър 60 мм и поставете в азбесто-циментова тръба с центриращи щифтове. В Москва цената на радиаторите на киловат е почти една и съща, а в алуминия е много по-евтино. Защото с избора няма да съветвам. Основното нещо е да не купувате сферичен клапан като корекция, така че продавачите да не ви съветват.
Не беше възможно да се определи, че плодът Kgsv-16 е бил, но изглежда, че той е сабовален тип котел, който може да произвежда топла вода само през студения период. Не е най-добрият избор.

cineman написа:
Купете котел с затворена горивна камера. Както разбирам, тръбите от азбестоцимент в комина. От това е лесно да се направи коаксиален комин. Той изобщо не е объркан. Намерете неръждаема стомана с диаметър 60 мм и поставете в азбесто-циментова тръба с центриращи щифтове

Коминът на превозното средство е получен "над козирката" от дължината от 2.5

3 m (възможно по-висока) Ако направите вертикален коаксиален комин с такава височина - котелът ще бъде напълнен с кондензат (късите вертикални и те не го правят - започват да разделят тръбите)
С отворена камера няма да има такива проблеми.

V0d0pr0v0chik, обикновено разбирате разликата между отворена и затворена горивна камера? Между аспириран и "турбо"?

Разликата в тяхната ефективност (CIT) разбирате ли (реализирате)?

Хидравлично изчисляване на отоплителните системи. Изчисляване на топлината (изчисляване на изолацията) на къщи и апартаменти.

Аз ще трябва да реша с бойлера) тръби и 2 парчета азбестов цимент и височината им е 4-5 метра.
И по някакъв начин използват тези 2 тръби с затворен котел e наистина? Няма такива адаптери? Всъщност ми харесва същото и за стената. Необходимо е да решите как да използвате съществуващия комин.

Inch1964 написа:
Разбираш ли дори разликата между отворена и затворена горивна камера?

Маестро, ти, както винаги, само въпроси. Бих искал отговори.

zid83 написа:
Бих решил с котела

Информирайте лицето: Кондензационният котел не изчезва - необходимо е да го свържете към канализационната система, той е неудобен, турбокомпресора също не, комина е вертикален, стената остава аспирирана. (отворена камера) И ефективността - смокини с нея, все още е по-висока от тази на старата
Вашите мисли са. (забележка, за математика.)

Като цяло има кухня в него 2 вертикални азбестоциментни тръби в тавана с вътрешен диаметър от 135 мм приблизително (не самата мярка) височина над пика на тръбата е около 4-5 метра
струва се, че котелът е изразен като тип samovar
Мислех да го заместя с 2 контура

но как се получава гореописаната гореща вода само през зимата? а долното окабеляване с него да се извършва само с допълнителната циркулационна помпа и мястото, което той използва. от всичко заключаваме, че не ме търкаля

стена всичко ще бъде наред, но какво да направя с комина, тръбата 135 ще ви позволи да вмъкнете коаксиален в нея без проблеми, но както е написано по-горе, няма ли проблем в такъв комин с този котел?
на стената, където ще виси зад него двор (като хайлоф) и ако вземете 3 метра настрани, след това тухлена стена и излезте навън или на върха на 1-1.5 метра, направете дупка в тавана и там вече можете да имате страна в задника на покрива Общата дължина е 1,5-2 метра от горната част на котела
Е, или пропуснете връзката към 2-те отворени охрана на контура, но ако ефективността на затворените е по-добра, тогава може да е полезно да раздвижите комина, както е описано по-горе?

за кондензационния бойлер проблемът вече не е отводняване на водата, а целесъобразността да се инсталира в стара дървена къща и цената му е един и половина пъти повече

Като цяло реших да остана на стената, мисля, че 13 на власт или да вземе 16 кВт.
че точно сега мисълта е дали да си купите затворен тип и да мислите за него нов комин дали ще има икономически смисъл? може би затворен тип ще спести 10-15% от газа или 2-3%?
Е, съветвайте коя марка да гледате? тук има няколко 13 кВт, ако изберете от тях? или някой друг
Ferroli Fortuna C 13 PRO
Navien ATMO 13AN

Е, след като са разгледали обектите, отворените котли са равни или по-скъпи от затворените, въпреки че е по-проста

zid83 написа:
Е, или пропуснете връзката към 2-те отворени охрана на контура, но ако ефективността на затворените е по-добра, тогава може да е полезно да раздвижите комина, както е описано по-горе?

Затворената камера няма да работи за вас поради редица причини (виж по-горе.) Що се отнася до ефективността, не се притеснявайте за 90 или 95 каква е разликата (особено ако говорим за обявената ефективност, която наистина е - никой не знае)
Коминът на отворен бойлер се вкарва в стария комин и всичко.

Връзките тук са изтрити от самия Google: монтиран на стената двоен котел, отворена камера - изберете кои от вас има в региона (и за цената.)

Примери: Baxi ECO-5 Compact 24, Protherm Cheetah 11 MOV, Vaillant atmoTEC plus VUW / 5-5 (20 kW) и т.н.

Докато пишете, вече сте намерили нещо. Няма да кажа за власт - не знам как е изолирана къщата ви, таваните са наистина ниски, но не е нужно да пестите енергия.

Отворен тип стенен капак (аспириран), от който се нуждаете. Под стария комин. Тя ще работи тихо. Това е 50% от оплакванията на собствениците, които са се сблъскали с картини за стена. Особено в общата кухня. По отношение на ефективността, шофиране, този, който плаши това, не знае какво друго да се изплъзне за самопомощ. Капацитетът ще зависи от вашата гореща вода. С отопление се справят всички, но за баня или тропически душ не е по-малко от 24kW. Или потърсете котли с възможност за намаляване на мощността за CO, но с достатъчно количество за битова гореща вода.

V0d0pr0v0dchik написа:
монтиран на стена двоен котел отворен камера - изберете какво имате в региона (и за цената.)

Е, може да не си струва да спестите енергия, но също така да вземете 2-ри марж, защо? така че котелът винаги е на най-малкото е същото, вероятно не е добро, беше взето решение за откритата камера.
Да, и на цена, 13, че 16 киловата не са различни
Да, и на цената на горното мога и Baxi ECO-4S 24, но там, където 24 кВт за отопление на 80 метра, макар и още по-малко мисля, утре ще помоля да се измери. въпреки че жена ми ми казва, че има 40-50 квадрата

zid83 написа:
където съм 24 kw

Ако без баня, просто да миете съдовете, вземете по-малката.

zid83 написа:
Ето една жена, която ми казва, че има 40-50 квадрата

Вече сте наясно с 80 или 40 (въпреки че винаги не е достатъчно за съпруги) Между другото, има много теми за отопление на различни разширения. мисля

Зид83, аз го погледнах. за душ от 16 кВт е достатъчно. Свикнете с него. Знак на вратата - Не включвайте горещите - мия!

Е, извини ме =) с площада, майка ми ще уточни точно утре, душът и мивката ще бъдат в кухнята, има и котел.
няма вана или други мивки
удължено дворно място и керемида в пода на тухла и дупката в юмрука на покрива не включва тяхното отопление =)

Зид83, Тук е близо, почти същото за котлите.

