Категория

Седмичен Новини

1 Помпи
Захранване на отоплителната система: устройство и принцип на работа
2 Котли
Как да изключите отоплението в двоен котел
3 Помпи
Как се използва термостатен смесителен вентил в отоплителната система
4 Камини
Разбираме дали е възможно да се откаже централно отопление в апартаментна къща
Основен / Камини

Пиролизният бойлер го направете сами


Настоящият пазар на отоплителни уреди е поразителен в разнообразието, но според мнозина експерти котлите за производство на газ на твърдо гориво са най-ефективните и практични. Те имат сравнително висока ефективност, при някои модели до 90% и дори по-високи. Принципът на работа на котела за твърдо гориво е да се използва "бавно" изгаряне в условия на липса на кислород. Резултатът е голямо количество горими газове, които след това се изгарят във втората камера. Дървесината, торфените брикети, сламата, въглищата, пелетите, стърготините, както и битовите отпадъци могат да се използват като гориво.

Пиролизните отоплителни котли са в доста добро търсене, обаче, тяхната цена не е достъпна за всички. В зависимост от вида на конструкцията, капацитета на единицата и фирмата производител, офертите започват от 500 €. Ето защо много занаятчии се опитват да направят такъв бойлер сами.

Пиролизни котли с горна и долна горивна камера на пиролизни газове

Независимо от факта, че дизайнът на пиролизния котел е доста сложен, той е напълно в силата на всеки, който знае как да се справи с машината за заваряване и разбира чертежите. Преди да започне производството, трябва да се разбере, че всички те са разделени на единици с горна или долна горивна камера на синтетични газове. Това зависи от метода за доставяне на същите газове в вторичната горивна камера: когато те, подчиняващи се на физическите закони, се издигат нагоре независимо, то това е котел с горната горивна камера и ако продуктите на изгарянето са принудени да се спуснат в долната пещ - с долната камера.

Трябва да се разбира, че котлите с долната горивна камера са не само по-сложни по отношение на дизайна, но също така изискват допълнителни разходи за покупката на вентилатор, който осигурява необходимата посока на движение на газа. Ето защо е по-бързо и по-евтино да се направи котел с горна пиролизна камера.

Проектиране на котли с горна камера

Ако не се потопите в дълбините, същността на работата е следната:

  • се вземат две стоманени тела от една и съща форма, но с различен размер (обикновено цилиндрични) и са внимателно свързани една с друга;
  • по-голямото тяло е външната обвивка на котела, а по-малкият е камината;
  • пространството между тях е изпълнено с вода, която действа като охлаждащо средство;
  • по-малката структура също е разделена на 2 части от разпределител на въздуха, горивото се изгаря в една част и пиролизният газ се изгаря в другия;
  • разпределителят на въздуха има формата на телескопична тръба, върху която в единия край е заварена платформа с лопатки, позволяваща равномерно разпределяне на газа в резултат на изгаряне на горивото;
  • от другия край, през разпределителя, въздухът, необходим за поддържане на процеса, се подава директно в горивната зона;
  • тъй като горивото гори, разпределителят слиза и въздухът се подава към следващото ниво;
  • параметрите на работния процес се контролират от автоматични устройства за управление, така че котелът изисква връзка с електрическата мрежа;

Пиролизни котли дълги изгаряния. Схемата на една от техните възможности

За работа, от която се нуждаете

техника:

  • набор от чертежи или най-малко схематична диаграма, показваща достатъчен брой размери;
  • заваръчна машина, 2-3 пакета от електроди;
  • големи и малки ъглошлайфи (ако те не са на разположение, можете да вземете редовни мозайката, ще получите по-дълго време);
  • няколко рязане и двойка шлифовъчни колела Ø 125 и 230 мм (или няколко лопатки за метал);

материали:

