Категория

Седмичен Новини

1 Гориво
Водопровод в частна къща: правила за проектиране + преглед на най-добрите схеми
2 Радиатори
Как да нарисувате батериите със собствените си ръце?
3 Котли
Отоплителна вана от котела в къщата
4 Камини
Подвързване на двуциклен отоплителен котел с полипропилен - диаграми и снимки
Основен / Котли

Как да съберем домашен пиролизен котел, като използваме чертежи и видео инструкции


Пиролизните котли отдавна са придобили популярност сред собствениците на частни къщи - по отношение на ефективността, те са близо до газовото оборудване, дори могат да бъдат инсталирани във всеки дом и не зависят от наличието на газ и електричество. Пиролизният бойлер може да се извършва самостоятелно, спестявайки много пари.

Разлики и предимства

При конвенционалните дървени котли и печки с водно отопление дървесината изгаря доста бързо и един товар от дърва държи 3-4 часа. Отоплителното оборудване изисква постоянно внимание, защото ако огънят изгасне в камината, охладителната течност ще се охлади и ще застине в къщата. Тази особеност на котлите за твърдо гориво често принуждава собствениците на жилища да инсталират допълнително електрическо отопление или да инсталират котел с продължителен изгаряне.

Пиролизните котли се отличават с дълго време на работа при едно натоварване. Те могат да използват дърва за огрев или пелети като гориво пресовани дървесни отпадъци. Продължителността на експлоатация на такива модели се дължи на специален режим на работа, базиран на пиролиза.

Видео: принципът на котела

Пиролиза - какво е и как се използва в котли

Процесът на изгаряне на дърво е доста сложен. Състои се от целулозни влакна, закрепени със свързващо вещество - лизин. Когато се нагряват, тези връзки се разрушават и започва отделянето на газ, а дървесните влакна започват да потъмняват и стават овъглени. Газът, наречен пиролиза, съдържа горими елементи, включително водород. Когато се загрява от горещата повърхност на блестящ дървен материал, той се запалва и образува ярък огън.

Повишеното съдържание на кислород в зоната на горене увеличава размера на пламъка. Това може да се види при отваряне на вратата на пещта - горивото веднага започва да гори по-ярко. Изгарянето на пиролизни газове се съпровожда от активно генериране на топлина, от което се увеличава тлеенето на дърво и много скоро те изгарят до въглища. В този случай пламъкът може да достигне височина повече от един метър, докато не само пещта се нагрява, но и коминът, а горещите, не напълно изгорени газове с високо съдържание на сажди влизат в комина.

Дизайнът на пиролизния бойлер ви позволява да изгорите димните газове в отделна зона след изгарянето. В същото време дървесината в зоната за генериране на газ се загрява дълго и равномерно с постоянна температура. За да се избегне активното изгаряне на горивото, входящият въздух в товарната камера е ограничен чрез амортисьор. В зоната за гасене на горене, напротив, се инжектира въздух, понякога с помощта на вентилатор, но по-често с използване на естествен течение.

дизайн

Външно, пиролизният тип котел не е много различен от аналога за твърдо гориво. В случая на стомана или чугун има пожарна камера, оборудвана с врата или люка за натоварване на горивото. Пожарната камера може да бъде разделена на камери за генериране и последващо изгаряне на газ с помощта на прегради, но понякога разделянето е условно и процесите се появяват в различни зони на камината.

За почистване от пепел в долната част на камерата за насипване на горивото се намира решетката, а отдолу е асансьор с врата или кутия за събиране на пепел. Следващата зона е оборудвана с отделна врата за почистване, тъй като саждите често се образуват и изискват почистване.

В близост до пещта има топлообменник, през който топлият носител, избран за отоплителната система, циркулира: антифриз, антифриз или специално подготвена вода. Той е оборудван с две фитинги за свързване на отоплителни тръби.

Една тръба, свързана към комина, свързана към камината в зоната на презареждане, е предназначена за отстраняване на дим. Той може да бъде оборудван със сензори за температура и прототип за регулиране на тягата.

Нивото на автоматизация на котела зависи от модела, заслужава да се отбележи, че котлите с регулиране на горивния процес са нестабилни, тяхната инсталация е възможна само ако има непрекъснато захранване.

Видео: дизайн на пиролизен котел

Силни и слаби страни

    Безспорното предимство, благодарение на което пиролизните котли прилягат към газа с лекота на използване, е ефективността и високата ефективност. Но списъкът на предимствата на котела не се ограничава до това, те се отличават и от:

  • продължителна работа по едно натоварване на камината - до 48 часа в мощни модели, до 18 часа - в домакинството;
  • наличието и разнообразието на консумираното гориво - пиролизните котли могат да работят и върху пелети, брикети, стърготини и подрязани дъски, а някои модели дори върху дървени стърготини;
  • котлите са с компактен размер, малка отделна стая е достатъчна за инсталацията им;
  • температурата на дима при изхода на котела е ниска, максимум 200 градуса в режим на запалване, което позволява използването на евтин и удобен метален сандвич комин в комплекта;
  • димът съдържа малко количество сажди, не замърсява атмосферата и покрива;
  • модерните модели са оборудвани с автоматичен регулатор за теглене, който позволява да се настрои режимът на отопление и да не се губи време за регулиране на режима;
  • периодът на използване на котела е от 15 години.
  • Недостатъци на пиролизни котли:

    • са взискателни за влагата на използваното дърво, то не трябва да превишава 20 процента;
    • изисква правилна инсталация на отоплителната верига, както ще бъде разгледано по-долу;
    • Закупените котли, особено чугунните модели, са доста скъпи, на цена, сравнима с газовото оборудване.

    Както можете да видите, всички недостатъци на пиролизните котли се елиминират поради правилната им работа. И можете да намалите цената на отоплителното оборудване, като направите домашен котел - това е съвсем реалистично, ако извършите изчислението на топлинната мощност, а също и да намерите готови чертежи или да ги направите сами с помощта на скиците на тестваните модели.

    Чертежи и описание


    Предложеният за монтажа на домашен котел, показан на чертежа, се прави ръчно като пиролизен котел на горното горене с принудително задушаване на въздуха в горивната камера.