че всъщност се препоръчва да се погледне потокът вода в плитките райони с анализ на водата, а след това от бюджет до 30 хиляди се оказва, че Ferroli не е в конкуренция, че 10, че 24 кВт дава 13.7 литра хидроксиди на делта 25 градуса
останалата част от котлите нервно пушат (добре, ако смятате, че инструкциите)
така че утре ще разбера с по-точен въпрос и ще търся Ferroli C по-благоприятен

zid83 написа:
че 10, че 24 кВт дава 13.7 литра HVA

Вече има нещо, което да се отдръпне. Zid83, Вие разглеждате професионалната тема на котлите. Може да има много важни малки неща!

cineman написа:
Купете котел с затворена горивна камера. Както разбирам, тръбите от азбестоцимент в комина. От това е лесно да се направи коаксиален комин. Той изобщо не е объркан. Намерете неръждаема стомана с диаметър 60 мм и поставете в азбесто-циментова тръба с центриращи щифтове

Коминът на превозното средство е получен "над козирката" от дължината от 2.5

3 m (възможно по-висока) Ако направите вертикален коаксиален комин с такава височина - котелът ще бъде напълнен с кондензат (късите вертикални и те не го правят - започват да разделят тръбите)
С отворена камера няма да има такива проблеми.

V0d0pr0v0dchik, но къде кондензата отива в атмосферния?

zid83 написа:
Аз ще трябва да реша с бойлера) тръби и 2 парчета азбестов цимент и височината им е 4-5 метра.
И по някакъв начин използват тези 2 тръби с затворен котел e наистина? Няма такива адаптери? Всъщност ми харесва същото и за стената. Необходимо е да решите как да използвате съществуващия комин.

zid83, Достатъчно една тръба и облицовка в нея. Втората тръба ще бъде ауспух за малобройните пожарникари, ако стигнат до дъното. Феролс бяха добри котли преди около тридесет години. Услугата е слаба, техническите решения са древни. Погледни Протерм.

Коаксиален с отделни тръби.

cineman написа:
V0d0pr0v0dchik, но къде кондензата отива в атмосферния?

Странен въпрос за съветник по избора на котли. В атмосферния комин: друг топлообмен (няма обратен поток със студен въздух), различен диаметър (два пъти по-голяма от изпарителната повърхност), друг принцип на работа (вентилацията на комина също идва с котелът не работи) Може би дори няма да си спомня какви са причините. за мен е естествено: затворената камера е кодогенна, отворената е суха (това се отнася и за подовите котли, които знам от десетки обекти)
Коаксиалният комин трябва да бъде направен хоризонтално с противоположно наклон, така че кондензатът да тече в улицата.

Открих по-точно площта от 45 метра =)
че можете да намерите до 30 хиляди с нас и това, което ми подхожда е:
Baxi ECO 4S 24
Baxi Main Four 24
Baxi ECO-5 Компакт 24
Baxi FOURTECH 24
Bosch BW ZWA 24-2K
Protherm Cheetah 23 MOV
Мисля, че тези, които над малко груба сила в моя случай
но тези, които са по-ниски с 11-13 kW са доста

Navien Atmo Ace 13-24
Ferroli Domina 13-24
Фероли Фортуна 13-24
Protherm Cheetah 11 MOV
Protherm Cheetah 12 MOV Ново!
всеки Корестар го разбирам като ла фероли

Добре, от малките, ние получаваме, че нещата на GVS не са много
ferolly около 25-26 хиляди за 13 кВт
proterm gepard 30 000 за 12 kW
на GVS ferolli на няколко литра е по-продуктивна
докато търсех това, което можех да купя, се натъкнах на няколко топ три магазина с предпазител за бойлери и имаше много неща на фроли.

zid83, По площ - всеки бойлер ще ви задоволи, според БГВ - също така. Самият аз предпочитам да работя с добре познати марки (като Buderus и Vilant), но окончателното решение е инвеститор.
Мисля, че е време да дадете проблема на милостта на някой, който ще ви постави бойлер. Ако вие сами - помнете, Ферол също е добра компания, нещо, за което няма да пише. (може би преди 30 години бях по-добре, не знам, аз съм само запознат с него в продължение на 10 години) Пазете се от Ferrol клонове като Fer. Успех!

Да, харесвам един инженер по образование сам и мога да затворя котел, за да разтварям отоплението сам =)
Харесва ми, защото за моите условия
1) минималната мощност на котлите е 7 кВт срещу 9-10 при протерм, което според моята логика в моята малка площ трябва да доведе до намаляване на циклите на включване / изключване на котела (планирам да оборудвам температурния датчик в стаята за управление на котела)
2) по-голям капацитет
3) добре, и както го разбирам, няма проблем с персоналния компютър, а разликата в цената с пророма е достатъчна за 2-3 части

Просто не разбирам, че на пазара са продадени котли Ferroli Fortuna Special 13C, но те не са на сайта, а в магазина има фероли дива 13c в магазините е по-скъпо за няколко хиляди, но навън, контролът и спецификациите са идентични
или не отидете на екрана и купете Ferroli Arena C 13 с обрати?
може ли някой да му каже?

zid83 написа:
че точно сега мисълта е дали да си купите затворен тип и да мислите за него нов комин дали ще има икономически смисъл?

Има смисъл да се спести газ, за ​​да се вземе турбо, с затворена горивна камера. Още по-добра кондензация (почти всички турбо). Комините за тях са по-евтини (пластмасови), отколкото при некондензиращите котли.

Всеки турбо бойлер има ефективност по-висока от тази на аспирирания. Колкото по-ниска е температурата на изгорелите газове, толкова по-висока е ефективността.

Ето защо, и започна да се турбокот, тъй като температурата на изгорелите газове те са недостатъчни за надеждно сцепление в комина. Ето защо, принудителното отстраняване на изпускателния компресор. В кондензатора температурата на отработилите газове е дори по-ниска от тази на турбо кондензатора, така че всички кондензатори, монтирани на стена, могат да работят само с турбо.

zid83 написа:
може би затворен тип ще спести 10-15% от газа или 2-3%?

При 20-40% от кондензацията на газ ще се консумира по-малко некондензация на стената в зависимост от топлинния режим на котела. Има ли смисъл да инвестирате в него - решете сами. Хиляди за 10 рубли е по-скъпо от некондензация (например, Baxi).

Също така за кондензиращия бойлер не се страхува от прекомерна мощност. Тя може да отнеме 24 кВт. Котелът има мощност 24 kW, кондензаторът има минимална мощност от около 3 kW, а некондензационният котел е с мощност от около 11 kW. Ето защо за обикновения бойлер прекомерната мощност е лоша, но не за кондензатор.

Единична верига с котел с индиректно нагряване е по-добра от двуканална. Малко по-скъпо от двутръбния котел ще работи, но бързо ще се изплати, а надеждността на подобно решение е по-висока, плюс топлата вода ще бъде достатъчна за многобройни точки на теглене, за разлика от двуканалния котел.

PS Разширеният платинен + бойлер се появи в гамата на Baksi. Аз го съветвам. Но е малко по-евтино да се вземат старите модели на Baxi DuoTek, LunaDuoTech, DuoTech Compact.

Хидравлично изчисляване на отоплителните системи. Изчисляване на топлината (изчисляване на изолацията) на къщи и апартаменти.

Промяна на системата с естествена циркулация под налягане (принудителна)

# 1 Байк

# 2 Alex507

  • Потребители
  • 498 съобщения
    • Град: Москва, Домодедово
    • Име: Aleksey Y. F.

    # 3 Alex507

  • Потребители
  • 498 съобщения
    • Град: Москва, Домодедово
    • Име: Aleksey Y. F.