  • дължина на тръбата от 130 см и дебелина от 50 см. стени - 3 мм;
  • тръба с дължина 150 см и дебелина от 45 см. стени - 3 мм; ако нямате такъв, можете да вземете няколко листа метал 1250x2500x2.5 мм и да намерите фирма, където се търкалят, а след това чрез заваряване за производство на 2 тръби;
  • тръба Ø 5.7-6 см и дължина 120 см;
  • два пръстена Ø 50 см и ширина 2,5 см (могат да бъдат изрязани от метален лист и могат да бъдат огънати под ъгъл 25x25 мм);
  • листов метал за производството на товарна врата и люка за почистване на пепел;
  • два комплекта панти, копчета, ключалки;
  • няколко парчета канал или ъгъл за производството на краката и ротора;
  • азбестова кърпа за поставяне на вратата (така че да не се нагрява много и да се намаляват топлинните загуби);
  • азбестов кабел за затваряне на вратата на горелката и люка на пепелта;

Производствен процес

Ние произвеждаме тялото на котела:

  1. Взимаме тръбите с диаметър от 150 и 130 см, поставяме ги един в друг и ги свързваме един с друг с пръстен от ъгъл 25х25 мм.
  2. Нарежете кръг от Ø 45 см от лист метал и варете дъното на вътрешната тръба. Трябва да получите цев с диаметър Ø 45 cm, около който се заварява кръг за затопляне на вода с широчина 2,5 cm.
  3. В дъното на "цевта" нарязахме правоъгълен отвор с ширина 15-16 см и височина 8-10 см. Това ще бъде вратата на аспита. Закачете капака на пепелта, закрепете вратата, която оборудваме с панти и болтове.

Котел на две тръби

В горната част на тялото пресякохме вратата, за да поставим горивото, заваряваме вратата

Заварена тръба за комини

Заваръчни съединения за свързване на отоплителната верига

Сега преминете към производството на дистрибутор на въздух.

  1. Нарежете кръг от метален лист с диаметър 2-3 см по-малък от вътрешния диаметър на котела, приблизително 42-43 см. В центъра му се нарязва отвор с диаметър Ø 5.7-6 см (по диаметъра на тръбата за разпределение на въздуха).
  2. В отвора вмъкваме тръбата на разпределителя на въздуха, свързваме всичко с херметически шев.

Устройство за разпределение на въздуха

Дистрибуторът е готов. Изрежете кръг от Ø 50 см от лист метал, в центъра на който се нарязва отвор Ø 7-8 см. Поставете разпределителя на въздуха в котела, прекарайте горния край на тръбата в отвора и стегнете добре горния капак на котела. Прикрепете кабел към електрическата верига на разпределителя на въздуха, с която разпределителят ще се издигне и ще падне през уреда.

Изгаряне на мед пиролиза продължително изгаряне

Всички пиролизни котли дълги изгаряния, направени със собствените си ръце готови, можете да започнете да тествате. Същият дизайн, само котлите Stropuva или Buran са малко по-сложни, рецензиите на които са много добри.

Видеото показва друга версия на котела с горната горивна камера на пиролизни газове. Тук отделянето на камините е ясно видимо и дори самият процес на изгаряне е демонстриран.

Има още един котел с подобна конструкция и принцип на работа. Тя се нарича "Bubafonya", може би ще ви хареса повече.

Пиролизен котел с долна камера

Схемата на пиролизния котел за продължително горене с долната камера на изгарянето на дървесина е малко по-сложна и производството му ще изисква малко повече разходи и усилия.

На първо място, трябва да разберете, че котлите от този тип също са от два вида: с презареждане и с изсмукване на дим. Без да се впускаме в подробности за физиката и топлотехниката, ние обозначаваме основната разлика.

