Категория

Седмичен Новини

1 Радиатори
Как да поставите метра на отопление в апартамента: инсталирането на отделни уреди
2 Гориво
За топлинна енергия на прост език!
3 Котли
Котелни инсталации. Видове котелно помещение.
4 Гориво
Пещ Швед с три режима на пещ със собствените си ръце
Основен / Радиатори

Полагане под подово отопление


Начините за отопление на жилищните помещения, за да се осигурят удобни условия за пребиваване на човек, непрекъснато се подобряват. Сред тях, системата за електрическо отопление на най-ниската сграда, на пода, придобива все по-голяма популярност.

С правилната инсталационна система топлината на отоплителните елементи се изпраща само нагоре поради действието на силите на естествената циркулация. Неговата консумация за отопление на основата и на заобикалящите го долни елементи е блокирана от слой топлоизолация и пренасочена от отразяващ екран към стаята.

Етапи на технологиите за отопление на плочките

Последователността на монтажните операции за отоплителните елементи на електрическото подово отопление е строго дефинирана. Необходимо е да се придържате и да следвате стриктно.

Полагане под подово отопление за надеждна работа трябва да бъде разделено на етапи:

създаване на топлинен щит;

монтаж на отоплителни елементи;

монтаж, тестване на електрическата верига;

изливане на фиксираща замазка и полагане на плочки;

задържане на монтираната система при стайна температура, докато свързващият закопчащ елемент напълно се втвърди;

включване на веригата под товар с тестови работи в автоматичен режим.

Планиране на работата по подово отопление

На този етап е важно:

отчитат характеристиките на сградните конструкции относно възможността за монтиране на подово отопление;

запознаване с всички съществуващи модели на отоплителни елементи;

анализират своите възможности във връзка със специфичните условия на стаята;

изберете най-подходящата система за технически спецификации и разходи;

изготвя диаграма или скица на помещение по скала с обозначение на местата за монтаж и отсъствието на нагревателни елементи, поставянето на термичен сензор, термостат, електрическа разпределителна кутия;

направете изчисление на мощността на консумираната електроенергия и въз основа на нея създайте електрическа верига за свързване към електрическата мрежа, изберете вида на проводниците за номиналното натоварване и защитното устройство.

Функции на фондацията

Ако живеете в висока сграда, построена по стандартен дизайн от професионална организация, тогава основата на пода е най-вероятно стоманобетонна плоча, здраво поставена върху твърда основа или преходни елементи. Тя не е обект на промени и деформации поради климатични ефекти, промени в атмосферния въздух и смяна на сезоните.

В тази ситуация самата основа на топъл подът по време на експлоатация ще представлява надеждна монолитна структура, която е устойчива на външни влияния. Това ще осигури добро функциониране на отоплителната система за продължителни периоди без механични повреди.

В частна къща, специално изработена от дърво, е възможно свиване, деформации на стените или основата могат да бъдат създадени с лошо качество на монтажа. Този въпрос трябва да бъде внимателно анализиран. Малкото преместване на основата води до изкривяване на структурата. Те ще доведат до образуване на пукнатини в замазката, влошаване на нагревателните елементи.

Полагане на подово отопление

Той е създаден, за да определи точно и да маркира необходимата отоплителна площ. Инсталирането на отоплителни елементи под мебелите, банята, хладилника и други големи стационарни обекти, които се намират, няма смисъл.

Освен това, някои от тях могат да упражнят повишено статично натоварване върху елементите на отопляем под, когато една вана, например, поне половината е пълна с вода, и човек все още се катери в нея. Устойчивите кабели от такива товари могат да бъдат повредени.

Нагревателните елементи са в състояние ефективно да затоплят стаята, когато площта им покрива до 70% от пространството в помещението. Те са поставени с минимален просвет от 10 см от стените за кабелни системи и 20 - филм. Също така правете вдлъбнатини от тръбопроводи и стърчащи строителни части с различни температурни разлики.

Термостатът е монтиран на стената на разстояние не по-малко от 30 см от пода, на удобно място за собственика. За него със скрито окабеляване към външните размери на корпуса ще бъде необходимо да се пробие монтажен отвор в стената, за да се бръсне стената от него до нивото на пода. Ще трябва да поставите свързващ кабел в портата.

Температурният сензор се поставя в запечатана гофрирана втулка, която се поставя в стълб на пода с разрез 20х20 мм, поставен на еднакво разстояние от най-близките нагревателни елементи. Мястото на термичния сензор и гофрирания маркуч за монтажа му е показано на схемата за полагане.

Схема за електрическо свързване за подово отопление

Съгласно схемата за полагане изчислението определя необходимата отоплителна площ и необходимия брой нагревателни елементи. Тези данни ще изяснят консумацията на мощност на товара. Тя ще служи като основа за всички електрически изчисления:

определя марката и напречното сечение на проводниците за свързване на сензора на веригата за мощност и на температурния измервателен кръг;

изборът на защитен автоматичен прекъсвач и RCD или дихагоматом, номинален ток на натоварване;

идентифициране на необходимостта от включване на контактор в кръга, който предпазва термостата от увеличени натоварвания;

адресиране на други въпроси от таблиците и директорите.

Подготовка на основата за топлоизолиран под

Уверете се, че подовите плочи са здраво положени върху основата, проверете състоянието на слоя от измазаната им повърхност. Тя трябва да бъде перфектно подравнена и да е стриктно изравнена. Идентифицираните нарушения премахват прилагането на нов слой с контрола на неговите параметри след пълно изсъхване.

Топлообменните устройства трябва да бъдат надеждно защитени от механични повреди. Ако е необходимо, създайте армировка, осигурете хидроизолация.

След това дупката се пробива в стената, за да се фиксира термостата, кабелните вложки и гофрираните втулки на температурния сензор се отрязват.

Обърнете внимание на създаването на оптимални условия за работа на температурния датчик. Това измерващо устройство преобразува индикаторите за загряване на заобикалящия слой на съединителя в пропорционални стойности на електрическия ток, предава информацията по кабел към термостата.

Температурният сензор се намира вътре в напълнения разтвор и замръзнала замазка. Трябва да е възможно да се подмени, без да се повреди подовото покритие. За тази цел той се поставя в гофрирана тръба, поставена в закачалките и затворена със запушалка от долния край, за да се предотврати навлизането на строителната смес отвън.

Вдлъбнатата тръба с гладък завой до стената от хоризонтално положение на пода трябва да се превърне във вертикална към стената с извивка с вътрешен радиус от най-малко 5 см. Това сигурно ще отстрани и ще инсталира сензора зад свързаните към него проводници.

След това направете цялостно почистване на строителните отпадъци, отстранете праха с прахосмукачка.

Създаване на термичен щит

Има технология за полагане на термичен под, който изключва този етап, когато кабелните топлообменници или нагревателните подложки са прикрепени директно към подготвения субстрат. С този метод броят на строителните работи се намалява, потреблението на материални ресурси се намалява, парите за инсталация се запазват.

Методът може да бъде оправдан, когато апартаментът е разположен в изолираната сграда, а подовата отоплителна система се използва спорадично. Този вариант обаче трябва да бъде изчислен и анализиран.

Топлинният щит работи на принципа на домакинския термос, поддържайки топлината в ограничен обем от помещението и блокирайки загубата му чрез строителни конструкции с отразяващ екран.

За да се спести енергия при продължителна работа на отопляем под, се препоръчва да се монтира топлоотделяне в вече експлоатирана къща, а при изграждането на сграда да се обръща особено внимание на изпълнението на топлинно спестяващите процеси. Дори прост слой от експандирана глина ще запази част от топлината.

Полагайте изолационен материал върху чиста повърхност. Неговите производители могат да доставят два вида покрития с изолиращи и топлинно отразяващи свойства индивидуално или в един слой.

"Penofol" е популярен, той е материал, който съчетава и двата разглеждани слоя. Той се предлага в широки ролки, които са удобни за рязане и закрепване към необходимия размер. Фолиото винаги е на върха.

Краищата и основите на термоизолационното покритие се закрепват заедно с лентата за изграждане, създавайки общ слой от отделни части.

Монтаж на отоплителни елементи и монтаж на електрическа верига

Ако не се използва топлоизолационният слой, повърхността на пода след отстраняване на праха се обработва с грунд за подобряване на допира на работните повърхности с лепилната смес.

На нея се поставят кабелните нагреватели или отоплителните рогозки, осигурявайки равномерно разпределение на течностите по цялата работна зона.

Филмът на инфрачервения под и модулите с електролит обикновено се поставят върху повърхността на топлинния щит, прикрепен към него с лента за счупване. Неговите усилия за задържане на този етап са достатъчни. След изливането и изсушаването на закрепващия елемент, той ще действа като придържащ елемент.

След фиксиране на нагревателните елементи, термостата и температурния датчик те се свързват към захранващата верига, проверяват монтажа и се включват за тестване за няколко десетки минути. През това време трябва да сте сигурни:

равномерно нагряване на топлоносители;

способността на температурния сензор да реагира на температурните промени;

възможностите на температурния регулатор да извършва автоматична работа на топлоизолиран под.

Тестът се извършва бързо и след завършването му системата се оставя да се охлади естествено до стайна температура.

Запълнете фиксиращата замазка и облицовката на плочките

Този етап може да бъде разделен на две последователни операции или да се извърши веднага в една стъпка. Опитните керемиди ще се опитат да разрешат проблема по изчерпателен начин, но това може да бъде усложнено от дебелината на слоя от замазка, който е необходим за фиксиране на течности за пренос на топлина и за пренос на топлина.

За нагреватели с дебел кабел или течен електрически модул може да бъде от 5 см и повече. Такъв обем ще има топлинна инерция: загрява се по-дълго, запазва се топлината добре, охлажда се бавно.

Кабелните термоманати, в зависимост от дизайна, изискват по-малка дебелина на замазката. Производителите посочват стойността си в придружаващата документация. При филмовите инфрачервени излъчватели може да е от 2 см. Когато го създавате, е удобно веднага да поставите плочки отгоре.

Препоръчва се да се използват специални смеси за сухо строителство за монтаж на плочки на топъл под. Разтворът, приготвен за замазката, се разпределя върху нагревателните елементи. Разпръсква се с широка шпатула с вълнообразни ръбове. Плочки се полагат върху хоросан.