    Публикацията е редактиранаAlex507: 27 април 2012 г. - 01:38 часа

    Промяна на отоплителната система

    Лошо, когато отоплението е прекъснато. Как иначе да стартираме газов котел, ако се нуждае от благоприятно разрешение от производителите на газ? Излязоха другари от газовата служба (сред тези, които налагат услугите си), казаха, че е невъзможно да свържат отоплителния котел без тях и те са споени две крила, едната от които не работи. И те не монтират разширителния резервоар, тъй като той не е бил наличен и помпата е била инсталирана неправилно на връщащата тръба:

    С неспециализиращ поглед всичко не е съвсем лошо: само трябва да спойкате разпръсквача на дюзата. Но в края на краищата, същото непознато око е студено! Ето защо трябва да вземем въпросите в собствените си ръце.

    Не съм спорил и посочвам грешки. Самият той по-скъп! Моята задача беше да получа разрешение да стартира котела, за да може газът да бъде включен и да бъде поставен подпис върху хартията. Съветвам ви също така: да не се занимавате с представители на офиси, но мълчаливо да разрушавате цялата непрофесионална борба. Платете пари, разбира се, след това изгонвайте специалисти от Бога извън територията и върнете всичко по свой начин. Както трябва.

    Грешки при свързването

    Разборят плитчините си на точките. И да го поправите сами.

    Монтиране на разширителния резервоар

    Той трябва да е във всеки случай. Отваряне или запечатване с мембрана. Водата в отоплителната система има тенденция да се разширява при нагряване и свиване по обем, свиване. И да го нарязат в парапета котел, както в този случай, е необходимо да не се захранва второто крило, но отделно, директно към котела, но да се направи отоплителна верига сам. Ето защо, отрязваме полипропилена отдясно (по-малък контур) и правим малък контур - джъмпер, дренаж и разширителен резервоар.

    Спри! Първо трябва да източите водата от системата!

    (Нежеланието беше да се въртят с разхлабване на маркучи около къщата, ползата във водната система е не повече от три кофи).

    Въпреки това, слива не е случаят тук се намира - точно на мястото, където ще има маса за хранене.

    Краката на крана не искат да се хванат. Освен това ще има гнездо за помпата, никога не знаеш какво. Вече решихме, че го пренареждаме от дясната страна на котела.

    Но обратно към нашите цистерни. Взимаме маркови италиански, осем литра, с мембрана. По този начин ние организираме затворена отоплителна система, където разширяващата се вода ще влезе в резервоара с мембрана и въздушна камера. По-подробно Ви съветвам да прочетете за двукамерните танкове за разширение поотделно, за пълнота.

    Всички са червени, така че не се тревожете. Ще има такава ярка детайлност във вашия интериор. Можете да рисувате, ако желаете, във всеки друг цвят.

    Започваме да заваряваме към входа различни ъгли - тръби, за да стигнем до съществуващия вход и да осигурим нормална стабилност.

    Забележка: За монтаж на двукамерен резервоар за разширение до 20 литра има препоръка: водната камера трябва да бъде разположена съответно в горната и в камерата на въздуха в долната част.

    Аз спойка един чай от мързелив съображения - отново, аз не искам да запълни системата чрез маркуч, и вече има кран и вход - защо да не използва естествения поток вода надолу?

    Изключваме дюзите, така че резервоарът да лежи директно върху тях - няма нужда да правите допълнителни крепежни елементи. Инсталирайте резервоара на място:

    Сложна конструкция ще бъде запоена от по-горе, която след пълнене на системата и кримпване може да бъде премахната и кранът ще бъде затворен:

    Универсална такава руска фуния!

    Изтеглете вентила с отклоняваща тръба

    Сега трябва да отрежем клапана за изпускане на охлаждащата течност от грешното място и да го залепим на правилното място. Въоръжени със специални ножици и просто отхапват желания фрагмент:

    Необходимо е да се съсредоточите върху следния нюанс: когато хапнете полипропилен от завършената система, той все още се колебае, дори ако имате невероятно остри ножици с диамантено заточване. И тръбата получава неправилна форма, която е изпълнена с лошо заваряване (запояване). Този инцидент изглежда така:

    За да коригирате геометрията на парчето, просто трябва да вземете регулируемия гаечен ключ и да натиснете гъбата. Важно е да запомните да направите това на всяко изречение - и вие ще имате късмет!

    Вместо дистанционен клапан за изпускане, ние само спойкаме част от тръбата по размер, върху съединителите. Дори ако ъглите на тръбата са плътно прикрепени към стената, те могат да бъдат леко огънати, за да бъдат поставени на място. Да предположим, че има две палци наблизо, но под масата не се намесва.

    Ако сте щателен перфекционист, изрежете тръба и запоявайте цяло. И ние междувременно направим джъмпер от разширителния резервоар и смесихме дренажния клапан в него.

    Оказва се малък пръстен, свързан към връщащата тръба, резервоар върху него, кран и отгоре - фуния за входа на водата (елементът е напълно опционален):

    Ако някой се притеснява за местоположението на изпускателния вентил, който не е в най-ниската точка на системата, тогава аз, като собственик на самата система, остри ножици и спойка за полипропилен, този факт не го е грижа. Не мога само да източа водата в един ден, но и да спойка цялата система. Така че въпросът за уместността на местоположението на канала е затворен.

    Поставете отново помпата

    На снимката видяхте, че помпата е на връщащата линия - по принцип това е правилно. Но не играе специална роля. Но такава инсталация, когато валът е разположен вертикално, е сериозна грешка. При помпата шахтата трябва да стои хоризонтално, няма значение дали "стои" вода за вода или "лежи". Така ще избегнете постоянния облик на въздуха и необходимостта от обезвъздушаване на въздушния блок два или три пъти на ден. А самата единица с правилната инсталация ще работи много по-лесно.

    В показания случай не е възможно да въртите помпата, тъй като връщащата тръба е разположена близо до стената и лежи почти на пода. Прерязахме помпата и я поставихме хоризонтално върху горната тръба. Вече извършихте операцията с ножици, така че нищо няма да бъде сложно:

    Незабавно свързваме съединителите към "тръбите" на тръбите с фитинги от помпата:

    И спойка помпата на потока, изобщо не изостава. Защо да изтеглите нещо.

    Сега то е инсталирано правилно, с хоризонтален вал.

    Контурна връзка

    Остава само да се направи един от двата контура. За тази цел връщането на голямата верига е споявано за снабдяването с малки и за връщането на малкия в завръщането на котела. Нищо сложно, можете да маркирате всички тръби с маркер за pro forma и да напишете какво да спойкате.

    Ако погледнете по-отблизо снимката на завършеното произведение, всичко става ясно какво е запоено:

    Всичко! Можете да напълните охладителната течност и да започнете отопление. Сега всички радиатори ще работят, резервоарът ще изпълни своята функция и помпата няма да прегрее и да не събира въздух. Не забравяйте да изрежете фунията, тя е много неестетична.

    Топли есенни и зимни вечери с непрекъсната отоплителна система!

    Искам да пресъздам еднотръбна отоплителна система на двутръбна, използвайки собствената си схема: ще работи ли тя?

    Здравейте
    Бе монтирана еднотръбна отоплителна система, но по време на работа се оказа, че последните батерии се затоплиха зле, защото топлоносителят вече е силно смесен. Коригирането не даде много ефект. Диаграмата не показва фиксиращи фитинги (монтирани на входа и изхода на батериите). Искам да ремонтирам системата според приложената схема (почти на двутръбна). Поради конструктивните характеристики на помещенията в една секция няма възможност за задвижване на втората тръба (показана на диаграмата). Ще работи ли такава система?
    Котел - Fer 24 турбо.
    Батериите са биметални.
    Тръби - полипропилен 25, очна линия 20.
    Къща едноетажна 12 * 10 м.