В първия случай, вторият въздух се вкарва в камерата за вторично горене, като се използва вентилатор. Това създава свръхналягане в камерата (над атмосферното налягане). Предимствата на този дизайн могат да бъдат приписани на факта, че всеки вентилатор ще ви е удобен, въпреки че компютърът е охладител и можете да комбинирате камината с камерата за вторично горене, защото с помощта на компресор може да се осигури достатъчно голямо количество въздух. Това "предимство" обаче може да се счита за недостатък, тъй като не позволява да се увеличи ефективността на котела над 80-82%. Под налягане, част от въздуха просто не попада в средата на горивния процес, тъй като горивото не гори напълно. Освен това, поради прекомерното натоварване, някои пирогени просто нямат време да горят и излитат до комина в чиста форма, поради което е почти невъзможно да се осигури ефективност от 90%. И най-важното е, че ако усилването е твърде силно, такъв бойлер може да експлодира.

Пиролизен котел с впръскване на въздух

Във втория случай, с помощта на изпускателен вентилатор, се създава недостатъчно налягане (под атмосферното налягане), поради което външният въздух, при подчинение на силата на Кориолис, постъпва точно там където е необходимо, завинтен в самия център на изгаряне. Prirogaz изгаря напълно, котелът работи на пълен капацитет и е в състояние да произведе ефективност от 90%, а понякога и повече.

Котлите с долна горивна камера са много по-трудни структурно. Един от тях, който се прави ръчно от господар-заварчик, е показан във видеото.

Монтаж на пиролизни котли

При инсталирането на отоплителната система трябва да се помни, че пиролизните котли не трябва да се поставят в жилищни помещения, освен ако не е налице потенциална опасност за здравето, а неспазването на това изискване също заплашва с глоба от съответните служби. Следователно, подреждането на котелното помещение трябва да бъде озадачено предварително. При самоинсталиране на котела е задължително спазването на правилата за пожарна безопасност:

  • наблюдавайте разстоянието до стените на котелното помещение (най-малко 30 см);
  • Оборудване на незапалими основи (бетон или азбест), които не са свързани с основния под на котелното помещение;
  • осигуряват добра вентилационна система за котелното помещение, тъй като за добра работа на пиролизата е необходим чист въздух;
  • правилно изолирайте комина (например обвивка с минерална вата и фолио), за да предотвратите изгарянето на покрива на котелното помещение;

Схема на свързване на котлите за твърдо гориво без използване на циркулационни помпи

Спазвайки тези прости правила, вие не само ще избегнете проблеми, но и ще гарантирате качеството на собствения си пиролизен бойлер.

Как да съберем домашен пиролизен котел, като използваме чертежи и видео инструкции

Пиролизните котли отдавна са придобили популярност сред собствениците на частни къщи - по отношение на ефективността, те са близо до газовото оборудване, дори могат да бъдат инсталирани във всеки дом и не зависят от наличието на газ и електричество. Пиролизният бойлер може да се извършва самостоятелно, спестявайки много пари.

Разлики и предимства

При конвенционалните дървени котли и печки с водно отопление дървесината изгаря доста бързо и един товар от дърва държи 3-4 часа. Отоплителното оборудване изисква постоянно внимание, защото ако огънят изгасне в камината, охладителната течност ще се охлади и ще застине в къщата. Тази особеност на котлите за твърдо гориво често принуждава собствениците на жилища да инсталират допълнително електрическо отопление или да инсталират котел с продължителен изгаряне.

Пиролизните котли се отличават с дълго време на работа при едно натоварване. Те могат да използват дърва за огрев или пелети като гориво пресовани дървесни отпадъци. Продължителността на експлоатация на такива модели се дължи на специален режим на работа, базиран на пиролиза.

Видео: принципът на котела

Пиролиза - какво е и как се използва в котли

Процесът на изгаряне на дърво е доста сложен. Състои се от целулозни влакна, закрепени със свързващо вещество - лизин. Когато се нагряват, тези връзки се разрушават и започва отделянето на газ, а дървесните влакна започват да потъмняват и стават овъглени. Газът, наречен пиролиза, съдържа горими елементи, включително водород. Когато се загрява от горещата повърхност на блестящ дървен материал, той се запалва и образува ярък огън.