    Принципът на нейното действие е следният:

    • през вратата, намираща се в горната част на тялото, се поставя единична порция гориво в противопожарната кутия и тя се запалва отгоре;
    • вентилаторът, монтиран в горната част на корпуса, насочва дима, освободен по време на изгарянето в камерата за вторично изгаряне;
    • има крайно изгаряне на газове и запалителни включвания, съдържащи се в тях;
    • димът се изпуска през тръбата за димоотвеждане, разположена в задната част на котела в комина;
    • пепелта, която се образува по време на пещта, през решетката пада в аспицата, която се намира под горивната камера;
    • камината е заобиколена от водна риза, която играе ролята на топлообменник и топлоизолация на стените на котела;
    • водата влиза в топлообменника през долния панел, разположен в задната част на котела, и се изпуска в системата през горната част;
    • В горната равнина на котела има контролер, който ви позволява да регулирате режима, а вътре в топлообменника - температурен датчик.

    На чертежа са показани размерите на котела и обозначението на неговите конструктивни части. Част от размерите се обозначават с кода на буквите - те са посочени в таблицата и са избрани от желаната мощност на котела. Тези размери се определят чрез изчисляване на топлината, зависи от тях правилна и непрекъсната работа.

    Материали и инструменти, необходими за монтаж

      Тялото на котела се захваща със собствени ръце от листова стомана и метални тръби. Следователно, преди неговото производство е необходимо да се подготвят:

  • заваръчен инвертор, електроди;
  • Български с режещи и шлифовъчни колела;
  • тренировка с набор от бормашини за метал;
  • мозайката.
  • Материали и тяхното приблизително количество:

    • 3 листа стомана със стандартен размер 1250x2500 мм, дебелина 4-5 мм, студено валцуване е по-добро - води по-малко при температурни скокове;
    • 2 листа от поцинкована стомана 1250x2500 мм, дебелина 1.5-2 мм;
    • метална тръба Ø32 мм, дебелина на стената 3.2 мм;
    • метални тръби Ø57 мм, дебелина на стената 3,5 мм;
    • метална тръба Ø159 мм, дебелина на стената 4.5 м, обща дължина 0.5 м;
    • профилна тръба от два вида: 60x30x2 и 80x40x2;
    • фитинги за врати - дръжки, ключалки;
    • хардуер;
    • шамотна тухла за облицоване на камина;
    • азбестов кабел за топлоизолация на вратата.

    Точното количество материал, необходимо за изясняване на работните чертежи. Освен това е необходимо да се подготви изсмукване на дим - вентилатор с необходимата мощност, термичен датчик, контролер и непрекъсваемо захранване на

    220 V. Мощността на вентилатора се определя чрез изчисление.

    За да намалите теглото на котела за външните стени на топлообменника, можете да вземете стомана с дебелина 2 мм. Те се нагряват по-малко от 100 градуса, така че те не са деформирани.

    Технология на монтажа

      Последователността на операциите може да е различна, но опитът на майсторите показва, че е по-добре да направите монтажа на котела със собствените си ръце, както следва:

  • Съгласно основния чертеж се изпълнява работник с посочените в таблицата размери и изчисление.
  • Приготовките за монтаж на уреда са изрязани от листовете метал и тръби от мелницата. Отворите за тръби и фитинги се извършват с помощта на свредла и мозайка или плазмореза - втората опция е за предпочитане, тъй като ви позволява да направите перфектно гладко нарязване.
  • Заварете камерата на пещта от метал с дебелина 4-5 mm. Заварете преградата, образувайки дим в задната част на пещта. Между зареждащата камера и зоната на вдигане на горелката ъгълът на решетката е направен от ъгъл или стоманена лента. Решетката е по-добре да се инсталира чугун - тя ще продължи по-дълго, и по време на деформация или изгаряне може да бъде лесно отстранени и подменени.
  • Димната тръба и тръбата с амортисьор за подаване на въздух се заваряват към камерата в горната й част. На изхода са разположени места за изпомпване на дима.
  • Извършвайте отвори за вратите на пещта и камерата за пепел от метален скрап.
  • Свържете джъмперите, които ще свържат вътрешната и външната стени на топлообменника и ще компенсират паданията на налягането. Те могат да бъдат изработени от стоманена лента. Джъмперите трябва да се поставят вертикално, така че да не пречат на естествената циркулация на охлаждащата течност.
  • Постепенно заварявайте външните стени на топлообменника, свързвайки ги с мостове. Фитингите се заваряват в отвори в задната стена на котела, за да доставят вода за системата.
  • Изработен от ламаринени врати. Те изпълняват двойно със слой изолация - азбестова кърпа. Вратите са закрепени към пантите на котела или мислят чрез друг тип закрепване.
  • Отоплителната камера в зоната за изгаряне е облицована с квадратни тухлени тухли за топлоустойчив хоросан.
  • Регулируемите крачета са заварени към котела или са закрепени към болтовете, което им позволява да бъдат поставени хоризонтално.
  • Тялото се полира, скалата се отстранява и след това се покрива с топлоустойчива боя от цилиндър със собствените си ръце.
  • Монтирайте вентилатора за отвеждане на отработените газове между тръбата за комина и комина, като го свържете към мрежата.
  • В горната част на котела е монтиран контролер и сензорът е поставен в топлообменника близо до изпускателната тръба.
  • В този момент монтажът на котела е завършен и можете да го свържете към отоплителната система и да започнете настройката.

    Свързване на котела към отоплителния кръг

    Котлите за продължително изгаряне, произведени на ръка, могат да работят в системи с естествена или принудителна циркулация - дизайнът им е доста надежден. Системите с естествена циркулация се монтират с отчитане на ъгъла на наклона на тръбите, като принудително - при свързването на циркулационната помпа с необходимата мощност, се определя чрез изчисление.

    Благодарение на тенденцията за корозия на топлообменника при ниска температура, се препоръчва да се следи температурата на водата на входната дюза. Не трябва да пада под 60 градуса по Целзий. За да се поддържа в рамките на тези граници, се прави скок между тръбопроводите за движение напред и назад, с които връщащата линия се разрежда с гореща вода до желаната температура.