Еднообразните пролуки между отворите ви позволяват да създавате пластични кръстове. Строгата хоризонтална равнина осигурява контрол на нивото с поставяне на клинове и малък подслушване. Работата се извършва от отсрещния край на стаята до входа, за да се предотврати нарушаването на положението на вече залепените плочки, докато бъдат напълно изсъхнали.

Вътре в замазката трябва да завършат химическите процеси, които извършват своето окончателно втвърдяване. Най-малко 28 дни ще бъдат необходими за потока им. През това време събраната система не може да бъде подложена на температура. механични натоварвания и също така трябва да изключват течения, излагане на влага.

Проверка на теста при натоварване

Преди първото напрежение да бъде приложено, след като разтворът е изсъхнал, се уверете, че защитата: прекъсвачът и RCD работят. Ако електрическата изолация е повредена по време на монтажа или ако инсталацията е повредена, тя ще предотврати аварийни ситуации. свързани с действията на токове на късо съединение и изтичане.

Оперируемостта на инсталираната система се проверява чрез създаване на удобни условия с автоматично оборудване и измерване на консуматорните токове чрез измерване на измервателните уреди или измерванията. Те трябва да са в границите на техническите стандарти, декларирани от производителя.

Да бъдеш ангажиран в технологията за полагане на топъл под плочката трябва добре да знае, че неговата цялостна структура се състои от голям брой различни слоеве, всеки от които изпълнява специфична функция. В комплекса те осигуряват комфортна атмосфера в стаята за дълго време на работа.

Ако бракът е разрешен навсякъде, тогава общият ресурс на създадената система е рязко намален. И е предназначен за работа в продължение на десетилетия. Ето защо работата трябва да се обмисли предварително и да се изпълни надеждно.

Технология за водно подово отопление

Водното подово отопление (VTP) е доста популярен начин за отопление на жилищни помещения в частното строителство. Тя е избрана заради високата си икономическа ефективност. Използването на този тип подово отопление спестява до 30% енергия при нагряване. Освен това, този тип отопление е много надеждно, като правилното инсталиране на VTP може да продължи до 50 години.

Технология за водно подово отопление

Обхват на VTP

Най-значимият недостатък на този тип топъл под, е, че той не може да се използва в жилищни сгради, които се отопляват централно. На теория можете да подадете молба до отоплителната мрежа, както и до управляващото дружество, да преминете през многобройни проверки и одобрения и да инсталирате VTP, като го свържете към централната отоплителна система. Но в действителност, в повечето случаи, съгласни за проекта няма да работи.

Проект за монтаж на топла вода

Незаконното обвързване с общата отоплителна схема е изпълнено с неприятни последствия за вас и вашите съседи. Температурата и налягането в отоплителната система са твърде високи за система за подово отопление, най-малката грешка по време на монтажа може да доведе до изтичане на охлаждащата течност, можете да наводните съседите от дъното и да оставите съседите без топлина отгоре. Ето защо в жилищни сгради е за предпочитане да се използва електрическо подово отопление.

Под

Но в частните домове VTP позволява значителни икономии на отопление поради еднообразното нагряване на въздуха в помещението и най-високата температура на пода, а не на тавана, както при отоплителната система на радиатора.

Благодарение на своята висока надеждност, VTP е отличен за отопление на гараж или работилница.

Подреждане на отопляем под в гаража

Най-доброто отопление се постига чрез използване на плочки или плочки от мрамор, както и на ламинат като покритие. Положението с килима е малко по-лошо, тъй като не прави топлина добре.

Принципът на действие на VTP

Схема за подово отопление с предварително монтиран модул

Пластмасови или метални тръби се поставят в циментовата замазка, през която течността за пренос на топлина, загрята в отоплителния котел, непрекъснато протича през циркулационна помпа. То отвежда топлината към замазката, след което се връща в котела. Посявката прехвърля топлината към крайното покритие чрез конвекция и въздухът в стаята се нагрява от него. Ако VTP е единственият източник на отопление, температурата се регулира на котела. Ако топлият под допълва отоплението на радиатора, тогава температурата се контролира, като се използва смесителна единица, в която охладената и охлаждащата охлаждаща течност се смесва в предписаната пропорция.

Свързване на топъл под на системата

По този начин цялата система се състои от отоплителен котел, обща отоплителна кула, разпределителна единица и тръби, през които циркулира охладителната течност. Топлоносителят може да бъде обикновена вода или специална течност, например антифриз.

Колекторът и схемата на подово отопляемия под

Разпределителният възел, от своя страна, се състои от циркулационна помпа, смесителен възел и колекторна група, която "разпределя" различни отоплителни кръгове.

Какви са последствията от грешките при инсталирането на ECP?

При полагане на тръби е важно да се гарантира, че те са разположени строго паралелно на пода. Ако разликата във височината между началото и края на тръбата е повече от половината от диаметъра й, това ще доведе до образуване на въздушни затваряния, които ще попречат на циркулацията на охлаждащата течност и значително ще намалят ефективността на отоплението.

Тръбите трябва да са строго хоризонтални.

Всеки циркулационен цикъл трябва да бъде направен от едно парче тръба, връзките в цикъла трябва да са само с група колектори. Свързването на две парчета тръби в една верига и изливането на това съединение в замазката е изключително нежелателно. Това значително увеличава възможността за изтичане на охлаждащата течност и няколко пъти намалява надеждността на цялата система.

Контурът трябва да е твърд

Преди да излеете замазката, е важно да извършите хидравлични тестове на цялата система с повишено налягане при работната температура на охлаждащата течност. Налягането трябва да остане непроменено през деня, е важно да се гарантира, че няма течове. След изливането на замазката, намирането на теч ще бъде изключително трудно.

Всички тестове се извършват преди изливане на замазката

Замазката се запълва с напълнена верига с температура на охлаждащата течност не повече от 25 градуса. Неспазването на това правило може да доведе до деформация на тръбите, образуване на въздушни запушвания и неравномерно втвърдяване на дъската, което ще доведе до влошаване на отоплението.

Позволява се стартирането на системата с работна температура не по-рано от 28 дни след изливането на замазката. Отоплението в по-ранни периоди ще доведе до образуване на празнини вътре в замазката, което няколко пъти ще намали ефективността на подовото отопление.

След изливането на замазката, топло подове могат да се използват след 28 дни.

Предимства и недостатъци на ECP

Предимствата на подовата настилка с вода са:

  • висока енергийна ефективност. По-ефективната схема за отопление спестява до 30% енергия. Това е най-евтиният начин за подгряване на подове в стаите;
  • висока надеждност на системата при подходящи условия на инсталиране. Средната продължителност на живота на VTP е 50 години;
  • VTP може да бъде единственият източник на отопление в стаята. Това елиминира използването на радиатори и по-ефективно използва пространството в помещението.

Недостатъците на подовото отопление включват:

  • сравнително висока сложност на проектирането и инсталирането. Важно е внимателно да се обмисли поставянето на всички елементи на подовата отоплителна система и окабеляване между помещенията. Циркулационният контур не трябва да съдържа връзки, затова е необходимо предварително да изтеглите оформлението на тръбите и да изчислите необходимата дължина;
  • неспособност за използване в повечето жилищни сгради поради несъвместимост с централизираните отоплителни системи.

Инструкции за стъпка по стъпка за инсталиране на VTP

Дизайн етап

На този етап е необходимо да се реши дали ECP е основният източник на отопление или дали ще се добави само към отоплението на радиатора. В първия случай, можете да направите без смесител и да настроите температурата директно върху котела. В този случай котелът отоплява охладителната течност до 45 градуса, след което директно навлиза в подовата отоплителна система.

Ако VTP допълва отоплителната система на радиатора, инсталирането на смесителното тяло е абсолютно необходимо. За да могат радиаторите да работят ефективно, охлаждащата течност трябва да има температура от 70 градуса, това е твърде висока температура за система за подово отопление, така че охлаждащата течност трябва да бъде охладена в смесителния агрегат.

Трябва да проектирате поставянето на отделни колекторни възли и миксери за всеки етаж на сградата, те трябва да бъдат свързани към общ котлон за отопление. Препоръчително е да поставите колекторния възел в центъра на пода, така че дължината на тръбите към всички отопляеми помещения да е приблизително еднаква. Това значително ще улесни конфигурирането на цялата система.

Най-добрият вариант е да се използват готови колекторни шкафове, които са сглобени и тествани във фабриката. Трябва само да изберете необходимия брой групи колектори, мощността на циркулационната помпа и смесителния агрегат, ако е необходимо. Кабинетът е монтиран в стената, а отоплителният кръг от общата тръба и циркулационните контури на отопляемия под са свързани към него. Единственият недостатък на използването на завършен колектор е относително високата му цена, но когато става въпрос за повишена надеждност и безопасност, няма смисъл да се пестят.

За груба оценка на необходимия брой тръби може да се направи изчисление на 5 метра тръба на 1 м2 етаж. Оптимално по отношение на съотношението цена / качество са полимерните тръби, направени от омрежен полиетилен. Те тежат малко, са неизискващи при монтажа и имат експлоатационен живот от 50 години. Металните тръби имат по-дълъг експлоатационен живот, но те са много по-скъпи и по-трудни за инсталиране. Днес по-голямата част от системите за топлоизолация на подове работят върху полимерни тръби.

Воден топъл под. Проектът се съставя след измервания и изчисления

Необходимо е предварително да се помисли за схемата на полагане на тръбите. За малките стаи е подходящо да се полагат паралелни тръби с "змия" с размери 20-30 см. Това е най-малко времеемкият метод, но не е подходящ за големи помещения и случаи, когато разстоянието между тръбите трябва да бъде по-малко от 20 см. В голяма стая, когато се полага "змия" подът в противоположните ъгли на стаята ще бъде значително различен и когато се полага със "змия" с малка стъпка, тръбата може лесно да се счупи поради твърде много огъване.

Методът "спирален" идва за спасяване, той е по-трудоемък, но дава по-добри резултати. Подовото отопление ще бъде възможно най-равномерно и тръбата няма да изпитва допълнително огъване.

Опции за полагане на тръби

В общия случай за помещения с площ по-малка от 10 м2 се използва "полагане на змии", като за двата отбора могат да се използват и двата метода за площ от 10-15 м2, като по правило се използват няколко паралелни спирали за големи помещения.