Повишеното съдържание на кислород в зоната на горене увеличава размера на пламъка. Това може да се види при отваряне на вратата на пещта - горивото веднага започва да гори по-ярко. Изгарянето на пиролизни газове се съпровожда от активно генериране на топлина, от което се увеличава тлеенето на дърво и много скоро те изгарят до въглища. В този случай пламъкът може да достигне височина повече от един метър, докато не само пещта се нагрява, но и коминът, а горещите, не напълно изгорени газове с високо съдържание на сажди влизат в комина.

Дизайнът на пиролизния бойлер ви позволява да изгорите димните газове в отделна зона след изгарянето. В същото време дървесината в зоната за генериране на газ се загрява дълго и равномерно с постоянна температура. За да се избегне активното изгаряне на горивото, входящият въздух в товарната камера е ограничен чрез амортисьор. В зоната за гасене на горене, напротив, се инжектира въздух, понякога с помощта на вентилатор, но по-често с използване на естествен течение.

дизайн

Външно, пиролизният тип котел не е много различен от аналога за твърдо гориво. В случая на стомана или чугун има пожарна камера, оборудвана с врата или люка за натоварване на горивото. Пожарната камера може да бъде разделена на камери за генериране и последващо изгаряне на газ с помощта на прегради, но понякога разделянето е условно и процесите се появяват в различни зони на камината.

За почистване от пепел в долната част на камерата за насипване на горивото се намира решетката, а отдолу е асансьор с врата или кутия за събиране на пепел. Следващата зона е оборудвана с отделна врата за почистване, тъй като саждите често се образуват и изискват почистване.

В близост до пещта има топлообменник, през който топлият носител, избран за отоплителната система, циркулира: антифриз, антифриз или специално подготвена вода. Той е оборудван с две фитинги за свързване на отоплителни тръби.

Една тръба, свързана към комина, свързана към камината в зоната на презареждане, е предназначена за отстраняване на дим. Той може да бъде оборудван със сензори за температура и прототип за регулиране на тягата.

Нивото на автоматизация на котела зависи от модела, заслужава да се отбележи, че котлите с регулиране на горивния процес са нестабилни, тяхната инсталация е възможна само ако има непрекъснато захранване.

Видео: дизайн на пиролизен котел

Силни и слаби страни

    Безспорното предимство, благодарение на което пиролизните котли прилягат към газа с лекота на използване, е ефективността и високата ефективност. Но списъкът на предимствата на котела не се ограничава до това, те се отличават и от:

  • продължителна работа по едно натоварване на камината - до 48 часа в мощни модели, до 18 часа - в домакинството;
  • наличието и разнообразието на консумираното гориво - пиролизните котли могат да работят и върху пелети, брикети, стърготини и подрязани дъски, а някои модели дори върху дървени стърготини;
  • котлите са с компактен размер, малка отделна стая е достатъчна за инсталацията им;
  • температурата на дима при изхода на котела е ниска, максимум 200 градуса в режим на запалване, което позволява използването на евтин и удобен метален сандвич комин в комплекта;
  • димът съдържа малко количество сажди, не замърсява атмосферата и покрива;
  • модерните модели са оборудвани с автоматичен регулатор за теглене, който позволява да се настрои режимът на отопление и да не се губи време за регулиране на режима;
  • периодът на използване на котела е от 15 години.
  • Недостатъци на пиролизни котли:

    • са взискателни за влагата на използваното дърво, то не трябва да превишава 20 процента;
    • изисква правилна инсталация на отоплителната верига, както ще бъде разгледано по-долу;
    • Закупените котли, особено чугунните модели, са доста скъпи, на цена, сравнима с газовото оборудване.

    Както можете да видите, всички недостатъци на пиролизните котли се елиминират поради правилната им работа. И можете да намалите цената на отоплителното оборудване, като направите домашен котел - това е съвсем реалистично, ако извършите изчислението на топлинната мощност, а също и да намерите готови чертежи или да ги направите сами с помощта на скиците на тестваните модели.

    Чертежи и описание


    Предложеният за монтажа на домашен котел, показан на чертежа, се прави ръчно като пиролизен котел на горното горене с принудително задушаване на въздуха в горивната камера.