    Моята схема на отопление

    Здравейте Тя ще работи, но не и факта, че е вярна. Вероятно ще срещнете същите проблеми, както преди преработката: не всички батерии ще се затоплят правилно. Ето нашите съображения:

    1. Не трябва да има никакви проблеми с радиатори № 1-3 и 7-11, ако помпата има достатъчно мощност, те ще се затоплят добре. Сечението на тръбата е достатъчно за циркулационната система, мощността на котела е на пръв поглед нормална.
    2. Радиатор №4 се захранва от гърба, а не от захранващата тръба. Температурата на охлаждащата течност ще бъде 20-40 ° С по-ниска, отколкото при другите устройства, топлопреносът значително ще падне. Ако целта е да се поддържа температурата в помещението, площта (брой секции) трябва да се увеличи в зависимост от спада на температурата, 1,5-2 пъти. Нека направим резервация: ще помогне само ако гарантираме нормалната скорост на флуида в връщащата линия, което е следващата точка.
    3. При радиатор № 3 има два обратни потока, с къс клон 1-3 и дълъг, 5-11. Малко вероятно е да бъде възможно да се балансират с настройка, скоростта на движение на охлаждащата течност и температурата й върху връщащата линия на късата линия ще бъде по-висока. При срещата на потоците от двете линии "по-силният" (клон 1-3) ще спечели, "слабият" (клон 5-11) ще бъде потиснат по-силен, губи скорост, ще се образува стагнитна зона. Поради тази причина в отоплителните тела № 5 и № 6 охладителната течност ще се движи бавно, ще се нагорещят леко. Радиатор № 4, като се има предвид казаното в предходния параграф, ще бъде леко топло или изобщо няма да се нагрее.
    1. Намерете възможността да държите втората тръба и в двата клона, така че да не комуникират помежду си и всички радиатори да се захранват от захранващата линия. Само тази опция ще работи ефективно.

    "Коригиране" на работеща двутръбна схема. С различна дължина на клоните, препоръчваме да поставите регулиращи клапани (всеки клапан може да бъде) на всеки от тях.

    Имайте предвид, че на линията между входа и изхода на охлаждащата течност към / от радиатора е монтиран регулируем клапан под всяко устройство. Ако капацитетът на помпата е достатъчен, като частично изключите клапана, можете да увеличите скоростта на потока на охлаждащата течност през батерията и по този начин леко да повишите нейната температура. Можете да спестите пари, като разбиете крановете в дълги, хладни батерии.

    Промяна на отоплението в частна къща

    Модернизация на отоплителната система на частна къща

    Модернизация на отоплителната система на частна къща

    Задачата просто да се отоплява къщата, като цяло, не създава никакви специални проблеми. Една обикновена фурна или дори просто "гърне" може да се справи с това повече или по-малко. Въпросът е как да го направя по най-ефикасен и икономичен начин.

    Свеж поглед към топлината

    Домашен комфорт, особено през студения сезон, до голяма степен зависи от температурата на основните дневни. Задачата на отоплителната система за дома, обаче, не се ограничава само до отоплителната функция. Много по-важно е способността му да поддържа най-удобния и естествен микроклимат за нашето тяло.

    Въпросът за правилната организация на отоплителната система е от значение не само за разработчиците. Нивото на газификация на съществуващите населени места, наследени от времето на Съветския съюз, традиционно е доста голямо, но огромно количество индивидуални жилища все още се нагрява по неефективен и неикономически начин.

    Начини за подобряване

    Най-често срещаната схема за отопление неотдавна предвижда естествена циркулация на охлаждащата течност в системата. Движението на водата през тръбите беше осигурено от работата на най-простия физически закон: горещата вода има по-ниска плътност и по-малко тегло от студената вода. В такива системи нагрятата вода, излизаща от котела, се издига нагоре през захранващата тръба и при преминаване на най-високата точка тече тръбите към отоплителните уреди. Като се откаже от топлината си, водата се охлажда (в същото време е "по-тежка") и се връща обратно в котела през връщащия тръбопровод.

    Недостатъкът на този метод е в трудността да се повиши достатъчно горещата вода, за да се осигури необходимото налягане, височина. За подобряване на циркулацията е необходимо водата да се затопли почти до точката на кипене, което води до прегряване на всички компоненти на системата, големи безполезни топлинни загуби и превишаване на газа. Понякога трябва да изоставите радиаторите, като използвате стоманени тръби с голям диаметър и да ги поставите под определен ъгъл. Какво абсолютно не украсяват вътрешните помещения. Такава система има огромна топлинна инерция, така че микроклимата в стаите може да се регулира само чрез метода "fortochny".

    Принудителният метод на циркулация на водата е напълно лишен от тези недостатъци. Използването на специални помпи в отоплителната система ни позволява да разрешим както проблема за ефективността, така и проблема за осигуряване на комфортно отопление. Предимствата на принудителния циркулация: Можете да използвате тръби с малък диаметър, съединени с фитинги, без да използвате заваряване. Това значително улеснява монтажа и ремонта на отоплителната система.

    Можете да организирате тръби и отоплителни уреди във всякакъв ред, включително да ги скриете в пода и стените. Затоплянето на бързо циркулиращата охлаждаща течност изисква много по-малко газ и това е значителна икономия. Освен това интензивността на нагряване може да се регулира с помощта на превключвател на скоростта на помпата. Разбира се, в този случай работата на отоплителната система у дома зависи от надеждността на електроснабдяването. Този въпрос обаче е напълно решен.

    Помпата обикновено се настройва за "връщане", защото тук температурата на водата е по-ниска. Циркулационните помпи за отоплителни системи са подходящи за битови нужди, работят безшумно и консумират много малко електроенергия, около 80-100 вата. Оста на помпата трябва да е хоризонтална, а стрелката на тялото трябва да съответства на посоката на движение на охлаждащата течност. Много модели имат стъпкови превключватели, които ви позволяват да регулирате скоростта на ротора и съответно скоростта на циркулация на водата в системата.

    Основните параметри на потока и налягането на помпата. Дебитът на охлаждащата течност в системата зависи от захранването (Q, m3 / h). Ако тя е прекалено голяма, системата се прегрява дори при ниски обороти на двигателя (водата няма време да се охлади, къщата се нагрява, въздухът изсъхва), което може да доведе до повреда на котела и самата помпа. При прекалено голям натиск (N, m. На водната колона), поради прекомерното налягане, се увеличава натоварването на фитингите и нагревателите. В случай на недостатъчна глава, помпата не може да преодолее хидравличното съпротивление на веригите.

    Много модели модерни отоплителни котли вече имат вградени помпи за циркулационна охладителна течност. Единична тръба хоризонтална система обикновено ви позволява да направите с такава вградена стенна бойлерна помпа. Тя осигурява минималната дължина на тръбопровода. След преминаване през отоплителните уреди, охлаждащата течност се връща в захранващата система. В същото време температурата на водата намалява, което означава, че повърхността на радиаторите трябва да се увеличава с разстояние от котела. Значителен недостатък на хоризонталната еднотръбна система е невъзможността за регулиране на топлинния поток. Частични корекции се извършват с помощни устройства. Но това не винаги е икономически обосновано.

    Системата за отопление с два тръби е по-прогресивна. В случай на приложение, всеки нагревател има две тръби, които са подходящи за него: за захранване и отвеждане на топлоносителя. Монтирайте системата под формата на звезда или под формата на струя. В първия случай тръбопроводите за връщане и директни тръби от общия тръбопровод преминават към всеки отоплителен уред. В цикъла директните и обратните тръби заобикалят каскадата на нагревателите последователно. Липсата на двутръбна система при загуба на хидравлично налягане във всяка верига (т.е. във всеки радиатор).