    Корекция и включване

    Преди да включите котела, е необходимо системата да се напълни с охлаждаща течност. Регулирането се състои в избиране на режима на подаване на въздух към камерата за вторично горене, като по този начин се регулира интензивността на изгаряне на газове и температурата в пещта.

    Непряко е възможно да се определи оптималността на режима на работа от дима излизащ от тръбата: ако няма остър мирис и сив оттенък, това означава, че горивото изгаря напълно и режимът е избран правилно.

    Първият домашен котел работи в тестов режим. Понастоящем е по-добре да не го оставяте без надзор и да използвате само висококачествено гориво и да заредите камерата за 2/3 от товара. След теста котелът може да работи при пълен капацитет и да се наслаждава на топлината в къщата.

    Пиролизният бойлер го направете сами

    Днес в Русия има огромен брой населени места, където няма газопровод, поради което е необходимо помещенията да се затоплят с електричество или налично твърдо гориво. Разбира се, последният вариант е много по-икономичен, но много труден. Трябва непрекъснато да наблюдаваме количеството гориво в котела, уверете се, че то не изгаря, така че не трябва да се разтапя отново. Изход от тази ситуация са пиролизните котли, които работят и с твърди горива, но в същото време процесът на изгаряне е оптимизиран. Цената на такъв котел е по-висока от тази на обикновения, но е напълно възможно да го направите сами. Ще ви кажем как да направите пиролизен бойлер със собствените си ръце, рисунки и принцип на работа, ще дадем препоръки от експерти и видео уроци.

    Снимка 1 Принципът на действие на пиролизния котел

    Принцип на действие

    Невъзможно е да се преценят предимствата на пиролизните котли без разбиране на общите принципи на работа. И първоначално, какво е пиролиза?

    Всъщност това е разграждането на естествени съединения с минимално количество въздух. В стандартен бойлер дървесината се изгаря при температура 900-1200 ° C с нормален достъп на въздуха, отнема около 3-4 часа, за да се постави купчина дърва с освобождаване на около 4900 калории топлина.

    Таблица 1 Стойността на нагряване на дърва за огрев от различни дървесни видове

    В пиролизния котел твърдото гориво гори при по-ниска температура от 300-850 ° C и настъпва разграждането в следните елементи - твърда утайка и газ. При липса на кислород в отделна камера, горимият (пиролизен газ) реагира с въглерод и допълнително се обработва, като по този начин се повишава топлопроводимостта.

    По този начин, по време на сухата дестилация (процес на пиролиза) в допълнение към твърдото гориво се изгаря твърд остатък и в същото време се изгаря пиролизен газ. Всичко това в комплекса увеличава времето за изгаряне чрез едно полагане на дърва за огрев до 12 часа (сравнение с обичайните 3-4 часа) и ефективността на котела до 85-90% със стандартните 65-70%.

    Плюсове и минуси на оборудването

    Всяко устройство има положителни и отрицателни характеристики. За да се направи правилният избор, те трябва да бъдат адекватно оценени.

    • поддържане на определена температура на горене в автоматичния режим;
    • увеличено време за изгаряне на маркера на фона на повишената ефективност на котела;
    • способността да се използват различни видове твърди горива, включително преработка на продукти от дървообработващата и селскостопанската промишленост.

    Не се препоръчва използването на повече от една трета от общото количество гориво полимери и гума.

    • големи размери на котела поради увеличената горивна камера;
    • специални изисквания за твърди горива - дърва за огрев трябва да бъдат напълно сухи

    При впръскване на гориво дори 25% от влажността забавя процеса на отделяне на газ, което води до намаляване на температурата на охлаждащата течност и спад на ефективността.

    • Волатилност - по време на работа котелът консумира електроенергия за работата на вентилатора, създава принудително сцепление и автоматизация;
    • цената е основният недостатък, който те кара да откажеш да купиш.

    Ето защо предлагаме да направите пиролизен котел със собствените си ръце, вижте чертежите и принципа на работа по-нататък в статията.

    Котелно устройство

    Основната разлика стандартен бойлер и пиролиза се състои в това, че в първия вариант, в горивната камера 1, а във втория - 2, между които се намира решетката в долната част на гориво всъщност изгори, и твърдият остатък, и на върха - пиролизни газове. Това е тази организация на горивните камери, която позволява оптимизиране на процеса, увеличаване на времето за изгаряне на горивото и увеличаване на ефективността.

    Снимка 2 Диаграма на пиролизния котел

    Процесът на пиролиза е възможно само при ограничен достъп на въздух, когато горивото не гори, а всъщност тлее, изпускайки повече газ.

    Сред характеристиките на пиролизния котел е повишеното аеродинамично съпротивление в комина поради липсата на въздух и реакцията на въглерода с пиролизния газ. Принудителното сцепление се осигурява от електрическия вентилатор, всъщност точно поради тази причина пиролизните котли принадлежат към категорията на летливото оборудване.

    Цената на един домашен модел

    Разбира се, основната причина, поради която те са взети за производството на пиролизен котел със собствените си ръце, търсят рисунки и принципа на работа е банална икономика. Средно в районите цената на крайния бойлер варира от 36 000 рубли. (мощност 10 kW, площ 100 кв. м.) до 140 000 рубли. (мощност 38 kW, площ 300 кв. м.). При самостоятелно производство на бойлер се оказва, че се спестява от 500 до 1500 с поради цената на материалите и личния труд.

    Видео 1 Пиролизен котел 15-25 kW - производство и тестване

    Във всеки случай този вид работа не може да бъде наречен евтин или лесен, така че преди да решите да направите пиролизен котел със собствените си ръце, да прецените вашите възможности, да изучите всички чертежи и да изберете точно необходимите материали.

    Как да направите пиролизен съд

    • електродъгова заварка и 3-4 пакета от електроди;
    • бормашина;
    • малък български (кръг 230).

    Снимка 3 Процесът на заваряване на метал

    Ø 57 мм, дебелина на стената 3,5 мм

    Ø 159 мм, дебелина на стената 4,5 мм

    Ø 32 мм, дебелина на стената 3.2 мм

    60 × 30 мм, дебелина на стената 2 мм

    80 × 40 мм, дебелина на стената 2 мм

    20x20, дебелина на стената 2 mm

    Кръгове за шлифовъчни машини

    Фото 4 вентилатор

    Този списък не предлага асортимент от водопроводни инструменти и някои допълнителни части. Възможно е някои от тях да трябва да купуват повече - но по принцип дори на този етап можете да изчислите цената на котела.