    Принципът на нейното действие е следният:

    • през вратата, намираща се в горната част на тялото, се поставя единична порция гориво в противопожарната кутия и тя се запалва отгоре;
    • вентилаторът, монтиран в горната част на корпуса, насочва дима, освободен по време на изгарянето в камерата за вторично изгаряне;
    • има крайно изгаряне на газове и запалителни включвания, съдържащи се в тях;
    • димът се изпуска през тръбата за димоотвеждане, разположена в задната част на котела в комина;
    • пепелта, която се образува по време на пещта, през решетката пада в аспицата, която се намира под горивната камера;
    • камината е заобиколена от водна риза, която играе ролята на топлообменник и топлоизолация на стените на котела;
    • водата влиза в топлообменника през долния панел, разположен в задната част на котела, и се изпуска в системата през горната част;
    • В горната равнина на котела има контролер, който ви позволява да регулирате режима, а вътре в топлообменника - температурен датчик.

    На чертежа са показани размерите на котела и обозначението на неговите конструктивни части. Част от размерите се обозначават с кода на буквите - те са посочени в таблицата и са избрани от желаната мощност на котела. Тези размери се определят чрез изчисляване на топлината, зависи от тях правилна и непрекъсната работа.

    Материали и инструменти, необходими за монтаж

      Тялото на котела се захваща със собствени ръце от листова стомана и метални тръби. Следователно, преди неговото производство е необходимо да се подготвят:

  • заваръчен инвертор, електроди;
  • Български с режещи и шлифовъчни колела;
  • тренировка с набор от бормашини за метал;
  • мозайката.
  • Материали и тяхното приблизително количество:

    • 3 листа стомана със стандартен размер 1250x2500 мм, дебелина 4-5 мм, студено валцуване е по-добро - води по-малко при температурни скокове;
    • 2 листа от поцинкована стомана 1250x2500 мм, дебелина 1.5-2 мм;
    • метална тръба Ø32 мм, дебелина на стената 3.2 мм;
    • метални тръби Ø57 мм, дебелина на стената 3,5 мм;
    • метална тръба Ø159 мм, дебелина на стената 4.5 м, обща дължина 0.5 м;
    • профилна тръба от два вида: 60x30x2 и 80x40x2;
    • фитинги за врати - дръжки, ключалки;
    • хардуер;
    • шамотна тухла за облицоване на камина;
    • азбестов кабел за топлоизолация на вратата.

    Точното количество материал, необходимо за изясняване на работните чертежи. Освен това е необходимо да се подготви изсмукване на дим - вентилатор с необходимата мощност, термичен датчик, контролер и непрекъсваемо захранване на

    220 V. Мощността на вентилатора се определя чрез изчисление.

    За да намалите теглото на котела за външните стени на топлообменника, можете да вземете стомана с дебелина 2 мм. Те се нагряват по-малко от 100 градуса, така че те не са деформирани.

    Технология на монтажа

      Последователността на операциите може да е различна, но опитът на майсторите показва, че е по-добре да направите монтажа на котела със собствените си ръце, както следва:

  • Съгласно основния чертеж се изпълнява работник с посочените в таблицата размери и изчисление.
  • Приготовките за монтаж на уреда са изрязани от листовете метал и тръби от мелницата. Отворите за тръби и фитинги се извършват с помощта на свредла и мозайка или плазмореза - втората опция е за предпочитане, тъй като ви позволява да направите перфектно гладко нарязване.
  • Заварете камерата на пещта от метал с дебелина 4-5 mm. Заварете преградата, образувайки дим в задната част на пещта. Между зареждащата камера и зоната на вдигане на горелката ъгълът на решетката е направен от ъгъл или стоманена лента. Решетката е по-добре да се инсталира чугун - тя ще продължи по-дълго, и по време на деформация или изгаряне може да бъде лесно отстранени и подменени.
  • Димната тръба и тръбата с амортисьор за подаване на въздух се заваряват към камерата в горната й част. На изхода са разположени места за изпомпване на дима.
  • Извършвайте отвори за вратите на пещта и камерата за пепел от метален скрап.
  • Свържете джъмперите, които ще свържат вътрешната и външната стени на топлообменника и ще компенсират паданията на налягането. Те могат да бъдат изработени от стоманена лента. Джъмперите трябва да се поставят вертикално, така че да не пречат на естествената циркулация на охлаждащата течност.
  • Постепенно заварявайте външните стени на топлообменника, свързвайки ги с мостове. Фитингите се заваряват в отвори в задната стена на котела, за да доставят вода за системата.
  • Изработен от ламаринени врати. Те изпълняват двойно със слой изолация - азбестова кърпа. Вратите са закрепени към пантите на котела или мислят чрез друг тип закрепване.
  • Отоплителната камера в зоната за изгаряне е облицована с квадратни тухлени тухли за топлоустойчив хоросан.
  • Регулируемите крачета са заварени към котела или са закрепени към болтовете, което им позволява да бъдат поставени хоризонтално.
  • Тялото се полира, скалата се отстранява и след това се покрива с топлоустойчива боя от цилиндър със собствените си ръце.
  • Монтирайте вентилатора за отвеждане на отработените газове между тръбата за комина и комина, като го свържете към мрежата.
  • В горната част на котела е монтиран контролер и сензорът е поставен в топлообменника близо до изпускателната тръба.
  • В този момент монтажът на котела е завършен и можете да го свържете към отоплителната система и да започнете настройката.

    Свързване на котела към отоплителния кръг

    Котлите за продължително изгаряне, произведени на ръка, могат да работят в системи с естествена или принудителна циркулация - дизайнът им е доста надежден. Системите с естествена циркулация се монтират с отчитане на ъгъла на наклона на тръбите, като принудително - при свързването на циркулационната помпа с необходимата мощност, се определя чрез изчисление.

    Благодарение на тенденцията за корозия на топлообменника при ниска температура, се препоръчва да се следи температурата на водата на входната дюза. Не трябва да пада под 60 градуса по Целзий. За да се поддържа в рамките на тези граници, се прави скок между тръбопроводите за движение напред и назад, с които връщащата линия се разрежда с гореща вода до желаната температура.

    Корекция и включване

    Преди да включите котела, е необходимо системата да се напълни с охлаждаща течност. Регулирането се състои в избиране на режима на подаване на въздух към камерата за вторично горене, като по този начин се регулира интензивността на изгаряне на газове и температурата в пещта.

    Непряко е възможно да се определи оптималността на режима на работа от дима излизащ от тръбата: ако няма остър мирис и сив оттенък, това означава, че горивото изгаря напълно и режимът е избран правилно.

    Първият домашен котел работи в тестов режим. Понастоящем е по-добре да не го оставяте без надзор и да използвате само висококачествено гориво и да заредите камерата за 2/3 от товара. След теста котелът може да работи при пълен капацитет и да се наслаждава на топлината в къщата.

    Пиролизният бойлер го направете сами

    Днес в Русия има огромен брой населени места, където няма газопровод, поради което е необходимо помещенията да се затоплят с електричество или налично твърдо гориво. Разбира се, последният вариант е много по-икономичен, но много труден. Трябва непрекъснато да наблюдаваме количеството гориво в котела, уверете се, че то не изгаря, така че не трябва да се разтапя отново. Изход от тази ситуация са пиролизните котли, които работят и с твърди горива, но в същото време процесът на изгаряне е оптимизиран. Цената на такъв котел е по-висока от тази на обикновения, но е напълно възможно да го направите сами. Ще ви кажем как да направите пиролизен бойлер със собствените си ръце, рисунки и принцип на работа, ще дадем препоръки от експерти и видео уроци.

    Снимка 1 Принципът на действие на пиролизния котел

    Принцип на действие

    Невъзможно е да се преценят предимствата на пиролизните котли без разбиране на общите принципи на работа. И първоначално, какво е пиролиза?