    За котлите с естествена циркулация диаметърът на тръбите е много важен, защото когато се стеснява, то топлината до далечните точки на системата просто не достига и ефективността е значително намалена. Появата на помпи позволи използването на тръби с по-малък диаметър. Днес пластмасовите и полипропиленовите тръби са особено често срещани, по-малко неръждаеми и медни.

    Промяна на отоплителната система

    Адрес: Астрахан Съобщения 966

    Промяна на отоплителната система

    Здравейте всички По принцип темата е тази - в частната къща е AOGV, една тръба около контура с наклон за естествена циркулация. AOGV е сравнително млад модел и съвсем работещ, автоматизацията също е нормална. Братът на Бога (това е неговата колиба) иска да преобрази всичко - от практичност до красота. Т.е. поставете радиатори (вместо 2-инчови тръби около периметъра) и прокинут пластмасови тръби. Ясно е да поставите помпата. И още. Той е наясно, че когато електричеството е изключено, отоплението също ще се повиши (поради помпата). Сега въпросите: 1, се планира да prodikdit dvuhtrubku (поток и връщане вървят по контурите на къщата и радиаторите са свързани към двете тръби всяка), има ли някакъв смисъл в това, или една тръба, с последователна връзка на батерии, ще се справи? 2-Общата площ на къщата (един етаж) е приблизително 65 квадратни метри и предвид дължината на контура, какъв диаметър трябва да вземат тръбите, за да изтласкат помпата? 3 - Това е разширителен резервоар. Оставете го атмосферно (отворено) или го затворете (с гумена диафрагма, подобно на съвременните двойно-верижни котли), но след това определено ще трябва да бъде нарязано на грима. Предвиждат се полипропиленови тръби.
    Докато се навежда към схемата, както е показано на фигурата, само потокът е на дъното.

    Тойота корола 1995 г., 5A-FE, SE-L TYPE ('91.9- SE LIMITED TYPE)

    Току-що имах изтичане с изтичане и видях много в жилищни сгради. ужас.
    и в частен дом с роднини. по-малко катастрофални последици

    ще има натиск в системата за топла вода, дори и да е минимален
    Моят съвет е да не криете тръби и други елементи на системата, всичко това трябва да се разглежда и да е свободно достъпно. за лятото не източвайте водата от системата

    Как да не го скриеш? Ние не сме в завода, а у дома! :))) Не можете да скриете котел или котел (те имат място на специално определено място), но защо са тръби видими? Правилното инсталиране, polutorakratnaya кримпване и компетентна операция - ключът към дългосрочна услуга система.

    И животът се подобрява. )

    Току-що имах изтичане с изтичане и видях много в жилищни сгради. ужас.

    не се нуждаят от каквото и да е. трябва да се направи всичко добре

    Адрес: Астрахан Съобщения 966

    Накратко, по отношение на потока под тавана и за изчисляване на естествената циркулация няма да работи. Тръби отдолу. Вратият е близо Просто го правете внимателно, кликнете по-често. Мисля да сложа една тръба 32-та. Възможно е да се вграждат радиатори в нея, но не и последователно, само за да се вгради, е възможно да се ограничи диаметърът до 25 между вложките. Мисля, че помпата трябва да прокара такава хидравлика (с резерв от 25-80). Бък реши да инсталира затворен тип, за да вкара кран за нанасяне с невъзвратен клапан, за да инсталира група за сигурност, поне манометър (въпреки че изпускателният вентил също не боли). Мисля за тръбата. Фактът, че е подсилен, е уникален. Само тук с външната (подрязана) армировка или вътре.

    Тойота корола 1995 г., 5A-FE, SE-L TYPE ('91.9- SE LIMITED TYPE)

    Поискам съвет за проблема с отоплението.
    Настаняване: април-октомври - постоянно, октомври-март - пристигания за почивка и почивни дни.
    Тази година, при първото твърдо замръзване - 30-35 години и отоплението излетяло (новата година, празниците на детето - всичко, което се покриваше), когато пристигнал в дачата.
    Котел стана (код на водата и в резултат на това входната тръба към котела замръзна), когато казаха, че през декември има много подобни случаи.
    През пролетта трябва да направите нова система.

    Регион: Солнечогорск (регион Москва).
    Къща: сутерен + 1 етаж + 2 етажа. построен преди 13 години, 12,5 kW електрически бойлер е достатъчно за отопление, преди две години газът е бил разрешен в, една година всичко е наред в него)
    Стени: 1/2 облицовъчна тухла + газобетон (30 см плосък) + изолация + облицовка на стените.
    ВЪЗДЕЙСТВИЕ до къщата чрез ЛЕТНИЯ ВЕРЕНУС (3000 х 6000), верандата покрива втория етаж с покрив.
    Лятната веранда се отоплява от СЕДМИЦА с много стъкло, рамките в 1 стъклена рамка са дърво.
    Прозорци: - пластмасово остъкляване 6 x 20 x 4.
    Котел 1: Газ - Viessmann Vitopend 100W двойно турбо - 24 kW (оцелели - успяха да се приберат в къщи без размразяване) миналата зима работи перфектно.
    Котел 2: Електро (резерв) - 12,5 kW (оцелял).
    Циркулационна помпа: на връщащата линия (оцеляла)
    Тръбно оформление: Всичко вече е отрязано - железни тръби - бутилка с еднотръбна бутилка, затворена с разширителен резервоар - Всичко работи като часовник.
    Батерии: Всичко вече е отрязано - чугун USSR 7 секции - 10 бр., 3 и 4 - 1 бр. (Всички летяха) + Kermi (тип 11) 4 бр.

    Какво да планирам (след като прочетох форума ви и много повече) да римейк от векове:
    Два газови и електрически бойлера (само в случай на газово произшествие)
    Радиатори - Kermi (тип 22, 11 долни очна линия?).
    Тръби и фитинги за рязане на Uponor (Германия).
    Това, което съветвате, е полезно и необходимо.
    GSM алармена система за контрол на температурата с възможност за управление на външни вериги (включително електрически бойлер и т.н.)

    Искам съвет:
    1 - по избор на радиатори и тръби с фитинги.
    2 - Корекционна грешка Vissmann - достатъчно ли е да удължи изходната тръба или не?
    3 - Каква е кабелната система, която да изберем (ако е възможно, с модел на окабеляване)
    4 - Как да свържете котелно помещение? (какво да се постави, ако е възможно, с модел на лента)
    5 - Как да оправим правилно радиаторите (първи и втори етаж - облицовки на стени - изолация (5 см) - пенобетон) е достатъчна на котвите.
    6 - Намерени теми за охлаждащата течност на основата на алкохола - какво мислите, ако излеете сместа от медицински алкохол с вода?
    7 - Съвети за това, което липсва Важно.

    Единственият проблем от 20 февруари до 28 февруари няма да може да прочете и ще отговоря на командировка и там се казва,
    но до 26 вечер съм в контакт.

    Благодарим ви на всички предварително

    Последно редактирано от MKatchev на 17 февруари 2010, 2:53 ч., Редактирано общо 2 пъти.

    Аз не съм магьосник - просто научавам.