    Чертеж пиролизен котел (съгласно схемата Belyaev) 25-40 kW

    Снимка 5 Подробен чертеж на пиролизния котел

    Ако е възможно, направете 3D диаграма на вътрешната структура на котела, за да разберете основата на неговата структура и да продължите производството.

    Снимка 6 Диаграма на вътрешната структура на котела с размери

    Процес на производство на санитарни изделия

    Шлайфане от мелница никога няма да даде идеално гладко изрязване - само гилотина може да косят метал. Не трябва да се пести метал, може да е скъпо.

    1. Когато купувате метални листове и тръби на металната основа, предварително се съгласявайте как да ги нарязвате на необходимите фрагменти. В бъдеще това значително ще намали времето и ще даде възможност за получаване на гладки шевове.

    Снимка 7 Кълцане на метал

    1. От две части започват да се сглобяват камерите на котела - изгаряне и газ
    1. Когато двете камери са направени, заварете въздушните отвори и стената към задните им части. В снимката, за удобство, каналът е направен от канална лента, но може да бъде направен от 60x30 profirtube, за целта предварително изрязани малки вентилационни отвори.
    1. В горивната камера направете отвор за въздушната тръба и заварете тръба към нея. Моля, имайте предвид, че тази тръба трябва да бъде свързана към котела с 20х20 профука.
    1. Производство на тръбен топлообменник - нарязани няколко отвора за тръба D57 мм върху детайла.
    1. D57 мм тръба се нарязва на парчета с еднакъв размер, които след това се поставят върху плочата и се заваряват около периметъра.
    1. След това топлообменникът се заварява към котела чрез дъгова заварка и се извършва дросела
    1. Предната стена е заварена към камерите, където 2 дупки са предварително нарязани - за тръбата за входящ и изходящ въздух
    1. След това, капакът е заварен, а вместо клапана - венците
    1. Те събраха цялата вътрешна запълване на котела, след което беше необходимо внимателно да се почистят точките на заваряване с мелница или метална четка.
    2. Външният корпус на котела е изработен от 4 мм лист и ъгли
    1. За да закрепите външния корпус с ъглите, трябва да се правят малки отвори върху детайла. Всеки от тях трябва да бъде заварен, така че листът и корпусът да са свързани по качествен начин.
    1. Проверка на херметичността на котела с вода - затваряйте щепселите за движението на охлаждащата течност и го напълнете с вода. Ако тече на някакво място, направете белег, който незабавно да пресметне това място. Котелът трябва да бъде напълно запечатан.
    1. Горният капак трябва допълнително да се затопли.
    1. За регулиране на работата на въздушните амортисьори се нуждаят резбови колчета
    1. Котелът е изцяло затворен от външен корпус, а от тръбопровода е направена въздушна изпускателна тръба.
    1. Пантите са заковани и вратата е облечена. По-добре е да се направи от чугун плочи, както и за облицовка (защита от щети) да се използва тухла.
    1. Долната камера също е подложена на огнеупорна тухлена облицовка - тя трябва да бъде нарязана и смляна, така че камерата да пасва плътно
    1. За да може котелът да отговаря на обявената мощност, клапанът в долната камера трябва да отговаря на определени параметри. Когато полагате тухли, не забравяйте да го разгледате
    1. Вентилаторът на вентилатора е заварен към въздушната тръба (на профилната тръба), за да създаде принудително сцепление в котела.
    1. Долната камера се пришива и в тухли, за да се осигури възможно най-голяма степен и да се оптимизира процесът на изгаряне.
    1. За да се подобри работата на котела, се препоръчва да се правят турбовитлери, от една страна, те подобряват преносването на топлина, от друга страна, те почистват тръбите от отлагания.
    1. Преди пускането в експлоатация на пиролизния котел е необходимо да се провери колко здраво са шевовете по същия принцип, както в параграф 13 (вж. По-горе). Но в същото време с вода, е необходимо да се създаде налягане от 3-4 бара. За да направите това, можете да използвате специален opressovshchik - когато донесете натиск, вижте колко бързо пада. Ако бързо - някъде тече, потърсете това място. Ако се стабилизира - всичко е наред.
    1. Уверете се, че сте инсталирали група за безопасност на котела, която включва манометър, авариен клапан за предпазване на налягането и вентилационен отвор. Ако налягането се увеличи над 3 бара, ще се извърши автоматично нулиране.
    2. За максимално закрепване на работата на котела и за безпроблемна експлоатация, той препоръчва инсталирането на автоматизиран агрегат. Как работи и защо се нуждаете от такъв автоматичен контрол, вижте видео инструкциите.

    Видео 2 Автоматичен пиролизен котел

    Първият тичам

    • Когато за първи път стартирате котела, свържете го с комина и го напълнете с вода

    Изрично е забранено да се проверява работата на празен котел и без термометър.

    • Поставете хартията в долната камера и буквално 2-3 трупи (няма много за проверка на работата на котела), затворете плътно камерата и отворете вратата на дроселната клапа. Когато вентилаторът е включен, осветете хартията.
    • Когато всички дърва се забиват в огън, клапата се затваря, така че горивото започва да тласка ("languish"), в този момент пиролизният процес започва
    • В долната камера наблюдавайте, когато горелката изгаря. Веднага след като се запали, маркирайте времето, през което охлаждащата течност почти кипи.
    • Когато охладителната течност достигне 100 ° С, изключете вентилатора, то горелката веднага ще изгасне.

    Заключение, рецензии, съвети

    Както виждате, създаването на пиролизен бойлер със собствените си ръце е скъпо и трудно събитие, което ще се изплати само в 3-5 сезона. Но във всеки случай, той е печеливш, защото се оказва, че не само да се пести материали, но и да се направи такова оборудване, което да приляга в определена стая.