Ако топлият под е единственият източник на отопление, то стъпката на тръбата трябва да бъде 15-20 см, ако има други източници на отопление в стаята, то терена се увеличава на 25-30 см.

Изчисляване на подовата отоплителна система

Подготовка на фондацията

Основата за полагане на тръби трябва да бъде възможно най-гладка. Не се допуска височината на падане в една циркулационна верига да е повече от 6 мм. Ако е необходимо, запълнете пода с груба бетонна замазка.

Видео - подготовка на пода за монтаж на подово отопление

Трябва да се постави достатъчен изолационен слой между грубия замазка и тръбите. Ако има топла стая под топъл под, тогава ще бъде достатъчно да поставите слой от полистирол или пенофол с дебелина 3-5 мм. Ако има студено помещение долу, тогава слоят трябва да се увеличи до най-малко 20 mm. Ако това е първият етаж и под земята е земята, тогава слоят изолация трябва да бъде 60-80 мм.

На фотоапарата и многослойната лента

След като се постави топлоизолацията, не се мързете да нарисувате шаблон върху нея с помощта на маркер. Това ще улесни значително инсталацията и ще помогне за идентифициране на евентуални грешки още преди началото на работата по полагане на тръби.

Оформление и фиксиране на тръбата

Най-популярният метод за закрепване на тръби е използването на специална монтажна решетка. Това е метална или пластмасова мрежа с мрежа от 100 мм, която е разположена върху изолацията. Тръбите са разположени върху решетката в съответствие със схемата и са закрепени с тел или пластмасови скоби. Предимствата на този метод са допълнителното укрепване на довършителната замазка чрез армиране с мрежа, а минус може да се дължи на високите разходи за труд по време на монтажа.

Поставяне на армировъчна мрежа

Вторият най-често използван метод за полагане е използването на полистиронови подложки, създадени специално за монтаж на подово отопляем под. Те едновременно изпълняват ролята на топлоизолация и фиксират тръбите в желаното положение. Това се постига благодарение на факта, че на лицевата страна на матката има специални издатини, подредени в шарка. Тръбата се поставя между тези издатини, които я фиксират здраво в желаното положение. Това е по-скъп, но и по-удобен и по-бърз начин да инсталирате подово отопляем под.

Без значение какъв тип инсталация и начин на инсталиране изберете, избягвайте прекомерно огъване на тръбите, опитайте се да не стъпвате върху тях и да не изпускате тежки предмети. Дори леко повреждане на тръбата ще изисква подмяна на цялата верига.

Полагане на водни тръби. Пример за свързване на радиатор към системата

Нарежете тръбата само на място, т.е. започнете да слагате от захранващия колектор и отрежете останалата тръба само след като я върнете към връщащия колектор. Не спасете тръбите, не ги поставяйте в напрежение и не се опитвайте да свържете два сегмента. Възможните спестявания не заслужават потенциалните проблеми, свързани с изтичането на охлаждащата течност.

Водни тръби

Когато полагате тръби със "змия", опитайте да поставите тръба на "студената" стена на стаята или на прозореца, за да компенсирате неравномерното подово отопление. При полагане на "спирала" няма такава нужда, подът винаги ще се затопля равномерно.

Помпа в подовото отопление

Свързване на тръбите към помпата

След като всички вериги са разположени и свързани към групата колектори, можете да продължите към хидравличното тестване на системата.

ИЗПИТВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕ

Преди изливането на замазката цялата система трябва да се тества при повишено налягане и температура. Напълнете системата с охлаждаща течност. Уверете се, че всички вериги, прикрепени към колекторната група, са запълнени. След това налягането в системата достига 5 бара. Налягането постепенно ще намалее, това е нормално. Когато налягането достигне 2-3 бара, редукцията трябва да спре. Отново повдигнете налягането до 5 бара, повторете този цикъл няколко пъти. Внимателно проверете всички циркулационни вериги, уверете се, че няма дори малки течове.

Видео - Смесващ възел за подово отопление

Привеждане на налягането в системата до ниво от 1,5-2 бара, което съответства на работното налягане и се оставя за един ден. Налягането не трябва да пада. Ако всичко е наред, тогава можете да продължите към крайния тест.

Задайте максималната работна температура на котела и поставете циркулационните помпи, за да достигнете работното налягане. Ако топлият под допълва отоплението на радиатора, след това настройте контролите на миксиращите устройства към работните маркировки. Изчакайте, докато цялата система се нагрее напълно. Уверете се, че всички циркулационни кръгове са топло и нагрети равномерно. Проверете го отново за един ден. Ако всичко е наред, тогава можете да изключите топлината и да се подготвите да запълнете довършителната замазка.

Запълнете финиша

Възможно е да се запълнят само на напълно охлаждани тръби, не е разрешено да се напълва подова замазка, ако температурата на тръбите е над 25 градуса.

Най-добрият вариант е да се използва специална замазка за топъл под, има най-добра топлопроводимост и се затопля възможно най-равномерно.

Дебелината на замазката над тръбите за жилищни помещения трябва да бъде 20 мм, ако направите топъл под в гаража или работилницата, препоръчително е дебелината на замазката да достигне 40 мм.

Бетон бетон

Плюсове и минуси на смеси за изливане подово отопление

Препоръка за по-добро втвърдяване на бетона

Не е позволено да включва отоплението на отопляемия под, докато настилката е напълно суха, обикновено изисква най-малко 28 дни.

Можете да слагате най-горното покритие върху дъската, но най-добрият ефект се постига при използването на плочки и ламинат.

Видео - Технологии за подово отопление на пода

Главен редактор на "Николай Стрелковски"

Публикувано от 07/26/2015

Подобно на тази статия?
Спестете, за да не загубите!

Топъл под с ръце - инструкции и видео

Подово отопление на пода - най-икономичното решение за пълно или частично отопление на частни къщи, отоплявани с котел. Когато подът се нагрява, разпределението на температурата се извършва вертикално отдолу нагоре, което създава най-комфортните условия в различните зони: въздухът на пода е по-топъл средно с 5 градуса и охладител в зоната на дишане. Това подобрява цялостното благосъстояние и спестява енергия.

Устройство за топлоизолация на пода

За да изпълнявате топъл воден под, който ще служи много години без течове, е необходимо строго да се спазват технологията и всички етапи на монтаж. Водното подово отопление се състои от няколко слоя:

  • Хидроизолация за предотвратяване на намокрянето на изолацията и бетонната замазка. Обикновено се използва за тези цели пластмасов филм;
  • Всички фуги със стени са задължително изолирани от замазката с помощта на амортизационна лента - необходимо е да се абсорбира разширяването на бетона по време на отоплението. Ако стаята е твърде голяма или има сложна форма, а топълят етаж се състои от няколко вериги - с помощта на амортисьорна лента е необходимо също да се направят разширителни фуги.
  • Топлоизолация - неговата задача е да предотврати изтичането на топлина през тавана. Тъй като изолацията на водните подове може да служи като минерални изолационни подложки и полистиренови плочи;
  • Друг пласт от хидроизолационен полиетиленов филм, който предотвратява изтеглянето на влагата от бетонна замазка. В случай на изолация от полистирол, достатъчно е лепилото да се залепи върху плочите с монтажна лента;
  • Мрежи за укрепване или специални модули за полагане на тръби;
  • Тръби, поставени в контура на определена форма;
  • Дебелина на бетона на бетон не по-малка от 5 см;
  • Довършителни декоративни покрития.

Технологията на топъл под

  1. Подготовката на основата под подово отопляем под е много важен етап. Подът трябва да е равен, без разлика във височината, пукнатини, наклон. В противен случай в системата ще се получат капки на налягане, което може да го повреди. Преди да започнете да слагате пода, основата трябва да бъде изравнена: големи пукнатини трябва да бъдат запълнени с циментова замазка, малки неравности могат да бъдат покрити с пясък.
  2. На основата се полага хидроизолационен полиетиленов филм. Лентите на филма трябва да се движат един до друг с 15-20 см, след като се поставят, трябва да бъдат залепени с лента.
  3. По периметъра на пода, както и в точките на кръстовища на различни вериги, се полага амортизационна лента. Тя е изработена от експандиран полистирол, от едната страна на лентата има самозалепваща лента. За гладките стени на амортизационната лента, залепени и грубо закрепени с винтове. Височината на лентата трябва да бъде 2-3 см по-висока от завършената под. Излишъкът се отрязва след изливане на бетон.
  4. Нагревателят за пода може да бъде всеки. Но е по-удобно да се използва полистирол, нарязан на плочи. Дебелината на изолационните плочи се избира след изчислението на топлинната техника. Плочите се поставят от край до край, като се избягва образуването на пукнатини. Ако между тях се образуват големи пролуки, те се залепват с лента, така че бетонът да не прониква между плочите.
  1. На нагревател подредете подсилващата се мрежа. Размерът на отворите на мрежата е избран така, че при фиксирането на тръбите е удобно да издържат стъпката на полагане. Мрежата за укрепване е разположена върху цялата площ на пода.
  2. Започнете да полагате тръбите от колекторния възел, като оставяте известна свобода за прикрепване на тръбата към колектора. Желателно е цялата верига да се изпълнява от една тръба без съединители - те увеличават вероятността от изтичане.
  3. Тръбата е фиксирана върху решетката с пластмасови скоби. Скобите не затягат плътно, за да фиксират тръбата, но не създават напрежение на материала.
  4. Положете контура на пода в строго съответствие с проекта. Формата на контура и начина на инсталиране зависи от размера на стаята. За контур с дължина над 20 метра е по-добре да използвате контур под формата на "охлюв" - той има по-малко завои и ъгли, така че можете да изберете циркулационна помпа с по-ниска мощност, за да запълни системата. При полагане на тръби те не трябва да се пресичат и да се доближават до стени и прегради - това ще наруши условията на топлопреминаване.
  1. След като поставите контура, можете да започнете да го свързвате към системата. Краищата на тръбите се полагат внимателно върху захранването на колектора и се намалява желаната дължина с помощта на резачка за тръби. Тръбата за тръби осигурява гладки ръбове, строго перпендикулярни на оста на тръбата.
  2. На краищата на тръбите се поставят фитинги за сгъстяване: гайка, пръстен и зърно. Компресирайте разделения пръстен със специален инструмент - клещи за преса.
  3. Свържете тръбите и фитингите към колектора. Можете да използвате тръби с различен диаметър, а връзката с колектора да се използва с различни фитинги.
  4. Крачетата за затваряне се затягат с помощта на гаечен ключ с малко усилие.
  1. На места, където тръбите излизат от пода, за да се предпази от механични повреди, инсталирайте специални метални ъгли.
  2. Завършената система от подовата на топла вода трябва да бъде проверена за стегнатост. Това може да се извърши както с помощта на вода, така и с използване на сгъстен въздух, който се инжектира от компресора. Налягането при тестване на налягането се избира в съответствие с проекта.
  3. Ако топлият под е съставен от няколко вериги, е необходимо да балансирате системата. За да направите това, свалете защитните капачки на балансиращите клапани от колектора и затегнете клапаните до спирачката със специален ключ.
  4. Проектът трябва да има таблица, в която са обобщени резултатите от изчислението на топлинната техника. Таблицата показва колко завои трябва да отворят балансиращия вентил за всеки цикъл на топъл под. Отворете ги в съответствие с таблицата.
  1. Започнете изпълнението на бетонната замазка. Бетонната марка 400 е смесена или поръчана. Маяците се поставят извън разтвора.
  2. Преди пълнене системата се напълва с вода или въздух, така че тръбите да имат вътрешно налягане и да не се деформират. Разстилайте бетона в отделни секции, като ги изравнявате с правилото и проверявате по ниво. При изливането се гарантира, че нивото на всички области е една и съща.
  3. Конкретните печалби достигат матуритет до 28 дни. В същото време е необходимо да се гарантира, че горният слой не изсъхва или не се разкъсва, затова повърхността на дъската периодично се напръсква с вода и се покрива с филм или покриващ материал.
  4. Върховото покритие се поставя върху бетон: плочки на лепило за плочки, ламинат или паркет - винаги с полагането на основата и линолеум - директно върху бетонната замазка.