    реклама

    Как смятате да ръководите тръбата, ще го скриете или всичко ще бъде отвън?
    Препоръчвам стоманени радиатори, те изглеждат красиви и лесно се закрепват върху обшивката на стените!
    Охлаждащ агент. гликоли, така че ако нещо не замрази!
    Не виждам точката на пускане на трети електрически бойлер, необходима е, ако има прекъсвания на газа
    И каишката на котлетата зависи от няколко фактора: Първото и най-важното е колко пари сте готови да похарчите, лесно можете да правите неща в него за $ 10,000.

    Макс.
    Благодаря за отговора.

    ТРЪБА - няма смисъл да се крие всичко, което е свършено от дълго време - всичко е с OUTDOOR и ALONG, ако внимателно, то няма да изглежда зле.
    Възможно (ако е правилно).
    Извън стени и под - тръби в изолация (скриване от слънцето)
    Мазето е ясно - по стените и пода
    Приземен етаж - възможно ли е да минавате през мазето и свързването към радиаторите?
    Втори етаж - по пода и стените, или като първи на тавана и на радиаторите?

    Но как да се размножава, така че да е правилно и как трябва да бъде?

    РАДИАТОРИ - Аз написах, аз съм планиране на стомана тип КЕРМ линеар не се реши (което е по-добре?), Но на стената панели не е достатъчно да се монтира. Те са все още тежки и течни сами.

    HEAT CARRIER - в описанието на бойлера е написано НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА нищо освен ВОДА, дъвка и съединения ще тече! Разбирам, че водата може да замръзне - затова ще поставя GSM сигнализация. Тя ще следи температурата и ще ви уведоми, когато трябва да отиде да гледа!

    КОТЛИ - онези, които са останали живи:
    1 брой - Газ Viessmann Vitopend 100W турбо двойна - 24 KW
    1 брой - Електро - до резервата (жалко е да го изхвърлите напълно)

    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОЛЕЛО - само това, което НЕ Е НЕОБХОДИМО. Парите, които само да харчите, не са разумни.

    Послепис Разбирам само компютрите, но в страната се захванах с вода в къщата и в банята (ръцете ми растат откъдето имам нужда), в продължение на 12 години не разбих нищо и в апартамента наскоро направих всичко за наети водопроводчици затрупана, така че майсторът дори напълно да върне парите както за материали, така и за работа.

    Аз не съм магьосник - просто научавам.

    Работила е, но сега всичко е замръзнало, тръбите и чугунът!
    Вече старите тръби и радиатори бяха отрязани - единственият топъл ден през декември в събота, отидохме и разрязахме всичко, докато всичко беше замръзнало и всичко не се разпростираше в къщата.

    На оформлението разбирам правилно:
    Два гребена:
    1-ви - на 3 изхода - на един изход на всеки етаж.
    2-ри - Връщане на 3 входа - един вход от всеки етаж.
    С думи, трудни за разбиране.
    Утре ще се опитам да нарисувам.

    Аз не съм магьосник - просто научавам.

    Plumber-pro Съобщения: 1226 Регистриран: 01.02 Място: Московска област Информация за контакти:

    Промяна на отоплението в частна къща

    Модернизация на радиаторната отоплителна система на частна къща КЪЩА НА ИДЕИТЕ

    Задачата просто да се отоплява къщата, като цяло, не създава никакви специални проблеми. Една обикновена фурна или дори просто "гърне" може да се справи с това повече или по-малко. Въпросът е как да го направя по най-ефикасен и икономичен начин.

    Свеж поглед към топлината

    Домашен комфорт, особено през студения сезон, до голяма степен зависи от температурата на основните дневни. Задачата на отоплителната система за дома, обаче, не се ограничава само до отоплителната функция. Много по-важно е способността му да поддържа най-удобния и естествен микроклимат за нашето тяло.

    Въпросът за правилната организация на отоплителната система е от значение не само за разработчиците. Нивото на газификация на съществуващите населени места, наследени от времето на Съветския съюз, традиционно е доста голямо, но огромно количество индивидуални жилища все още се нагрява по неефективен и неикономически начин.

    Начини за подобряване на качеството на отоплението

    Най-често срещаната схема за отопление неотдавна предвижда естествена циркулация на охлаждащата течност в системата. Движението на водата през тръбите беше осигурено от работата на най-простия физически закон: горещата вода има по-ниска плътност и по-малко тегло от студената вода. В такива системи нагрятата вода, излизаща от котела, се издига нагоре през захранващата тръба и при преминаване на най-високата точка тече тръбите към отоплителните уреди. Като се откаже от топлината си, водата се охлажда (в същото време е "по-тежка") и се връща обратно в котела през връщащия тръбопровод.

    Недостатъкът на този метод е в трудността да се повиши достатъчно горещата вода, за да се осигури необходимото налягане, височина. За подобряване на циркулацията е необходимо водата да се затопли почти до точката на кипене, което води до прегряване на всички компоненти на системата, големи безполезни топлинни загуби и превишаване на газа. Понякога трябва да изоставите радиаторите, като използвате стоманени тръби с голям диаметър и да ги поставите под определен ъгъл. Какво абсолютно не украсяват вътрешните помещения. Такава система има огромна топлинна инерция, така че микроклимата в стаите може да се регулира само чрез метода "fortochny".

    Принудителният метод на циркулация на водата е напълно лишен от тези недостатъци. Използването на специални помпи в отоплителната система ни позволява да разрешим както проблема за ефективността, така и проблема за осигуряване на комфортно отопление. Предимствата на принудителния циркулация: Можете да използвате тръби с малък диаметър, съединени с фитинги, без да използвате заваряване. Това значително улеснява монтажа и ремонта на отоплителната система.

    Можете да организирате тръби и отоплителни уреди във всякакъв ред, включително да ги скриете в пода и стените. Затоплянето на бързо циркулиращата охлаждаща течност изисква много по-малко газ и това е значителна икономия. Освен това интензивността на нагряване може да се регулира с помощта на превключвател на скоростта на помпата. Разбира се, в този случай работата на отоплителната система у дома зависи от надеждността на електроснабдяването. Този въпрос обаче е напълно решен.

    Помпата обикновено се настройва за "връщане", защото тук температурата на водата е по-ниска. Циркулационните помпи за отоплителни системи са подходящи за битови нужди, работят безшумно и консумират много малко електроенергия, около 80-100 вата. Оста на помпата трябва да е хоризонтална, а стрелката на тялото трябва да съответства на посоката на движение на охлаждащата течност. Много модели имат стъпкови превключватели, които ви позволяват да регулирате скоростта на ротора и съответно скоростта на циркулация на водата в системата.

    Основните параметри на потока и налягането на помпата. Дебитът на охлаждащата течност в системата зависи от захранването (Q, m3 / h). Ако тя е прекалено голяма, системата се прегрява дори при ниски обороти на двигателя (водата няма време да се охлади, къщата се нагрява, въздухът изсъхва), което може да доведе до повреда на котела и самата помпа. При прекалено голям натиск (N, m. На водната колона), поради прекомерното налягане, се увеличава натоварването на фитингите и нагревателите. В случай на недостатъчна глава, помпата не може да преодолее хидравличното съпротивление на веригите.

    Много модели модерни отоплителни котли вече имат вградени помпи за циркулационна охладителна течност. Единична тръба хоризонтална система обикновено ви позволява да направите с такава вградена стенна бойлерна помпа. Тя осигурява минималната дължина на тръбопровода. След преминаване през отоплителните уреди, охлаждащата течност се връща в захранващата система. В същото време температурата на водата намалява, което означава, че повърхността на радиаторите трябва да се увеличава с разстояние от котела. Значителен недостатък на хоризонталната еднотръбна система е невъзможността за регулиране на топлинния поток. Частични корекции се извършват с помощни устройства. Но това не винаги е икономически обосновано.