    Как да направите пиролизен котел със собствените си ръце - стъпка по стъпка инструкции с рисунки

    Пиролизният котел е едно от най-ефективните отоплителни уреди, чиято ефективност е 90%. Основната част от топлината се генерира от изгарянето на получения газ. Тя не изисква постоянна грижа, само една отметка на гориво на ден е достатъчно. Цената на наличните в търговската мрежа инсталации е доста висока, тъй като мнозина имат желание да го направят свои ръце.

    Започнете да разберете какво е вътре в уреда, как е взаимосвързано и кое влияе върху продължителното изгаряне и пиролизата. Чертежът ще ви помогне да го разберете и инструкцията стъпка по стъпка ще ви насочи през всички етапи на инсталацията. Важно е да се подхожда отговорно към избора на материал, за да не се губят парите и времето ви.

    Пиролизният котел оптимизира процеса на изгаряне, увеличава продължителността му, увеличава ефективността. Разполага с две камери - газификация и засмукване. Съществуват основни видове инсталации: с принудително раздуване и естествено, мястото на пещите зависи от него.

    В апарата с натоварване от натурално дърво от горе, от механично - отдолу. В огнището се изсипват дърва и твърди остатъци. Във втората камера генерираните газове се изгарят. За да сравните плюсовете и минусите на двата дизайна, ще помогнете на таблицата:

    Принудителните взривни устройства имат своите предимства. Те започват пиролизата и отоплението на отоплителната система много по-бързо. Продуктите от горенето се отстраняват незабавно, без да се задържат вътре. Има възможност за автоматично управление на процеса. Значителен недостатък е постоянната зависимост от електричество. Котелът за природен газ е непретенциозен и надежден, рядко се счупва.

    Различията в устройството не засягат принципа на работа, той е общ за тях. Кислородът се доставя до камината в такъв обем, че дървото за огрев е само тлеещо. Има продължително изгаряне, в резултат на което се образува дървесен газ. В сравнение с естествения, той има ниска калоричност, но е в състояние да изгори и излъчва достатъчно количество допълнителна топлина.

    Горивото се разлага в съставните части с минимално количество входящ кислород. Дърва за горене в конвенционален котел гори при средна температура от 1000 ° за 3-4 часа, излъчвайки около 5 килокалории топлина. При пиролизата това става при 300-800 ° в продължение на половин ден. Ефективността нараства до 90% в сравнение с обичайните 70%.

    Устройството започва и работи в следната последователност:

    • дърва за огрев се зарежда в камината, вратата се огъва и се затваря;
    • отворете капака на комина - има спад на налягането, започва потокът на кислород в горната камера;
    • Колесният газ, излъчван по време на тлеенето, е по-тежък от въздуха, поради което той се спуска и запалва;
    • има постоянна циркулация на сместа - изгаря и в двете камери, процесът се стабилизира.

    Работата на котела се състои от три етапа:

    1. 1. Запалване. Вентилът за движение напред в отворено положение, димът се отстранява безпрепятствено.
    2. 2. Работен режим. Шибер се припокрива, започва пиролизата. Тракция, осигурена от вентилатор или естествен процес.
    3. 3. Допълнително зареждане с гориво. Те отварят дроселовата клапа и бързо запълват камината с дърво.

    Голямо количество топлинна енергия непрекъснато циркулира в пирокотла. Значителна част от него се използва за самоподдържане на работния цикъл. Само един, който не е необходим за тази цел, е налице за избор. Ако инсталирате топлообменник във всяка камера, той драстично ще влоши ефективността на устройството, вероятно образуване на вредна интоксикация, която няма време да гори. Водният регистър се намира на пътя за димните газове.

    Пиролизният котел прави свои собствени ръце предимно с пещ за зареждане нагоре, под която има газифицираща камера. Тя е по-лесна за производство, тя има добра ефективност. Ако имате някои инженерни умения, можете да направите промени в завършения чертеж, но вътрешните размери са оставени непроменени или с малки корекции. По-добре е да направите кутии, идентични по ширина и дължина, разлики само по височина.

    За да изчислите дали устройството е подходящо за захранване, следвайте следното правило: на всеки 10 m2 помещения се изисква 1 kW енергия. Стойността се умножава с коефициент 1,2, но на практика се увеличава до 1,5, защото не винаги има висококачествено гориво. Ако например се приеме, че устройството произвежда 20 кВт, то то може да загрява 200 м2 пространство, но като се има предвид резервът - 130 м2. Котел с такъв капацитет е наличен за самостоятелно производство, като се изисква специална топлоустойчива дебела стомана с по-голяма мощност. Трудно е да го готвя у дома.

    За камерите се препоръчва да се използва термоустойчива легирана стомана, но цената й е значителна, затова тя се заменя с проста дебелина на въглерод от 5 мм. Горещият газ създава топлина в работната зона на отделението. За да защити метала, в долната част на камерата за съхранение е монтирана чугунена решетка, а дъното на двете камери е облицована с огнеупорни тухли.

    Водната риза работи под налягане, което изисква висококачествени шевове. Основният фактор, който възпрепятства това, са топли и студени пукнатини, които се образуват поради високата температурна разлика при сравнително малка дължина на продукта. За да намалите отрицателните ефекти, използвайте няколко технологични метода:

    • металът се нарязва, гладко захранва режещия инструмент, за да предпази ръбовете от прегряване;
    • Заваряването се извършва в мек режим, намалявайки необходимия ток с 20-25%;
    • шевът се държи без странични вибрации при висока скорост;
    • заградете дебел метал за най-бързо охлаждане.

    Проектите на много пиролизни котли не включват използването на вода като охладител. Тогава топлообменникът не е запечатан, горещият въздух навлиза в стаята през неговите тръби и студен въздух тече от пода. Това решение има своите предимства, особено за летните жители, които понякога посещават селската къща. След това няма риск от размразяване на системата.

    Възможно е значително да се намалят разходите за импровизирана инсталация, като се избере подходящият метал и оборудване. Изискваните материали, техните характеристики са показани в таблицата:

    Създайте пиролизен котел за отопление със собствените си ръце

    Тук ще научите:

    Отоплението с твърдо гориво е неотложна задача за много хора. Въпреки факта, че програмата за газификация започна много преди много години, днес тя се смята за неизпълнена. Няма да разберем причините, но днес в много населени места все още няма газ. В стремежа си да затоплят домовете си и да не прекарват богатство върху това, хората често създават импровизирано отоплително оборудване.