Подово отопляеми подове, изпълнени с бетон - това е доказана ефективна технология, която не изисква специални грижи. Необходимо е да се спазват изискванията на проекта и да се поддържа зададената температура на охлаждащата течност. Ако отопляеми подове се извършват в селска къща в селска къща и системата може да бъде замразена, по-добре е да използвате антифриз вместо охладител.

Воден топъл под на земята: направете го сами. Част втора

Продължение на историята за независимата конструкция на пода на земята с водна отоплителна верига.

В първата част на материала разказахме защо ползвателят FORUMHOUSE с псевдонима Rebbytw решава да подготви пода с топла вода на земята с ръцете си по време на реконструкцията на старата къща. В статията описахме целия подготвителен етап, както и нюансите на подготовката на основата за бетонна замазка. Продължаваме започналата тема. Казваме как да поставим топла вода от пода на земята и да продължим към следните процеси - полагане на канализации, полагане на хидро и парни бариерен слой, монтаж на изолация, процес на армиране и изливане на замазка.

Воден под на земята: полагане на канализационни тръби

Според ползвателя на нашия портал той решава да постави канализационните тръби, след като е натопил пясъка, поради две причини:

  1. Тръбите ще лежат на уплътнена основа;
  2. При изкопаване на окопите стените са по-малко изпръскани.

Самите канализационни тръби бяха положени по следния начин - използвайки лазерно ниво, върху стената бяха поставени марки, от които бе отбелязана дълбочината на тръбите. Етикетите са поставени след 1 метър, като се отчита ъгълът на наклон на тръбите. Наклонът е бил 3 см на 1 м. След изкопаване на канавката, преди полагането на тръбите, пясъкът допълнително се пролива с вода и се натрошава.

Тръби за инсталиране на конвенционални отпадни води - сиви.

Диаметър на тръбите - 110 мм. Прибра сиво, защото кафявото струва 1,5 пъти повече. При сива тръба стената е по-тънка - 2,7 мм, а за кафявата - 3,5 мм, но натоварването на тръбите ще бъде минимално. И съдейки по прегледите на местните строители, сивите тръби, поставени в земята, са и нищо не им се случва.

Интересни нюанси на монтажните тръби. Първо, целият контур на канализацията е монтиран без запечатване на гума - по груб начин, за да се провери дали всичко е изчислено правилно. Тогава тръбите бяха сглобени с вмъкнати гумени пръстени. За по-лесно инсталиране използва течен сапун, така че тръбата е по-лесно да вмъкнете приятел в приятел.

След поставянето на тръбите маркирайте съединението с маркер (поставете етикета в кръг) и издърпайте тръбата с 0,5-1 см. Тази междина е необходима за компенсиране на линейното разширение на тръбите. Също така след инсталирането тръбите леко се свиват. Ако по време на монтажа уплътнителният пръстен е ухапан, ще бъде много трудно да завъртите тръбите. Така че е необходимо да разглобите връзката и да елиминирате изкривената дъвка.

Ако оставите закачен уплътнителен пръстен, канализацията ще започне да се просмуква в пясъка и да се измие.

Също така всички тръбни връзки се увиват с монтажна лента.

Накрая пластмасовата тръба беше вкарана в азбестовата тръба, която вече беше положена по-рано и излезе от къщата до септичния резервоар. защото диаметър на asbotubes 20 см, потребителят отиде до такъв трик. Той премести кафявата тръба от диаметър от 11 см на 16 см, сложи я на последния чай и го сложи в азбест. Разстоянието между двете тръби (приблизително) 20 мм беше изпълнено с кабел - ленено плетено въже, което е импрегнирано със смолист битумен мастик.

След като полагат канализационните тръби, те са покрити с пясък, излязоха с вода, претърколиха и донесоха всичко в една и съща равнина с подготвената основа.

Също така, потребителят съветва, преди окончателното запълване на тръбата, да вземе снимка от нея, поставяйки лента, за да узнае точното разстояние от стената до канализацията, в случай че трябва да пробиете пода в бъдеще.

Монтаж на пара, топло и хидроизолация

Базата е готова, продължаваме инсталирането на отопляем под на земята и имаме следния въпрос - какво да направим по-нататък, защото Има няколко "пайове" от този пол. В това отношение, един интересен начин на мислене Rebbytw.

Чудех се какво да направя: напълнете развалините, направете сива (грубост) или незабавно поставете изолация и решете да се консултирате с онези, които вече са направили пода на земята.

Местните строители посъветваха потребителя да направи такава торта: да плати пластмасов филм върху слой компактиран пясък, след което да изсипва армирана бетонна замазка с дебелина около 50 мм над този под. След това на тази основа се поставя екструдираща се полистиролова пяна, която след това се фиксира върху винтовете на съединителя. След това излейте подовата настилка.

Потребителят помисли и отказа това решение като неправилен и неблагодарен метод. В края на краищата, грубото свързващо устройство, предложено от "местния", трябва да се прави само за удобство при фиксирането на EPS. Rebbytw реши, че защото голямо натоварване не трябва да бъде на пода, то е правилно да поставите нагревател (на 2 слоя по 5 см всяка) върху основата на компактен пясък, като поставите пластмасов филм под изолацията.

Как да подготвим пода за подово отопление

Топлите подове се появяват като допълнително отопление в помещенията, където според спецификата на функционирането хората ходят боси (например баня).

Схемата за инфрачервено подово отопление.

Понастоящем подовото отопление се е разпростряло като отделно отопление на помещенията

Подготовката на пода за монтаж на подово отопление определя качеството на тяхната работа. Необходимата топлоизолация ще осигури висока ефективност на отоплението, а хоризонталната повърхност ще позволи на водата да тече свободно през тръбите. Как да подготвим правилно основата на нагрятата подова настилка, осигурявайки нейното висококачествено функциониране? Има ли някакви разлики в подготовката за монтаж на подово отопление с различни конструкции (вода, електричество, инфрачервена)?

Видове и разлики в дизайна на подовите настилки

Свързване на отопляем под.

През първия век на нашата епоха в Корея имаше традиция да се подреждат топло каменни подове "Ondol", вътре в които бяха комини от печка за изгаряне на дърва.

Модерни конструкции за отопление на помещението с топлинно излъчване от подовата настилка са направени под формата на тръба с топла вода или под формата на електрически кабел, вграден в пода. Използването на инфрачервено лъчение прави възможно да не се монтира енергийния носител вътре в замазката, а да се постави под най-горното подово покритие (линолеум, ламинат, килим).

Монтажът на нагревателния елемент (тръба, кабел) се извършва в замазка (циментово-пясъчна смес или саморазливна подова настилка). Слоят от поставената замазка заедно с нагревател образува радиатор, монтиран на пода на голяма площ, който напълно затопля цялото пространство в стаята.

За дълготрайна експлоатация като подово покритие, замазката трябва да бъде поставена върху равна повърхност и подсилена (с армировка или армировъчна мрежа). Материалът на замазката може да се разширява и да се свива при нагряване и охлаждане. За да се предотврати появата на пукнатини в резултат на разширяването и свиването на материала на нагревателния слой, е разположен амортисьор около периметъра (между стената и замазката с нагревателя). Тласкащата лента е пенообразен полимер, който не само забавя разширяването, но и изолира пролуката между пода и стената.

Посявка с тел (или тръби) никога не се полага директно на пода или на пода. За запълването му се полагат долните слоеве на подовото отопление.

Подготовка на основата под топлоизолирани подове

Подготовката на пода се извършва с две цели: изравнете повърхността и я изолирайте от долната страна (от земята).

Подравняване на долната повърхност, термична и хидроизолация

Схемата за хидроизолация на подовото отопление.

В апартаментите подовите плочи имат достатъчна хоризонтална повърхност. Изравняването е необходимо в частния сектор, когато земята е разположена под бъдещия етаж. Първичното изравняване се извършва чрез добавяне на сух пясък към вдлъбнатините. След това основната замазка се излива. Материалът за долната замазка е цимент. Дебелината на долната първична замазка е 5-6 см. В този случай се има предвид качествен първичен бод, при който съществуващите неравности не надвишават 3 см. Особено важно е да се осигури плоска повърхност за полагане на тръбите, свободният ток на загрятата вода ще зависи от нея.

Възможно е да се осигури допълнителна топлоизолация на подовия радиатор от земята с циментов цимент + глина + дървени стърготини (tyrsa).