    Системата за отопление с два тръби е по-прогресивна. В случай на приложение, всеки нагревател има две тръби, които са подходящи за него: за захранване и отвеждане на топлоносителя. Монтирайте системата под формата на звезда или под формата на струя. В първия случай тръбопроводите за връщане и директни тръби от общия тръбопровод преминават към всеки отоплителен уред. В цикъла директните и обратните тръби заобикалят каскадата на нагревателите последователно. Липсата на двутръбна система при загуба на хидравлично налягане във всяка верига (т.е. във всеки радиатор).

    За котлите с естествена циркулация диаметърът на тръбите е много важен, защото когато се стеснява, то топлината до далечните точки на системата просто не достига и ефективността е значително намалена. Появата на помпи позволи използването на тръби с по-малък диаметър. Днес пластмасовите и полипропиленовите тръби са особено често срещани, по-малко неръждаеми и медни.

    Прекратяването: Малко е за отопление с газ

    Как да организираме водно отопление на частна къща

    Отоплението е много важна част от строежа на страна или частна къща, къща или вила. В жилищни сгради този проблем се решава просто. Нейните проблеми просто не са там. Всички апартаменти са свързани към системата за централно отопление, а в края на всеки месец те ви носят само сметки, за да плащате за топлина. Това е съвсем друго нещо, ако имате частна къща. В този случай проблемът ще трябва да ви реши. Ето защо трябва да знаете как да направите отоплението на водата частна къща. Дори ако се обадите на специалист и няма да го направите сами, трябва да имате база от знания за отоплението.

    Хидравлични системи

    Такива водни системи се наричат ​​хидравлични. Отоплителната система за вода в частна къща е затворена верига. Системата циркулира охлаждащата течност, топлата вода. Водата, загрята от бойлер, минава през тръбите на частна къща до радиатори, други уреди и отделя топлина и отново се връща към стартовата точка. Такава система може да се направи на ръка.

    Отоплителните схеми са с естествена циркулация на охлаждащата течност и с принудителна циркулация. За частна селска къща по-подходяща схема с принудителен циркулация. В нея водата се движи с помощта на помпа.

    Система за отопление на вода у дома

    съставки на

    • Отоплителен котел - всеки тип.
    • Циркулационна помпа.
    • Разширителен резервоар. То е боядисано в червено. Обемът му е 10% от обема на охлаждащата течност.
    • Тръбопровод.
    • Радиатори.
    • Термостат. Това е вентил, който е инсталиран, за да не се зарежда котелът. Изтича част от водата, като се заобикаля котела в системата. Котелът работи в икономичен режим. С прости думи, този клапан ви позволява да смесвате много гореща вода от котела и охладена вода от връщането. Тази вода е достатъчно гореща, за да затопли стаята.
    • Автоматичен вентилатор. То премахва отоплителната система от въздуха.
    • Манометър.
    • Предпазни клапани.

    Системите за отопление на водата са разделени на двутръбни и еднотръбни.

    Единична тръба

    Схемите с една тръба не трябва да се разглеждат подробно в контекста на тази статия. Можем само да кажем, че тази система има редица значителни недостатъци. Въпреки че някои хора смятат, че изглежда по-красива и се нагрява по-бързо. Освен това използва по-малко тръби. Но регулирането на температурата в нея е трудно, може да се каже, невъзможно. Свързани с верига батерии, по-близо до котела, по-горещи от тези на дълги разстояния. И в края на системата радиаторите не са достатъчно топло.

    Двойна тръба

    Инсталирането на отопление на водата в страната, се препоръчва да се използва двутръбна система. Водата в такава система се издига и след това загрява нагревателите. Поради факта, че плътността на студената вода е по-голяма от плътността на горещата, студената вода заменя горещата.

    Радиаторът е свързан към двутръбна система.

    радиация

    Често в своите домове и вили използва колекторна отоплителна система. В противен случай се нарича лъчева система. Името вече говори за себе си. На едно устройство - колектор идва директно и за връщане на вода. И тогава топлоносителят, чрез лъчи, се разпределя равномерно на всяко устройство. Тръби с такава схема се полагат на пода и обикновено се правят на етап изграждане на частна или селска къща. Възможно е да се монтира разпределителен колектор за отопление в специален шкаф и е възможно да се адаптира за тази цел всяка ниша в стената. Друго име за колектора е гребена, т.е. тръба с клони, разположени по права линия от едната страна. Тук от тези клонове тръгват тръби към радиатори, клапани за изключване и клапани за вентилация. Системата включва два гребена. Между другото, можете да опитате да направите такъв гребен със собствените си ръце, но в същото време ще има по-голяма вероятност структурата да изтече.

    Отоплителен колектор, гребен

    Циркулация на водата

    След това решаваме проблема как водата ще се разпространява във вашата система. Има схеми с естествена циркулация, с принудително движение.

    задължителен

    По-добре е да изберете принудителна система, използваща помпа. В нея може да се настрои необходимата температура и да се използват тръби от пластмаса, които изглеждат по-естетически. И най-важното - нисък разход на гориво.

    естествен

    Веднага може да се каже, че естествената циркулация, въпреки че има някои предимства, например, не е необходимо да бъде свързана с електричество, тъй като в системата няма електрическа помпа, рядко се използва в момента. Това е тромава система, не е икономична. За работата си изисква голямо количество гориво, тръби с голям диаметър. В тази система топлината не може да бъде регулирана. По някакъв начин, по съвременните стандарти, това не е достатъчно за идеала.

    изчисления

    За да започнете бизнес, е необходимо да направите малки изчисления. Изчисленията могат да се правят на ръка, но е по-добре да се използват таблиците. От изчисленията трябва да знаете

    • Какви са топлинните загуби в дома ви?
    • Какъв мощен бойлер може да затопли дома ви.
    • Каква ще бъде дължината на тръбите във вашата система.
    • Колко батерии да се инсталират в помещенията и къде се нуждаят и къде да не се инсталира.

    Ако имате алтернативно отопление в къщата, например, печка или камина, тогава е възможно да се намали производството на отоплителния котел и цялата система. Ако имате различен тип отопление, може да се наложи просто да инсталирате водно подово отопление. За да спестите разходите си, можете да се опитате да го направите сами.

    Изчисляване на топлинната загуба

    Топлинните загуби в къщата могат да се изчислят много точно, като се използват различни формули. И можете да кандидатствате за вашия дом в средата на стойността.

    • Смята се, че ако къщата ви е добре изолирана, в къщата има пластмасови прозорци, всички пропуски са запечатани, а след това да се затопли един кубичен метър пространство, от което се нуждаете 20 вата мощност.
    • Ако къщата ви е стара, няма прозорци, които да спестят топлина, вятърът се разхожда през пукнатините, а след това се изисква 40 вата за загряване на кубичен метър. мощност.
    • Ако живеете в регион с много ниска температура, задайте размера на мощността - 50 вата. От тези изчисления изберете бойлера.

    тръбопровод

    Сега и тръбите за отопление на водата са направени от няколко вида материали. Има метални тръби, полипропилен, метал-пластмаса, гофрирани неръждаеми, медни тръби, Rech-pipe. Тук също трябва да разберете кой от предложените видове тръби ви подхожда най-добре. Само малко съвет. Ако решите да направите сама подгряване на водата, по-добре е да използвате полипропиленови тръби. Въпреки че са запечатани чрез заваряване. Такова заваряване е на разположение на всички. Обикновена машина за заваряване и проста работа. Ако не, тогава можете да го направите отново. И цената е малка.