    След като сте построили пиролизен котел със собствените си ръце, можете да разчитате на висококачествено отопление и икономия на твърдо гориво.

    В този преглед ще разгледаме:

    • Характеристики на пиролизно нагряване;
    • Конструктивни характеристики на пиролизни котли;
    • Предимства и недостатъци на домашното оборудване;
    • Инструкции за монтаж стъпка по стъпка.

    Трябва да се отбележи, че е доста трудно да направите пиролизен котел със собствените си ръце - това изисква не само инструменти, но и познания в областта на металообработването.

    Принципът на действие на пиролизни котли и техните характеристики

    Създаването на пиролизни котли със собствени ръце, хората са склонни да спестят пари в портфейла си. Ако газовото оборудване е доста евтино, тогава твърдите горива просто учудват с цената си. Повече или по-малко приличен модел с мощност от 10 кВт ще струва 50-60 хил. Рубли - по-евтино е да се извършва газ, ако наблизо има газопровод. Но ако не е там, има два начина - да закупите фабрично оборудване или да го направите сами.

    Възможно е да направите пиролизен котел с дълбоко изгаряне със собствените си ръце, но е трудно. Нека първо разберем за какво е необходима пиролизата. При конвенционалните котли и печки горивата се изгарят по традиционния начин - при високи температури, при изпускането на изгорели газове в атмосферата. Температурата в горивната камера е около 800-1100 градуса, а в комина - до + 150-200 градуса. По този начин солидна част от топлината просто излита.

    Директното изгаряне на дърва се използва в много отоплителни инсталации:

    Твърдите пиролизни котли могат да използват няколко вида гориво, включително преработка на отпадъчна дървесина и обработка в селското стопанство.

    • Котли на твърдо гориво;
    • Печки, камини;
    • Камини с водни вериги.

    Основното предимство на тази техника е, че е просто - просто създайте горивна камера и организирайте извеждането на продуктите от горенето извън оборудването. Единствената врата тук е вратата на вентилатора - чрез регулиране на свободното пространство, ние можем да регулираме интензивността на изгаряне, като по този начин влияем на температурата.

    В пиролизния котел, сглобен със собствените си ръце или купен в магазин, процесът на изгаряне на горивото е малко по-различен. Дървесината гори горене тук при ниски температури. Можем да кажем, че дори не гори, но бавно се корумпира. Дървото в същото време се превръща в вид кокс, като същевременно освобождава горими пиролизни газове. Тези газове се изпращат до след горелката, където те горят с голямо количество топлина.

    Ако ви се струва, че тази реакция няма да има особен ефект, тогава вие сте дълбоко погрешни - ако погледнете в камерата за изгаряне, тогава ще видите ревящ пламък с ярко жълт, почти бял цвят. Температурата на изгаряне е малко над +1000 градуса, а топлината в този процес се отделя повече, отколкото при стандартно изгаряне на дървесина.

    Пиролизната реакция е позната от курса на училищната физика. В учебника (и може би в лабораторията) много от нас видяха интересна реакция - дървесината беше поставена в запечатана стъклена колба с епруветка, след което колбата беше нагрята над горелката. След няколко минути дървото започна да потъмнява и пиролизните продукти започват да излизат от тръбата - това са запалими газове, които могат да се запалят и да гледат жълто-оранжевия пламък.

    Пиролизният котел, монтиран сам по себе си, работи по същия начин:

    При един пиролизен котел работят около 4-6 часа. Така че голям и последователно попълнен запас от дърва трябва да се грижи предварително.

    • Дървесината се запалва в камината, докато се появи постоянен пламък;
    • След това достъпът до кислород е блокиран, пламъкът почти изчезва;
    • Вентилаторът на вентилатора започва - в камерата за всмукване се появява горещ пламък.

    Уредът за пиролиза на устройството е съвсем прост. Основните елементи тук са: горивната камера, в която се съхранява дърва за огрев, и изгарянето, в което се изгарят продуктите на пиролизата. Топлината се прехвърля в отоплителната система през топлообменник. В схемата на пиролизния котел се обръща специално внимание.

    Работата е, че топлообменниците в пиролизните котли, сглобени със собствените си ръце, са подредени различно, отколкото в газовото оборудване. Горивните продукти с въздух минават през различни метални тръби, измити с вода. За да се увеличи ефективността, водата на котела измива не само самия топлообменник, но и всички останали възли - тук се създава вид водна риза, която отнема излишната топлина от нагретите елементи на котелното тяло.

    Предимства и предимства на домашно

    Преди да разгледаме как да направите пиролизен бойлер със собствените си ръце, трябва да имате предвид плюсовете и минусите на дизайна. Не е възможно да се каже, че домашните продукти са лоши, но те далеч не са идеали. Но като цяло те имат всяко право да съществуват. Първо, помислете за техните положителни черти:

    • Ниска цена - трябва да купите желязо и тръби, а инструментът за работещ човек винаги е там. В присъствието на freestuff желязо, е възможно да се сглоби пиролизен бойлер със собствените си ръце почти безплатно, като се харчат за заваръчни електроди и режещи колела за българския;
    • Икономия на гориво - ако устройството е сглобено правилно, то ще произведе значително количество топлина, което ефективно разгражда дървесината в кокс, въглища, пепел и горими газове;
    • Способността да се регулира интензитета на изгаряне и температурата в отоплителната верига - за това е необходимо да се закупи управляваща електроника;
    • Ефективно отопление на къщи от голяма площ - нищо не ви пречи да направите свой собствен пиролизен котел с доста висока мощност, до 25-35 kW. Такава мощност ще позволи да загрявате площта до 200-300 квадратни метра. м.

    Има недостатъци:

    Почистване на котела от продуктите на изгаряне - процесът е прост, но рутинно и изисква постоянно внимание.

    • Трудно е да се постигне ефективността, която е присъща на сглобяемите пиролизни котли. Но ако внимателно следвате схемата на производство и избягвате свободите, вие получавате една много ефективна единица;
    • Сложността на изчисленията - много хора правят домашно пиролизни котли за дърва за дърва с продължително изгаряне според собствените си схеми. Но за това имаме нужда от известно познание, което не е всичко;
    • Внушителният размер на оборудването - мощност от 25-30 kW е много твърд и тежък;
    • За да инсталирате оборудването, имате нужда от отделна стая - като се има предвид обширността, можете да го монтирате в сутерена на къщата.