    Всъщност това е разграждането на естествени съединения с минимално количество въздух. В стандартен бойлер дървесината се изгаря при температура 900-1200 ° C с нормален достъп на въздуха, отнема около 3-4 часа, за да се постави купчина дърва с освобождаване на около 4900 калории топлина.

    Таблица 1 Стойността на нагряване на дърва за огрев от различни дървесни видове

    В пиролизния котел твърдото гориво гори при по-ниска температура от 300-850 ° C и настъпва разграждането в следните елементи - твърда утайка и газ. При липса на кислород в отделна камера, горимият (пиролизен газ) реагира с въглерод и допълнително се обработва, като по този начин се повишава топлопроводимостта.

    По този начин, по време на сухата дестилация (процес на пиролиза) в допълнение към твърдото гориво се изгаря твърд остатък и в същото време се изгаря пиролизен газ. Всичко това в комплекса увеличава времето за изгаряне чрез едно полагане на дърва за огрев до 12 часа (сравнение с обичайните 3-4 часа) и ефективността на котела до 85-90% със стандартните 65-70%.

    Плюсове и минуси на оборудването

    Всяко устройство има положителни и отрицателни характеристики. За да се направи правилният избор, те трябва да бъдат адекватно оценени.

    • поддържане на определена температура на горене в автоматичния режим;
    • увеличено време за изгаряне на маркера на фона на повишената ефективност на котела;
    • способността да се използват различни видове твърди горива, включително преработка на продукти от дървообработващата и селскостопанската промишленост.

    Не се препоръчва използването на повече от една трета от общото количество гориво полимери и гума.

    • големи размери на котела поради увеличената горивна камера;
    • специални изисквания за твърди горива - дърва за огрев трябва да бъдат напълно сухи

    При впръскване на гориво дори 25% от влажността забавя процеса на отделяне на газ, което води до намаляване на температурата на охлаждащата течност и спад на ефективността.

    • Волатилност - по време на работа котелът консумира електроенергия за работата на вентилатора, създава принудително сцепление и автоматизация;
    • цената е основният недостатък, който те кара да откажеш да купиш.

    Ето защо предлагаме да направите пиролизен котел със собствените си ръце, вижте чертежите и принципа на работа по-нататък в статията.

    Котелно устройство

    Основната разлика стандартен бойлер и пиролиза се състои в това, че в първия вариант, в горивната камера 1, а във втория - 2, между които се намира решетката в долната част на гориво всъщност изгори, и твърдият остатък, и на върха - пиролизни газове. Това е тази организация на горивните камери, която позволява оптимизиране на процеса, увеличаване на времето за изгаряне на горивото и увеличаване на ефективността.

    Снимка 2 Диаграма на пиролизния котел

    Процесът на пиролиза е възможно само при ограничен достъп на въздух, когато горивото не гори, а всъщност тлее, изпускайки повече газ.

    Сред характеристиките на пиролизния котел е повишеното аеродинамично съпротивление в комина поради липсата на въздух и реакцията на въглерода с пиролизния газ. Принудителното сцепление се осигурява от електрическия вентилатор, всъщност точно поради тази причина пиролизните котли принадлежат към категорията на летливото оборудване.

    Цената на един домашен модел

    Разбира се, основната причина, поради която те са взети за производството на пиролизен котел със собствените си ръце, търсят рисунки и принципа на работа е банална икономика. Средно в районите цената на крайния бойлер варира от 36 000 рубли. (мощност 10 kW, площ 100 кв. м.) до 140 000 рубли. (мощност 38 kW, площ 300 кв. м.). При самостоятелно производство на бойлер се оказва, че се спестява от 500 до 1500 с поради цената на материалите и личния труд.

    Видео 1 Пиролизен котел 15-25 kW - производство и тестване

    Във всеки случай този вид работа не може да бъде наречен евтин или лесен, така че преди да решите да направите пиролизен котел със собствените си ръце, да прецените вашите възможности, да изучите всички чертежи и да изберете точно необходимите материали.