Изолация на нагревателния слой от земята или мазето (в къщата) или подовата плоча (в апартамента) е необходима за всеки дизайн на топъл под. Най-често срещаният материал за тази изолация е пяна и пяна. Плътността на използваните плочи трябва да бъде 3,5 kg / cm 3 или по-висока. Плътността на изолацията трябва да осигури достатъчна твърдост, слой циментова замазка, тръби с вода и тежко подово покритие (например керемиди).

Преди да се полагат плочи от пяна, е необходимо хидроизолация (например полиетилен 250 микрона). Структурата на пяната съдържа отворени клетки, тя е пропусклива за парите и хидрофобна, т.е. абсорбира влагата в себе си. За да се предотврати проникването на почвената влага, изолацията се поставя върху слой от полиетилен (или друг хидро-устойчив материал).

Пноплекс изолацията се характеризира с подобрени свойства, клетките са затворени, влагата не прониква в материала, поради което полагането на хидроизолация не е важно. Дебелината на изолацията трябва да бъде над 5 см (за частния сектор) и 2-3 см (за подови плочи в апартамента).

Укрепване на замазката и полагане на амортизационната лента

Схемата на подсилващата подова настилка за подова настилка.

Подсилването на подовата настилка е важно, ако конструкцията е висящ слой (подът е таванът на гараж или изба). Подсилването е необходимо при полагане на конструкцията от тръби, което е по-тежко от електрическите проводници и създава допълнително неравномерно налягане върху долната замазка, отколкото може да предизвика напукване. В случаите, когато се изисква надеждна армировка, се използва метална армировка или телена мрежа с диаметър от 4 до 6 mm, на стъпки от 150 mm. Решетка с по-малък диаметър (2-3 мм) се използва за подсилване на отопляем под с електрически кабел. Металният мрежест материал ще има допълнителен изглаждащ ефект при разпределението на топлината върху повърхността на замазката.

Покриващата лента се предлага с дебелина от 5-8 мм и ширина от 12-18 см, при поставянето й трябва да се има предвид, че ръбът на лентата трябва да се издигне над горното ниво на пода най-малко 2 см.

При тази подготовка на основата за полагане на топъл под краищата. Освен това, нагревателят се разгъва (според предварителен модел), бетон или саморазливна подова настилка се напълва с вторична замазка и се монтира външно декоративно покритие.

Материалът на външния под трябва да се характеризира с висока топлопроводимост, то трябва да прехвърля топлината добре в отопляемото пространство. Идеалното покритие за топли подове се счита за плочки, подходящи и могат да бъдат използвани: камък, ламинат, балатум, килим.

Подготовка на повърхността за полагане на топъл под

Преди да започнете работа по полагане на топъл под, както и други подови настилки, е необходима подходяща подготовка. Прозорците и вратите вече трябва да бъдат инсталирани, мазилката на стените трябва да бъде завършена и изравняването на финала трябва да бъде направено. Заключителните точки за свързване на вода, канализация и електричество също трябва да се държат предварително.

Схемата на топъл под.

Почистване и хидроизолация

Подготовката на повърхността ще изисква някои материали: хидроизолационна лента, амортизационна лента, избор на топлоизолационен материал, изравняване на бетонната настилка, ако повърхността има неравности.

Подготовката на основата за топъл под, се състои предимно от почистване на повърхността и поставяне на изолация.

Различни опции за суха замазка.

Трябва да започнете, като премахнете стария настилък, след това повърхността се почисте добре, старата мазилка е напълно отстранена. Със значителен, няколко сантиметра наклон на повърхността на пода, той трябва да бъде изравнен със замазка. В противен случай ще бъде невъзможно да се постигне една и съща дебелина на бетонната замазка, което ще доведе до неравномерно нагряване на помещението.

След почистване на повърхността се полага хидроизолационен слой. Тази процедура е необходима, така че топлата под не абсорбира влагата от помещенията, разположени по-долу. Това важи особено за къщи, разположени непосредствено над сутерена или разположени на земята. Полиетиленовият хидроизолационен слой трябва да се постави върху основата с припокриване от около 12 до 15 см. Достигайки стените, фолиото е нагънато, тези остатъци трябва да бъдат отрязани след инсталацията. Съединенията ще трябва да се залепват с помощта на изграждането на лента.

Изборът на материал за топлоизолация

Етапи за пълнене за изравняване на повърхността под отопляем под.

За да се намалят топлинните загуби, които допринасят за високите парични разходи за електроенергия, подготовката трябва да включва топлоизолация на пода. При ремонта на първия етаж на сградата се използва експандиран полистирол, чиято дебелина трябва да бъде 2-5 см, а подложката от корк също ще работи. За останалите етажи е желателно да се използва полиетилен от пенопласт. За херметично оразмеряване на фугите на материала, можете да използвате подсилена адхезивна лента. Дебелината на изолационния слой зависи от помещението, разположено на пода отдолу. Ако се нагрее, достатъчно е слой от няколко сантиметра, а ако не, дебелината му трябва да бъде 20-25 см. В добре затоплена жилищна сграда изолацията може да липсва напълно.

Ако се планира завършването на монтажа на етажа чрез полагане на бетонна вратовръзка, около периметъра на помещението се полага амортисьор, компенсирайки термичното разширение на вратовръзката. Тапата с амортисьор е лента, изработена от пенополимер. Широчината на лентата - 10-15 см, това ще е достатъчно, за да се припокрие подовото покритие и топлоизолацията. Лентата трябва да бъде поне 2 см по-висока от планираната височина на окончателното покритие.

Когато избирате материал за топлоизолация, трябва да обърнете внимание на това как се отнася до влагата. Ако в стаята с висока влажност е инсталирана топла под, неправилно избраният материал може бързо да натрупа влага, като по този начин значително увеличи топлинната проводимост. За такива помещения не се препоръчва използването на минерална вата като топлоизолация.

За подово отопление се произвежда специален топлоизолатор. Този материал е много удобен, тъй като той съдържа канали на едната страна, които са предназначени за полагане на тръби. Ако сте извършили горната повърхностна подготовка, можете да пристъпите към директна инсталация на подово отопление.

Правила за монтаж на топъл воден под, на базата на бетонна замазка

Преди да започнете да монтирате топла вода със собствените си ръце, трябва да сте сигурни, че стаята е готова за това.

За тази цел прочетете статията "Топъл под - подготовка на помещенията за монтаж". След като сме изпълнили всички условия на тези препоръки, ние продължаваме към основната работа. Ако основата за бъдещото подово отопление не се нуждае от груб съединител, не се колебайте да пропуснете този елемент и да отидете направо на "монтиране на лентата на амортисьорите".

Монтирането на груба подова замазка го направете сами.

Преди да започнете да инсталирате топла вода, трябва да подготвите основата за това. Направете подовата замазка, ако има недостатъци в подовите плочи, както и при използването на подови настилки. Правилното леене на грубата подова замазка е ключът към успешното инсталиране на отопляем под и чиста облицовка. Ако напълним замазката над земята, земята трябва да бъде предварително уплътнена (технологията за подготовка на земята под подовете не се разглежда подробно тук, защото този сайт не е компетентен по тази тема)
Запълването на чешмата с вашите ръце може да бъде разделено на 4 етапа:

  • подготовка на основата на пода;
  • монтаж на маяци за пълнене на пода;
  • директно изпълнение на подовата замазка;
  • мониторинг на състоянието на подовата замазка.

Приготвяне на основата.

Етапът на подготовка е да се премахне старата замазка, ако това не е нова къща, а замазката вече е станала неизползваема.

Подготовка на подовете

В този случай е по-добре да използвате вилка, като с това устройство можете да подготвите повърхността колкото е възможно по-скоро.

Демонтиране на старата замазка

След това трябва да освободите повърхността от остатъци. След това се полага хидроизолацията на бъдещия етаж, затова използваме полиетилен, като огъваме ръбовете на полиетилен по стените, така че да е като вана, ставите на полиетиленовите ленти се припокриват най-малко 5 см и се залепват с лента за запечатване.

За да се даде сила на бъдещия етаж, е необходимо да се подсили, за тази цел се използва подсилена мрежа с дебелина на пръта от най-малко 4 мм. Или не много дебели фитинги. Секциите на решетките са разположени по цялата площ и са свързани чрез плетене на тел.

Поставяне на армировъчна мрежа

Когато се очертае решетката, можете да преминете към втората - инсталационната фаза на маяците.

Инсталирайте маяци, за да запълнете пода.

Сигнали за пълнене на пода са необходими, за да може пода да се окаже равномерно. Може би най-важното при напълването на пода е правилното поставяне на маяците. За начало трябва да зададете линията на хоризонта по стените около периметъра на помещението, където се планира запълването на замазката, в идеалния случай с лазерно ниво, но може да се направи и с конвенционално водно ниво.

Оформление с водно ниво

Височината на първата марка е произволна, да речем, че е 100 см. От тази марка ще "танцуваме" на нивото на хоризонта, две степени на една стена ще са достатъчни. С ремък ние свързваме две марки и побеждаваме линията и така нататък на всички стени.

Следващата фигура показва пробиването с кабел на лазерно ниво, но при работа с хидравлично ниво технологията е една и съща - само две обозначени точки са свързани и се извършва побой.


След това трябва да откриете най-високата точка на подготвената повърхност, измервайки разстоянието от маркираната линия до пода, където разстоянието ще бъде най-малкото, е най-високата точка на пода. Да предположим, че го направихме на най-високата точка от 97 см, и на най-ниската 101 см. Това означава, че повърхността на вашия бъдещ етаж е с разлика от 4 см. Тази неравност трябва да бъде изравнена с грубо замазка по водещите маяци. Ако считаме, че минималната дебелина на замазката не трябва да бъде по-малка от 30 мм. Следователно, на най-високата точка на повърхността ще бъде 30 мм., И най-ниската точка 70 мм., Както отново повтарям, че най-ниската точка по отношение на най-високата има разлика от 40 мм. По-нататък в най-високата точка трябва да опънеме въже или въдица между дясната и лявата стена с 30 мм. над пода. Тоест, от тези 97 см ние вдигаме 94 см по-високи, получаваме 94 см от линията, която отбелязахме по-рано, пробиваме дупка, въртим винта с една вързана въдица или въже на една стена, а от другата се простираме. Напрежението трябва да е достатъчно силно, за да има по-малко грешки. След това, след един паралелен метър, правим още едно разтягане на същото ниво като първото (т.е. 94 см от маркираната линия в нашия случай). Ние правим това разтягане в цялата площ на стаята. Ще имаме три разширения за един фар, като се има предвид, че дължината му е 3 метра. Тези разширения ще служат като референтни точки за поставянето на маяци.