    Недостатъците не са най-лошото, затова можете да се примирите с тях.

    Събираме бойлера със собствените си ръце

    Как да монтирате пиролизен котел със собствените си ръце, рисунки и принципа на работа, необходимото оборудване и инструменти - цялата тази информация ще намерите в нашия преглед. Разказахме за принципа на действие по-подробно, отколкото в най-простия учебник по физика. Остава да се разработи ръководство за нейното сглобяване - това ще бъде обсъдено по-долу.

    Рисунки

    Препоръчваме ви да използвате чертежите, приложени към тази статия. В тях ще намерите схеми за рязане на ламарина, ще можете да се запознаете с технологията на сглобяване. За да видите графиките, трябва да използвате програмата DWG True View. Това са най-подробните чертежи на пиролизния бойлер, които трудно се намират в интернет, а дори и безплатно.

    Диаграма на един от вариантите на пиролизния котел. В архива, представен в края на статията, ще има още няколко вариации на външния вид.

    Използвайте тези чертежи и ще можете да сглобите отличен пиролизен котел със собствените си ръце.

    Инструменти и материали

    Започваме да събираме материали и инструменти - по-добре е всичко да се подготви предварително, за да не търсите допълнителни режещи колела или тренировка, която се губи в гаража. Така че можете да изградите пиролизен бойлер със собствените си ръце възможно най-бързо. От материалите, от които се нуждаем:

    Центробежният вентилатор ще осигури първичен и вторичен въздух за котелните помещения.

    • Листов желязо с дебелина 4-5 мм - необходимо е за монтаж на всички елементи на нагревателя;
    • Огнеупорна тухла (шамот) - 23 бр. (необходимо за облицоване на след-горивната камера);
    • Метална тръба с диаметър 76 мм - от нея се изтегля топлообменник;
    • Тръба с диаметър 159 мм - това ще бъде премахването на комина;
    • Комплект от профилни тръби;
    • Метална тръба с диаметър 32 мм - 1 метър;
    • Вентилатор на вентилатора и автоматика за управление на товара с температурен датчик (всичко това е закупено в магазина);
    • Болтове, шайби и гайки;
    • термометър;
    • Група за сигурност;
    • Метални пръти;
    • Метални ъгли и повече.

    Пълен списък на материалите, изброени в приложения архив.

    Ще имате нужда и от инструменти - машина за заваряване с подходящи електроди, шлайф с режещи и шлифовъчни колела.

    Подробен анализ на схемата

    Съгласно горепосочената схема, нашият собствен монтажен пиролизен котел ще се състои от следните части:

    Освен вентилатора такъв контролер е единственото електронно устройство в целия апарат. За да го запазите не се препоръчва.

    • Електронен контролер, който управлява вентилатора на котела;
    • Врата за товарене на дърва за огрев (можете да го направите сами или да купите готови);
    • Пепелник за врати;
    • Въздух вентилатор (закупен в магазина, създава жажда и издърпва пиролизните продукти в камерата за вторично изгаряне).

    От контролите - директно контролера и дръжките за отваряне / затваряне на вратите.

    Процес на събиране

    Сглобяването на пиролизен котел със собствените си ръце започва с рязането на метални листове - за това се осигуряват подходящи схеми за рязане. Като ги използвате, можете бързо да режете метала на няколко части. За тази цел се използва най-обикновеният български с режещи колела. Ако е възможно, за тази цел можете да използвате плазмено рязане - специално устройство за изключително точно и точно изрязване на метал.

    Първият етап е теорията

    Въпреки очевидната сложност, принципът на работа на пиролизния котел е много прост, но невероятно ефективен.

    Следващият етап е теоретичен. Необходимо е да погледнете схемата за сглобяване, да разложите отделните части в работната зона и да се уверите, че разбирате как и какви пиролизни котли ще бъдат сглобени на ръка. Ако не можете да поставите схемата в главата си, тогава няма да се справите - трябва да си представите как стоят тези или тези инструменти, как се сглобява топлообменникът, как протича охлаждащата течност вътре. След като разберете дизайна на котела, можете да продължите с монтажа му.

    В първия етап събираме горивната камера и камерата за вторично изгаряне, като използваме метални листове за тази цел. Моля, имайте предвид, че всички шевове трябва да бъдат надеждни и здрави. Ако нямате опит с електрическо заваряване, поканете опитен специалист. В процеса на сглобяване на горивната камера, обръщайте внимание на въздушните канали и тяхното правилно местоположение - те са изработени от профилна тръба. В камерата за вторично изгаряне се задържа тръба за подаване на вторичен въздух.

    Следващият етап е изграждането на топлообменник. Той е направен в съответствие с пожарозащитната система - това е комплект от метални тръби, през които преминават отопляемите продукти на изгаряне. Те прехвърлят получената топлина върху охлаждащата течност, която ги измива и отива към отоплителната система. Тръбите са заварени към два метални листа и са обгорени от двете страни - този възел ще изпитва термичен стрес, така че трябва да бъде възможно най-трайни. След това топлообменникът е заварен към камерите.

    В следващата стъпка подготвяме вратите на пепелния съд и камерата за зареждане. Те могат да бъдат закупени готови или направени самостоятелно. Също така заваряваме тръбата на комина, която започва от топлообменника. В заключение, ние събираме и изгаряме металната обвивка на нашия пиролизен бойлер. След това се проверява за нейната херметичност - за това уредът се напълва с вода и се запушва, а след това се правят течове.

    Последният етап е боядисване на котела и монтаж на вратите. Боядисването се извършва с топлоустойчива боя, но преди това металът трябва да бъде полиран и покрит с грунд. Също така инсталирайте вратата, оборудвайте я с дръжки. Извършването на пиролизен котел със собствените си ръце е почти завършено, остава само да се направи предварителен тест.

    Проверка на състоянието

    Температурата на пламъка в горивната камера на пиролизни газове е около 1 000 градуса.