    Преминаване на решения

    Направете водно отопление къща вила, можете да решите няколко проблема наведнъж.

    Отоплителни оранжерии

    В допълнение към отоплението на най-частната къща, можете да използвате тази система за изграждане на отоплителни оранжерии или оранжерии. Достатъчно е да държите тръбите със собствените си ръце в оранжерията от основния бойлер и да ги затоплите на места, където те ще се движат по улицата.

    Почистване на песни

    Чрез подреждането на отоплението на водата в дома си, можете да донесете тези тръби на тротоара и пътища към къщата. В този случай, през зимата не е нужно да почиствате пътя за колата си.

    Отопляем гараж

    Ако имате бойлер в частна къща, тогава ще има топъл гараж. Наистина задръжте нагряването на водата в гаража. Няма нужда да поставяте отделен бойлер в гаража. Направете вилица и преместете част от водата в гаража. Отоплението в гаража трябва да се вземе предвид преди закупуването и инсталирането на котела. Тъй като изчислената мощност на котела трябва да включва площта на гаража.

    Ако гаражът не е прикрепен директно към къщата, но е разположен на известно разстояние, необходимо е да се придобие по-мощна помпа, за да има достатъчно енергия за изпомпване на вода.

    Тръбите, които са разположени по улицата от котелното помещение до гаража, е необходимо да се затопли. Тръбите са изолирани с пенополистирол или минерална вата. Гаражът, подобно на къщата, също ще трябва да бъде изолиран, за да намали потреблението на топлина. Въпреки че не е необходимо да се поддържа същата температура в гаража, както в къщата. В гаража ще има достатъчно температура плюс 5 градуса. При по-високи температури колата ви ще бъде по-малко удобна.

    Можете да отоплявате къщата по различни начини. Можете да използвате най-новите технологии или да използвате слънчеви панели. Но докато най-ясна и надеждна е системата за отопление на водата. Повечето избират тази конкретна система. Ние ви предлагаме да го изберете!

    САН САМИЧ

    Всяко вътрешно отопление е възможно благодарение на забележителните физични свойства на течностите и газовете - конвекция. Тя е, която кипи чайници за нас, готва ни супа, повдига балони. Поради това вятърът и ураганите ударят на Майката Земя, вали и суши. Но ние говорим за отопление...

    Има двама приятели. Единият - знае почти всичко за отоплението, а другият - е джак на всички сделки, той е свикнал да прави всичко сам, да не се доверява на никого и да проверява всеки съвет на практика. Първото име е Воова, втората е Иван. Разговаряхме.

    Иван: - Вова, как мога да направя отоплението в къщата евтино и весело?

    Вова: - Уан, най-простото отопление в къщата е, разбира се, печка.

    - Но тогава, ако има много стаи, ще трябва да направи печка във всяка стая, и това беше така. Не, Вов, нека да станем сериозни.

    - Добре Ако направите по-голяма печка в една от стаите, поставете резервоар с вода върху нея и задръжте тръба през помещенията, единият край на който е вграден в горната част на резервоара, а другият в долната част, водата, протичаща през тръбата, ще загрее въздуха благодарение на конвекция в стаите и ще има топло. Между другото, това отопление все още се прави в много села и села в нашата родина, поради своята простота и надеждност.

    - Предлагате ли да направя голям пот? И къде ще сложа малките? Печката не е безразмерна.

    - Не. Сега ще ви обясня всичко. Нека психически компресираме средната част на резервоара, за да намалим неговия обем. Най-смешното е, че нашето задвижващо звено, конвекция, няма да страда изобщо.

    Тъй като силата на конвекция се състои не от обема на водата, а от разликата във височина Н между изпускането от резервоара на топлата вода и притока, който вече е охладен. И, разбира се, колко много стопяваме печката, т.е. температурата или по-скоро температурната разлика между горната и долната част на резервоара.

    - Оказва се, че вместо огромен резервоар можем просто да поставим вертикална тръба, а в дъното на тази тръба ще загреем вода например в котел или в серпентина, монтиран в една печка.

    - Добре. Нагревателна тръба, така наречената. отоплителна верига, сменете тръбата с по-малък диаметър и за да не загубите в отоплителната зона, ние поставяме радиатори.

    Оказва се съвсем модерна еднотръбна верига с последователна подредба и долно свързване на радиатори. Може да се каже най-простата схема.

    - Да, само тук, всяка следваща батерия в тази схема е по-хладна от предишната, а последният радиатор почти не се затопля.

    - Нека се опитаме да го подобрим. Например, така.

    Добавяне на т.нар. въздуховод - тръба, свързваща горните конектори на радиаторите.

    - Стана малко по-добре.

    - Това трябва да се дължи на частичната комбинация от конвекция на всеки радиатор. Конвекцията в радиаторите може да се комбинира почти напълно с тази схема:

    - Да, но сега има проблеми с изпускането на въздух от радиаторите, като не издърпахме нито една, а две тръби в стаите, а последният радиатор не стана много горещ.

    - Добре, нека опитаме по различен начин:

    - Страхотно! Батериите загряват почти същите, но това може да бъде коригирано чрез регулиране на крановете на входа на всеки от тях. Вярно е, че по някаква причина те са малко по-хладни от преди, а инсталацията е брашно, толкова много тийзи. Но аз не се страхувам от трудности. И какво може да е по-добре?

    - Да, батериите са много по-горещи, но отново този въздух - отново две тръби, чийто връх е винаги пред очите ви. И по някаква причина последната е много по-хладна от първата.

    - Сега последният радиатор е най-горещият, а първият е едва топъл. Освен това, вече три тръби. Е, добре, един е под тавана, а вторият е в основата, но третият... Не, това няма да стане!

    - Да, сега всички радиатори затоплят същото, но защо ни трябват три (!) Тръби.

    - Съгласен съм с всичко.

    - Какво е това? Три тита на батерия! Попитах по-евтино.

    - Но какви горещи радиатори. И няма нужда да се коригира. Е, един дренаж ще бъде премахнат.

    - Възможно е, но диагоналната връзка се счита за по-ефективна от страничната връзка. Въпреки че страничната връзка е по-удобна. Има още едно нещо: със странично (едностранно) свързване на радиатора в противоположния ъгъл на връзката може да се натрупа мръсотия от системата, в резултат на което далечните секции може да се затоплят по-малко или напълно да се запушат. При диагонална връзка това не се случва.

    - какво? Къде се появи мръсотията в системата? Аз не съм глупак, ще влея само чиста филтрирана вода в системата.

    - След това залейте с вряща вода в системата, така че да е 105-110 градуса по Целзий.

    - Защото само тогава няма да има кислород във водата, което окислява по принцип всеки метал. И получената ръжда може да запуши радиатора. Поради това не се препоръчва да се сливат ненужно системата.

    - И все пак, според каква схема е по-добре да се събере системата?

    - По принцип няма значение. Необходимо е да се разгледа удобството на монтажа, местоположението на радиатори, врати, прозорци, мебели и др. Възможно е и е необходимо да се съчетаят всички схеми в зависимост от конкретните условия. Важно е да запомните, че при схема на серийна връзка, водата протича от един радиатор към друг и естествено се охлажда, а при паралелно свързване температурата на водата в радиаторите е почти същата.

    - Но имаше схема, когато последната батерия беше по-гореща от първата. И какъв е въпросът тук?

    - Да, причината да се съпротивляваме на движението на водата. Водата от първия радиатор трябва да преодолее съпротивлението на следващия и последният има минимално съпротивление. Това също не трябва да се забравя.

    Top