Стречи над маяците

Можете да закрепите здраво въже, което го прави зигзагообразно от стена до стена:

Морските къщи се използват като специален T-образен профил и е по-добре да се използва стандартен U-образен профил, който е много по-силен.


Морските къщи се намират на "кифли" на разтвора или алабастър, трябва да се натиснеш, докато горният край на фара докосне нашите стрии. Щом го натиснем на желаното ниво, поставете малко количество хоросан върху купчината - над профила и го изглаждате за по-добро закрепване на фара. Купчините на разтвора под флага трябва да се извършват по-често и решението не трябва да бъде прекалено течно, в противен случай нивото може да се загуби, ако решението се осъществи.

Сигнализатор на разтвор на кифли

Най-доброто от всичко, че под флага имаше солидна линия на решение, както е на снимката по-долу:

Първият маяк се спуска от стената на разстояние от 20-30 см. От първата до втората и следващото разстояние се избира, като се вземе предвид ширината на правилото (правилото е специален инструмент за изравняване на разтвора), кой ще използвате. Ако ширината на правилото е 200 см, тогава разстоянието между маяците трябва да бъде някъде около 170 см. Това е необходимо, така че в процеса на изравняване на решението правилото може да се премести наляво - надясно, за да се улесни този процес.

След като всички фарове са изложени и решението, което държи нашите водачи вече е доста силно, можете да премахнете нашите стрии и да започнете директно изливане на четка за под. Ако трябва да поставите маяци за справедливия етаж, прочетете тук.

Правете директно подова настилка със собствените си ръце.

За запълване на чешмата на замазката може да се използва като пълнител фин чакъл или камъчета. Циментът се смесва с 1 до 4 пясък, т.е. 4 части кварцов пясък се добавят към 1 част от цимента M400. Към сместа трябва да се добави вода, така че разтворът да не е твърде течен, така че да не се разпространява, но не и да е твърде дебел, така че да може да бъде "издърпан" от правилото по време на изравняване. Трябва да започнете да изливате подложката от далечния ъгъл и постепенно да се придвижите към изхода. Разстилайте разтвора след месене в работната зона, така че то да е точно над горните ръбове на маяците. По принцип тази работа трябва да се извършва не сама, а в две или дори по-добре три. Докато единият е месене, вторият се изнася, третият е изравняващ, така че работата ще бъде по-бърза и по-забавна. Препоръчва се цялото планирано място да се излива в даден момент, така че да няма никакви срамни шевове. Подравняването се извършва с помощта на специално правило, което трябва да придобиете предварително, преди да изложите фаровете. Правилото попада върху фаровете в самия ъгъл и след това се простира над стената по краищата на маяците. Необходимо е да натискате с такава сила, че да не натискате маяците, но и така, че правилото непрекъснато да докосва ръбовете на водачите.

Ако се натрупа голяма купчина разтвор, тогава може да се развива с лопата, но отново трябва да извадите малка купчина не по-малко от фаровете. За да улесните движението на правилото, трябва да го издърпате към себе си и в същото време наляво и надясно, така че ще се движи като часовник. Неправилните нередности се коригират с помощта на строителна мистрия. Работете по-добре в гумените ботуши, тъй като често ще трябва да отидете в решението, за да получите правилото на несравнимата област.

Мониторинг на състоянието на подовата замазка.

Когато напълно сте запълнили чешмата със собствените си ръце и вече сте се втвърдили, е необходимо да го навлажнете с вода от време на време в продължение на 7-10 дни, за да избегнете напукване, както е на снимката по-долу:

Не позволявайте на младата замазка да се изсипят течения и пряка слънчева светлина. Възможно е да влезете в етажерката само след пет дни, когато вече е получил достатъчен процент сила. Времето за пълно изсъхване на подовата замазка е 30 дни.
Това е всичко, което се отнася до тази тема. Ако сте изсипали грубия под с вашите ръце, можете лесно да направите довършителна мазилка у дома, защото технологията на монтаж е почти същата.

Монтиране на топъл подов амортисьор

И така, напомняме, когато имате фундамент за полагане на отопляем под, т.е. работната база е изчистена от отломки, всичко е чиста, изтрито е, прозорците, вратата е поставена, стените са измазани и поне дъното е запечатано, можете да продължите с инсталирането на амортизационната лента.

Фактът, че такава тласкаща лента, нейната цел и различните варианти за нейното изпълнение е показана в отделна статия за удобството на възприемането на информацията. Кой не е чел, съветваме ви да прочетете. Тук ще разгледаме процеса на монтаж на амортизационната лента.

Касетата се закрепва около периметъра на помещението, където се планира инсталирането на отопляем под. Има две възможности за изпълнение на тази задача:

  • Монтирайте завършената амортизационна лента от магазина
  • Направете домашно

И двата варианта са правилни и не оказват влияние върху качеството на крайния резултат на подово отопляемия под, като единствената разлика е лесната инсталация и цената. Разгледайте по-подробно всеки един от тях.

Монтаж на фабрична амортизационна лента

Тази опция е удобна, защото върху задната страна на фабричната амортизационна лента е поставена специална лента. Достатъчно е просто да отлепи защитния слой и да лепи лентата на стената.

Освен това на някои видове ленти има специална "пола", изработена от полиетилен. Необходимо е, така че след като се постави подовото отопление, да се затвори пролуката между изолацията и лентата, за да се предотврати изтичането на скъпоценния цимент "желе", който дава силата на циментовата подова замазка.

Амортизираща лента с "пола"

Необходимо е да се избере ширината на лентата на амортисьора, като се вземе предвид дебелината на бъдещата торта на нагретия под.

Представете си, че дебелината на изолацията е 10 см, ако сте взели предвид факта, че в края на работата лентата трябва да бъде поне 1 см по-висока от връзката и стандартната лента не надвишава 15 см, в този случай ще бъде по-логично поставете първия слой изолация с дебелина 5 см, след това поставете лентата, след което поставете втория слой изолация. Получаваме запас от 5-3 см, което е достатъчно.

Монтиране на домашна амортизационна лента

Клапата на амортисьорите може да бъде направена самостоятелно. Тази опция е по-бюджетна от първата, но отнема малко повече време и усилия за постигането на тази "мисия". Лентата се отрязва от ролка от фолиоизол или пенофол с дебелина 5-10 мм, с необходимата ширина. Това се прави по този начин: или ролката се валцува до определена дължина и лентата се нарязва по цялата дължина. Или е по-удобно да направите нещо друго: навийте подготвената ролка плътно, като използвате ръчен трион върху дърво с малки зъби, за да отрежете парче от желаната ширина, тъй като те ще режат парче от колбас за салфетки. Така се оказва много по-бързо.

Сега най-важното е да прикрепите към стената домашна лента. За това има няколко начина. Можете да използвате за тази цел "течни нокти". Как да използвате "течните нокти" няма да боя, тъй като инструкциите за употреба могат да бъдат намерени на опаковката. Може да се закрепва и за винтове, затова пластмасова бутилка трябва да бъде нарязана на малки квадратчета на парчета, които да служат като шайби. Ние обличаме тези шайби върху винтовете, притискаме лентата на амортисьора към стената и завъртаме винта, докато капачката на винта се понижи в средата на лентата.

Закрепваме така на всеки 30-35 см. Обърнете внимание на материала, от който са направени стените ви. Ако е меко, например от дърво или арболита, тогава винтът за самобръсначка се вкарва в стените с помощта на отвертка. Ако е изработена от тухли, циментови блокове и т.н., ще ви трябват повече пластмасови дюбели под винта за самобръсначка и перфоратор за пробиване на дупки. В същото време пластмасовият дюбел се вкарва в отвора и винтът се усуква.

И така, както вече казахме, няма разлика кой тип амортизационна лента трябва да бъде фиксирана. Най-важното е, че след изливането на подовата замазка, амортисьорната лента изпъква над замазката с поне 1 см, а след това излишъкът ще бъде прекъснат. Също така, ако има колони в стаята, стеле, те също трябва да бъдат заобиколени от амортизационна лента.

Когато площта на топъл под, е достатъчно голяма или подът има сложна форма (g-образна, U-образна), за да компенсира термичното разширение на замазката, тя е разделена на две или повече части. Площта на една плоча трябва да бъде средно 20 квадратни метра. За разделяне използвайте специална T-образна амортизираща лента.

Той е монтиран върху изолационната лента. Разделянето трябва да се извърши, като се вземат предвид контурите на подовото отопление, т.е., така че да има възможно най-малко тръби през разширяващата става.

Обърнете внимание! На този етап все още не е необходимо да закрепвате лентата с формата на Т, тъй като трябва да се свърши много работа, преди да се излее довършителната замазка. Това, че не се намесва и не поврежда, прикрепете го след поставяне на тръбата за подово отопление.

Това е всичко по отношение на инсталирането на амортисьорна лента на подово отопляем под, по принцип в това няма нищо трудно, са необходими само прави оръжия.

Топлоизолация на подовото отопление.

Следващият етап от монтажа на амортисьора е изолацията на бъдещото подово отопление. Какво ще ви донесе радост в процеса на използване и не разстрои паричните разходи за използването му, трябва да го затоплите правилно. За каква изолация да изберем за топлоизолация на топъл под, е описано в статията "Как да изберем нагревател за пода" (в края на статията ще намерите връзката тук), тук също така разглеждаме самата изолационна технология.

Внимание! Ако сте запълвали подовата повърхност, трябва да позволите на замазката да изсъхне. Съдържанието на влага не трябва да надвишава 80%, в противен случай след нанасяне на финишките замазки, излишната влага ще се опита да излезе навън, да се изпари, от която може да се спука завършващият слой.