    Не бързайте да инсталирате пиролизен котел, сглобен със собствените си ръце на редовно място - е необходимо да го тествате. За да направите това, ние монтираме термометъра, запълваме котела с вода от котела, поставяме дърва в камината и ги запалваме. Като включим вентилатора, създаваме глад, чакаме дървесината да гори добре. Сега можете да започнете пиролизата - както си спомняме, за това е необходимо да се ограничи доставката на кислород.

    Затваряме вратите на камината и аспиди, затваряме дросела (ограничаваме потока на въздуха, използван за първоначалното запалване на дървото) - трупите ще преминат от фазата на изгаряне до фазата на гниене. И тъй като вентилаторът работи с нас, той ще издърпа продуктите от горенето в камерата за вторично изгаряне, където продуктите от пиролизата ще се запалят. Тогава можем да контролираме само температурата в котела - веднага щом достигне точката на кипене, пиролизата трябва да бъде спряна. За да направите това, изключете вентилатора, отворете горивната камера и отстранете дърва за огрев от него.

    Инсталация на оборудване

    Следващата стъпка е да инсталирате оборудването на редовно място. Не забравяйте, че пиролизният бойлер, монтиран със собствените ви ръце, е просто адски тегло - не се опитвайте да го движите сами. Вземете като помощници 3-4 души и преместете охладеното устройство в стаята, предназначена за котелното помещение. След това извършваме следната работа:

    • Изваждаме комина отвън и го свързваме към пиролизния котел;
    • Свързваме отоплителната система към котела;
    • Ние инсталираме група за сигурност и проверяваме тежестта на системата;
    • Извършваме електрически контакт;
    • Инсталираме автоматиката на котела и свързваме вентилатор на вентилатора.

    Сега можете да започнете да тествате системата - това се прави по аналогия с горните инструкции. Настройването на пиролизния котел се намалява до настройване на оптималната температура на охлаждащата течност. Подробна информация за този проблем можете да намерите в инструкциите за управляващия контролер, който използвате.

    Облицовката с шкафове позволява да се съобразите с необходимата температура и да защитите метала.

    Контролерът работи по следния начин - използвайки температурен датчик, той контролира температурата на охлаждащата течност на изхода на пиролизния котел. Щом температурата достигне зададеното ниво, електрониката ще спре вентилатора. Изгарянето на горими газове ще се забави и почти напълно ще спре - дървата за огрев няма да излязат, те бавно ще се измъчват. Веднага след като температурата в кръга падне, вентилаторът се включва и запалването в пиролизната камера се възобновява.

    Пиролизни котли за тухли

    С ръцете си можете да направите не само метален домашен пиролизен бойлер, но и тухлен - това важи и за тези, които разполагат с достатъчно свободно пространство. Можете да потърсите схемата в интернет, да поръчате от специалисти или да се опитате да го направите сами, като използвате специален софтуер. Предимствата на монолитен пиролизен бойлер:

    • Тя може да се използва като независим източник на топлина;
    • Дълго съхранение на температурата;
    • По-траен и траен дизайн;
    • Устойчивост на температурно претоварване.

    Недостатъкът е само обемът на такава единица.

    Препоръки за монтаж и експлоатация

    Пиролизният котел, сглобен ръчно, трябва да бъде монтиран на малка основа - да се сглоби от тухли или да се построи бетон. Препоръчителната дебелина е около 10 см. След като инсталирате устройството на предварително подготвено място, уверете се, че той не се люлее и е достатъчно стабилен. Едва след това продължете към по-нататъшни операции.

    За да се осигури пожарна безопасност, поставете метален лист пред котела (от страната, където се намира вратата на горивната камера). Ако изгарят въглища или дърва от огнището (всичко се случва), листото няма да позволи разпространението на огъня. Трябва да се отбележи, че това е сравнително общо изискване за всички котли на твърдо гориво и други единици, като например камини и печки, камини.

    Плазменото рязане на метал е най-точното и деликатно, но не всеки има достъп до такова оборудване. Обикновената машина за заваряване обаче ще се справи със същата задача.

    Специално внимание се обръща на разстоянието между пиролизния котел, сглобен със собствените му ръце и стените - той трябва да бъде най-малко два метра. Трябва също да осигурите добра вентилация на помещението, тъй като отоплителното оборудване изгаря кислорода по-скоро интензивно - необходимо е да се осигури неговата доставка. За да направите това, достатъчно е да направите вентилационен отвор.

    Направете пиролизен бойлер със собствените си ръце, не смазвайте метала. Не забравяйте, че металът с дебелина 4-5 мм ще продължи много по-дълго от метал с дебелина само 3 мм. Ако след изгарянето на горивната камера или горелката се наложи да извършите доста сложен комплект от ремонти - пиролизният котел трябва да бъде отрязан, изгорелите части трябва да бъдат сменени и след това той трябва да бъде заварен и тестван.

    Препоръки за употреба:

    • Не използвайте сурови дърва за огрев в пиролизен котел, направен със собствените си ръце - те се възпламеняват слабо, изгарят с трудности и неохотно дават продукти на пиролизата. Оптималното съдържание на влага в дървесината е не повече от 15-20%. Когато купувате суха дърва за огрев, отделете място за тяхното съхранение - не трябва да има никакви валежи;
    • Уверете се, че сте използвали групата за автоматизация и сигурност - това ще ви помогне да предотвратите провал на пиролизния бойлер. Не забравяйте, че самостоятелно монтираните отоплителни тела се нуждаят от специално наблюдение;
    • Преди да започнете всеки отоплителен сезон, проверете котлето и отоплителната система за стягане. Трябва да проверите и проходимостта на комина - почиства се на всеки 4-5 години;
    • Не правете прекалено голяма височина - пиролизният високоенергиен котел, сглобен ръчно, няма да може да осигури необходимата ефективност и ще гори гориво напразно. Ако имате нужда от много мощен уред, погледнете в посока на фабричните модели.

    Следвайки тези препоръки, можете да осигурите на вашия дом топлина, без да харчите много пари за електричество и без газ. Средната консумация на енергия на пиролизен котел, сглобена ръчно, е 80-120 W / h (когато вентилаторът работи).

    Всички диаграми и подробни чертежи, споменати в статията, могат да бъдат изтеглени от тази връзка.

    Top