Влагата на бетонната замазка може да се провери със специално устройство. Нарича се "метър за влага". Това ще ви позволи да проверите процента на влагата в замазката ви за секунди, но това устройство е професионално, доста скъпо и няма смисъл да се купува в името на една проверка. По-добре е да поканите капитана от специализирана фирма или ако е възможно да наемете това устройство. Ако това устройство не може да бъде получено, можете да използвате старомодния начин. За да направите това, трябва да изрежете квадрат от метър-метър, да го прикрепите към бетона, да лепете ръбовете с лепяща лента и да го оставите за един ден. Ако след ден се натрупат капчици вода под филма, това означава, че замазката е все още доста мокра. Този метод не позволява конкретно да се определи% влажност, то само показва, че все още има достатъчно вода в бетонния под и е по-добре да изчакате, докато започнете инсталирането на подгряван под.

Топлоизолационна екструдирана полистиролова пяна.

Най-рационалният начин да затоплиш пода е да го затоплиш. екструдирана полистиролова пяна. В този тип изолация хармонично преплетени качество, цена и ефективност на изолацията. С него започваме.
На първо място, трябва да изчислим площта на пода. За да направите това, ние считаме всяка стая отделно. Дължината се умножава по ширината, която получаваме в една стая. (Например, дължината на стаята е 5 метра, ширината е 4 метра, 5 се умножаваме с 4, получаваме площ от 20 квадратни метра), така че преброяваме всички стаи и обобщаваме резултатите. Сумата от резултатите ще бъде общата площ на подовото отопление.
Сега трябва да изчислите площта на необходимия нагревател. Всичко зависи от дебелината на изолацията, която купувате, и от броя на слоевете, необходими за висококачествена изолация. Магазините продават дебелина на изолацията от 20 мм, 30 мм, 50 мм и 100 мм, размерите на един лист стандарт 60 х 120 см (това е 0,72 квадратни метра). Добрата изолация изисква дебелина 50 мм (ако има топла стая под топъл под, топло мазе или това е вашият първи етаж на къщата) и 100 мм (ако има топъл под на земята или под него е неотопляем сутерен и друга студена стая). За удобство препоръчваме закупуване на изолация с дебелина 50 мм. Ако имате нужда да поставите един слой, тогава площта на необходимата изолация ще бъде равна на площта на подовото отопление, ако два слоя, тогава площта на етажа се умножи с 2. Когато знаем общата площ на изолацията, не е трудно да се брои броят на рогозките, защото знаем, че една мат е 0, 72 квадратни метра. м. Общата площ, разделена на 0.72, получава броя на парчетата.
Заслужава да се отбележи, че в процеса на изолация ще трябва да изрежете, коригирайте изолацията на различни места, така че трябва да вземете материала с 3-5% повече от общото. Така да се каже "с марж."

Когато материалът е събран, продължете да го слагате. Започваме от далечния ъгъл. Сложете първия лист изолация в ъгъла с надписите нагоре и го плътно притискайте към стената, вкарваме втората мат в специалния изрез на първия и я плътно притискаме към стената и между нас.

Необходими са специални разфасовки, за да се гарантира, че изолацията е в по-близък контакт помежду си. Третият и последващ подреден подобно.

Тази изолация е лесно изрязана с обикновена кухня или хартия нож. Трябва просто да маркирате линията на изрязване с маркер и да я отрежете.
По-добре е да започнете втория ред изолация с получер лист, така че ще бъде под формата на тухла полагане:

Така че weatherization ще бъде по-добре. Третият ред отново, трябва да започнете с цяла мат. По този начин редовете се редуват, докато пода бъде напълно изстрелян.
Ако искате да поставите втори слой изолация, по-добре е да го направите през първата, както е показано на снимката по-долу, отново, за да се подобри изолацията, така че да има възможно най-малко студени мостове.

Моля, имайте предвид, че макар тази изолация да е доста плътна, тя може да издържи на голямо натоварване, при условие че е разпределена върху голяма площ от изолация. Но той може лесно да бъде избутан чрез невнимание чрез поставяне на тежък предмет. Дори ходенето на босите стъпки върху него оставя малки вдлъбнатини, да не говорим за обувките с петите. По-добре го върви в чехли с широка платформа за крака.

Затоплящи профили изолационни подложки.

Профилните изолационни подложки за подово отопление са много прости. При инсталирането му не трябва да възникват никакви въпроси, всичко е интуитивно, има и специални слотове за връзка помежду си.

Затоплянето с този тип изолация ще улесни работата по-късно при полагане на тръбата за подово отопление, тъй като тези подложки имат специални издатини - уши, които опростяват оформлението на тръбата.

Единственото нещо, ако подът изисква добра изолация по причина, която вече знаете, е по-добре първо да поставите слой екструдиран полистирол пяна, а след това профилът изтрива.

Запушалка на изолацията.

Пиротният нагревател напълно се справя със задачата си. Но все пак, един слой от този нагревател не е достатъчен, за да затопли пода на земята или на пода, под който има студена стая, и поставянето на няколко слоя не е икономически изгодно, защото този нагревател е доста скъп. Тя може да бъде поставена на втория етаж на собствената ви къща. Не на втория етаж на жилищна сграда, но повтаряйки СОБСТВЕНО! Тъй като топлината, която е изпуснала нагревателя, ще остане във вашия дом.
Върху изолацията на корк трябва да поставите фолио или слой от фолиева изолация (фолио-индол) като отразяващ лъча слой. Смесите се залепват с метализирана самозалепваща лента.

Загряващо фолио от пенополиетилен.

Освен корк, той може независимо да се използва на втория етаж или като добавка за изолация с екструдиран полистирол като отразяващ слой.
Ако използвате своя собствена, изберете дебелина най-малко 10 мм. Ако като допълнителен материал е възможно и 3 mm. Не забравяйте да лепете фугите на изолационните ленти с метализирана самозалепваща лента.
Обърнете внимание, че циментовата смес е агресивна среда. Контактът с фолиото неизбежно ще го съсипе. Затова изберете нагревател, върху фолиото, от който се прилага специален филм, предотвратяващ ефекта от агресивната среда на циментовата смес върху фолиото. Подобни изолатори със защита са по-скъпи от обикновените, но винаги има възможност да се спести чрез поставяне на евтин полиетиленов филм върху незащитен обикновен изолатор, който предотвратява контакт на фолиото с бетон.
Сега те продават специална фолирана полиетиленова пяна за топъл под, върху който е поставена маркировката, за удобството на полагането на тръбата на редовни интервали.

Подова изолация от пяна под подложката.

Не бихме препоръчали изолация от пяна за вашия бъдещ топъл под, тъй като плътността му е много по-малка от пяната от полистирол, което може да повлияе на здравината на подгрята подова настилка. Вие никога не знаете какво ще облечете, мебелите могат да бъдат много тежки. По-добре е да не се намалява и да се купува модерна изолация. Пенопластът е миналия век. След като сте запазили пенопласта, ще похарчите повече за подсилване на подовата замазка, защото ще трябва да се засили.

Полагане на филм за хидроизолация на пода.

Филмът за хидроизолация на пода пада върху изолацията. Като хидроизолация се използва обикновен полиетиленов филм. Трябва да изберете филм, който е доста плътен, така че не би било толкова лесно да го повредите по-късно, когато полагате усилващата мрежа. Не е нужно да използвате полиетиленова пяна като хидроизолация, тя няма да ви донесе нищо особено добро, само да похарчите допълнително.
Филмът се разпространява така, че в краищата на пода има припокриване от 5 см върху стената, което след това се притиска между полистироловия лист и лентата на амортисьора със шпатула, ако лентата на амортисьора има "пола", тогава филмът е прибран под него.
Съединенията от полиетиленови ленти се поставят в припокриване от 10-15 см и се залепват със скоч лента.

Монтаж на армировъчна мрежа за подово отопление

Следващото нещо, което трябва да направите, е да поставите укрепваща мрежа. По принцип можете да направите без него. Но нека първо разгледаме всички предимства на използването на подсилваща се мрежа в подовата настилка, преди да я изоставим.

Мрежата за армиране в замазката е необходима, за да се получи якост, наличието на такива в пода намалява вероятността от напукване на замазката по време на втвърдяване и сушене. Налага думата "по-твърдо" в процеса на дългосрочна работа, тъй като това се прави от много години. Колко много вижда и преживява през това време, тежки мебели, парти танци и много, много, много...

Наличието на армираща мрежа значително улеснява и ускорява инсталирането на тръба за подово отопление. Няма нужда да се пробиват многобройни дупки в грубата вратовръзка за самобръчкови винтове. Тръбата е закрепена с пластмасови скоби директно към решетката.

Наличието на образуваното пространство между тръбата и изолацията, дължащо се на мрежата, допринася за проникването на разтвора под тръбата в процеса на изливане на замазката, което от своя страна увеличава ефективността на тръбите, т.е. топлопредаването на пода ще бъде по-високо.

За армировка се използва мрежа с ширина 10 и 15 см. Дебелина на пръта най-малко 4 мм. Разбира се, колкото по-дебел е диаметърът на окото, толкова по-силна ще бъде връзката. Поради различния размер на окото на мрежата 10 cm и 15 cm, което е идеалното разстояние между тръбопровода, съответно 10 cm в студената зона (широки прозорци и др.) И 15 cm другаде, е възможно да се избере подходяща решетка за отделните зони на помещението, Това е така, както вече разбрахте, е закрепена топла подова тръба по всяка греда на армиращата мрежа.

И така, подсилващата се мрежа се полага върху цялата площ на пода с леко припокриване един към друг. В същото време е необходимо да се опитате да не повредите хидроизолационния филм на топлата подова на антената на решетката.

Това е важно! Не забравяйте да оставите място под лентата на амортисьора, предназначена за разширителната става. Това е мястото, където лентата ще бъде оставена без ограничена площ от 15 см ширина. Кой не знае какво се случва, прочетете инсталирането на лентата на амортисьорите.

За да може армировъчната мрежа да изпълни своята функция, е необходимо 100% да се поставят подложки под цялата площ на армиращата мрежа, така че между изолацията и мрежата да има разстояние, равно на 1/3 от дебелината на подовата замазка. Всичко може да се използва като облицовка, започвайки от малки части от останалата изолация, завършваща с дървени кубчета.

Вместо метална мрежа може да се използва армировка от фибростъкло, тя не е по-ниска в своите функционални свойства и дори надминава металната. Просто казано не ръждяса.

След всички стъпки, предприети от подготовката на помещенията, до монтирането на армировъчната мрежа, се работи по полагане на тръбата, изпитване на налягането и изливане на замазката на подгрявания под. Тъй като инсталирането на тръби се отнася не само до топъл под, на основата на бетон, но и на дърво и подови настилки, решихме да разгледаме този въпрос в обобщаваща статия, така че не се колебайте да следвате връзката (полагане на тръба на топъл под). В края на тази статия ще намерите връзка тук.

Саморазливна подова настилка

Тук ние сме почти в края на разглеждането на материала за инсталиране на подово отопление торта на базата на бетонна замазка. Ако сте стигнали до тази част от статията от търсачката или от друго място на сайта, съветваме ви да прочетете материала за необходимата работа, която трябва да бъде направена, преди да излеете довършителната замазка, а именно да подготвите стаята, да излеете грубата замазка (ако е необходимо) изолирайте мрежата, подсилете мрежата (отново, ако е необходимо), извадете тръбата, направете тест за налягане на тръбите за подово отопление. Само след всичко това започнете да монтирате подовата замазка със собствените си ръце.

Но не бързайте да месите разтвора и да тичате с кофи или лопата в стаята. На първо място, определете местата, където ще бъде необходимо да се закрепят към пода, всички интериорни елементи, оборудване и т.н. Препоръчително е да се снимат тези места и да се измери разстоянието от стената до тръбата и да се посочи разстоянието на стъпалото на тръбата. Всички снимки се отпечатват и съхраняват заедно с всички документи за къщата. Може да дойде такъв момент, когато тези размери са необходими. Обърнете специално внимание на местата на бъдещите прагове, ако се окаже, че тръбите са поставени във входната врата или имате намерение да направите съседна стая (например кухня с хол) и една подова настилка ще се промени друга, докато на интерфейса ще трябва да закрепите прага. На тези места, по протежение на бъдещата връзка за всяка стъпка на тръбата, я закрепете върху пластмасовата скоба, докато не е необходимо да отрежете "опашките" на скобите, но да я издърпате нагоре. В този случай, когато излеете вратовръзката, те трябва да излязат от нея, изпълнявайки функцията на "маяци".

Така че, когато всички измервания се правят, записани, можете да започнете да полагате лентата на амортисьора, която ще служи като разширяващо съединение с температурни разширения при нагряване. Ако не знаете какво се казва или как да го направите правилно, прочетете "инсталирането на лентата на амортисьорите" и се върнете.

Как да настроите сигналите да свързват пода

Правилно и качествено изложените фарове за пода са ключът към успешното завършване на монтажа на топъл подови торти. В края на краищата подовата настилка се полага върху довършителната замазка. Някои видове, които изискват плоскост на пода с разлика не повече от 2 мм на квадратен метър.

Внимание! Запълващата замазка осигурява, че подготвената основа на изолатора, поставена върху подравнената грундова замазка и максималната разлика в площта на една верига, не надвишава 5 мм, в противен случай подът няма да бъде качествен поради излъчването на тръбите на висока точка.

Първо трябва да използвате нивото на лазера, за да покажете нивото на нулевата точка на повърхността на бъдещия етаж. Нулевата точка се получава, като се има предвид, че минималната дебелина на замазката над тръбата не трябва да бъде по-малка от 3 см. Ако сте изсипали груб замазка, можете да настроите маяци. Ако не сте попълнили и не знаете как да го направите, прочетете инсталацията на маяци за подова настилка и се върнете, тъй като има някои нюанси тук:

Първо, по периметъра на стаята вече има разположена амортизационна лента по стените ви, което само по себе си затруднява изготвянето на нулева линия, тъй като ако си спомните, ръбът на лентата трябва да бъде по-висок с един сантиметър от нивото на вратовръзката. Следователно дупки за закрепване на кабелите трябва да се пробиват, започвайки от лазерното ниво (без да се изключва) или да се изчертава линия, използваща водно ниво или същото лазерно ниво няколко сантиметра по-високо (да речем 10 см) от предполагаемата нулева точка и мярка 10 см надолу от линията всеки път, Или ако вече сте работили с лазерно ниво, можете да настроите всеки негов фар.

На второ място, довършителната подова замазка е решаващ етап в строителството, поради което е по-добре да не се използват тънки Т-профили като водачи за водачи. U-образният профил е много по-силен и по-устойчив на отклонение.

На трето място, в този случай не е надеждно да закрепите профилните водачи към "кифлите" на разтвора, тъй като адхезията на хоросана към изолацията не е силна и армировъчната мрежа непрекъснато играе, така че ще стъпите върху нея. Затова трябва да използвате различен начин за закрепването им, а именно да ги монтирате върху винтовете.

За да направите това, трябва да закупите винтове, които са достатъчно дълги, за да издържат цялата дължина на изолацията. Например, ако дебелината на изолацията е 10 см, добавете към това разстояние 2 см от дебелината на тръбата, плюс 3 см от минималната дебелина на замазката над тръбата, плюс това, което би било достатъчно, за да хване винта в чешмата. Оказва се, че приблизително трябва да вземете винтове с дължина 20 см. Ако има укрепваща мрежа, тогава също така вземаме предвид разликата между мрежата и изолацията.

И така, под ръководството на фаровете ние търсим дървени пръчки или друг плътен материал с такава дебелина, че фарът, който лежи върху шината, изпъква на 3 мм над нулата.

Пробийте, пробийте отвор във водача с диаметър, малко по-малък от диаметъра на капачката на винта (ако е профил с форма U). Изборът на диаметъра на свредлото е малко по-малък от капака, така че след затягане на винта капачката няма да се издигне високо над водача, така че да не пречи на изравняването на хоросана. Ако прикрепите T-образния профил, тогава не е нужно да пробивате нищо, вече има много дупки в него. За да не се притеснявате, можете да затегнете винта близо до шината:

Първо се опитваме да вкараме винта в грубата вратовръзка без предварително сондиране. Ако е направена от циментово-пясъчен разтвор, може да се окаже. Ако тя не работи, тогава ще трябва да пробиете сондаж през цялата изолация, като използвате дълги свредла, вкарайте дюбелите и дори затегнете винта. Затегнете го, докато нивото на фар е равно на нулевото ниво на пода. Това означава, че тези 3 мм са леко натиснати в изолацията, за по-трайно закрепване.

За удобство при преместване в помещението, особено ако има подсилена мрежа, която се издига над изолацията, е необходимо да се поставят дъските върху облицовката между тръбите. Накладките се поставят между клетките върху изолацията. Преместване само на борда. Тъй като ходенето по армировъчната мрежа може да повреди и да премести водачите.

Когато настройвате маяци, не забравяйте за правилата за инсталирането им, т.е. тридесет сантиметра от края на стената, за да отстъпите, а разстоянието между паралелните маяци е с 20-30 см по-малко от правилата, с които ще работите.


Припомнете, че правилото е инструмент за изравняване на решението. Това се случва с различни дължини - от половин метър до няколко метра.

Пропорциите на цимент и пясък за подова настилка.

M-400 цимент се използва за запълване на довършителната замазка. То трябва да е прясно. По-добре е да го вземете в магазините, където бързо се купува и не се задържа. Като пълнител е най-добре да използвате фино смлени трошен камък с пясък. Тъй като такова решение има по-малък шанс за напукване през периода на втвърдяване. При замазката се повишава топлопроводимостта, тъй като остава по-малко въздух. Пясъкът трябва да бъде засаден, без глуха от глина и други отломки.

Пропорции 1: 3: 2 (1 част цимент, 3 части развалини, 2 части пясък). Водата отнема около 30% от теглото на смес от цимент и пълнител. Но във всеки случай, добавете вода толкова много, че това ще се окаже решение, което не се разпространява, а се разпространява.

Внимание! По време на изливането на замазката на топъл под и по време на пълния набор от силата си (и това е почти един месец), температурата в стаята не трябва да бъде под нулата градуса. Ето защо, ако стаята не се нагрява, изпълнете тази работа предварително преди появата на студено време.

Пясъкът и остатъците се изсипват в бетоновия смесител, добавя се към него цимент, в сухо състояние сместа се разбърква до равномерност. За допълнителна армировка в разтвора добавете влакна за подова замазка.

След това изсипете водата. За да направите пластичността на разтвора в него, заместете пластификатора.

Също така помага да се изтласкат излишните въздушни мехурчета. Количеството влакна и пластификатор, необходими за определен обем разтвор, ще научите, като прочетете инструкциите на опаковката на този материал.

Когато разтворът е готов, той се разпростира над нивото на фаровете с 1 cm.

С помощта на хеликоптер или друг подходящ инструмент, манипулирайте с разтвореното решение, за да изтласкате целия въздух от него и го постави по-близо до тръбите на нагретия под. Ако разтворът след уплътняване е все още по-висок от фаровете, веднага го подравнете с правилото. Ако е под нивото, тогава част от разтвора се прибавя към правилните места и отново, използвайки правилото, се изтегля към себе си, като най-накрая се изравнява на ниво.

Площта на една стая трябва да се излее наведнъж, да не се оставя на следващия ден, не трябва да има дълги периоди от време между смесите на разтвора, така че предишната изложена партида няма да има време да вземе.

Дебелината на замазката под топлата под вода е най-малко 5 см от изолацията, максимум 10 см. Най-оптималната дебелина на замазката е 7 см за поставяне. Не забравяйте, че минималната дебелина на замазката над тръбата не трябва да бъде по-малка от 3 см. Не забравяйте, че колкото по-дебел е замазката, толкова повече може да се натрупа подът. Това означава, че ще се охлади по-дълго. Следователно, в случай на прекъсване на захранването, подът може да отделя топлина за дълго време и водата в нея няма да замръзне. За индустриално строителство дебелината на замазката е 10-15 см.

Когато подовото покритие е готово, през първите 7 - 10 дни не се допуска изсъхване. Поради това, периодично намокрете покритието с вода, защитете го от течения и директна слънчева светлина. След 2-3 дни, когато пода вече е достатъчно силен и можете да вървите по него, трябва да отвиете всички маяци и да ги извадите от замазката.

Умори тези места, сложете ги с разтвор от същия състав и ги избършете.

Това е всичко, което се използва върху подовото отопление на устройството. Да не казвам, че всичко е толкова лесно, но както казват, че това е желание. След като прочетете този материал, трябва да отложите главните монтажни точки в главата си. Но когато започнете да правите всичко сами, много въпроси ще бъдат решени сами, но във всеки случай можете да погледнете от време на време. Успех в бизнеса си.

Top