    Как да направите пиролизен съд

    • електродъгова заварка и 3-4 пакета от електроди;
    • бормашина;
    • малък български (кръг 230).

    Снимка 3 Процесът на заваряване на метал

    Ø 57 мм, дебелина на стената 3,5 мм

    Ø 159 мм, дебелина на стената 4,5 мм

    Ø 32 мм, дебелина на стената 3.2 мм

    60 × 30 мм, дебелина на стената 2 мм

    80 × 40 мм, дебелина на стената 2 мм

    20x20, дебелина на стената 2 mm

    Кръгове за шлифовъчни машини

    Фото 4 вентилатор

    Този списък не предлага асортимент от водопроводни инструменти и някои допълнителни части. Възможно е някои от тях да трябва да купуват повече - но по принцип дори на този етап можете да изчислите цената на котела.

    Чертеж пиролизен котел (съгласно схемата Belyaev) 25-40 kW

    Снимка 5 Подробен чертеж на пиролизния котел

    Ако е възможно, направете 3D диаграма на вътрешната структура на котела, за да разберете основата на неговата структура и да продължите производството.

    Снимка 6 Диаграма на вътрешната структура на котела с размери

    Процес на производство на санитарни изделия

    Шлайфане от мелница никога няма да даде идеално гладко изрязване - само гилотина може да косят метал. Не трябва да се пести метал, може да е скъпо.

    1. Когато купувате метални листове и тръби на металната основа, предварително се съгласявайте как да ги нарязвате на необходимите фрагменти. В бъдеще това значително ще намали времето и ще даде възможност за получаване на гладки шевове.

    Снимка 7 Кълцане на метал

    1. От две части започват да се сглобяват камерите на котела - изгаряне и газ
    1. Когато двете камери са направени, заварете въздушните отвори и стената към задните им части. В снимката, за удобство, каналът е направен от канална лента, но може да бъде направен от 60x30 profirtube, за целта предварително изрязани малки вентилационни отвори.
    1. В горивната камера направете отвор за въздушната тръба и заварете тръба към нея. Моля, имайте предвид, че тази тръба трябва да бъде свързана към котела с 20х20 профука.
    1. Производство на тръбен топлообменник - нарязани няколко отвора за тръба D57 мм върху детайла.
    1. D57 мм тръба се нарязва на парчета с еднакъв размер, които след това се поставят върху плочата и се заваряват около периметъра.
    1. След това топлообменникът се заварява към котела чрез дъгова заварка и се извършва дросела
    1. Предната стена е заварена към камерите, където 2 дупки са предварително нарязани - за тръбата за входящ и изходящ въздух
    1. След това, капакът е заварен, а вместо клапана - венците
    1. Те събраха цялата вътрешна запълване на котела, след което беше необходимо внимателно да се почистят точките на заваряване с мелница или метална четка.
    2. Външният корпус на котела е изработен от 4 мм лист и ъгли
    1. За да закрепите външния корпус с ъглите, трябва да се правят малки отвори върху детайла. Всеки от тях трябва да бъде заварен, така че листът и корпусът да са свързани по качествен начин.
    1. Проверка на херметичността на котела с вода - затваряйте щепселите за движението на охлаждащата течност и го напълнете с вода. Ако тече на някакво място, направете белег, който незабавно да пресметне това място. Котелът трябва да бъде напълно запечатан.
    1. Горният капак трябва допълнително да се затопли.
    1. За регулиране на работата на въздушните амортисьори се нуждаят резбови колчета
    1. Котелът е изцяло затворен от външен корпус, а от тръбопровода е направена въздушна изпускателна тръба.
    1. Пантите са заковани и вратата е облечена. По-добре е да се направи от чугун плочи, както и за облицовка (защита от щети) да се използва тухла.
    1. Долната камера също е подложена на огнеупорна тухлена облицовка - тя трябва да бъде нарязана и смляна, така че камерата да пасва плътно
    1. За да може котелът да отговаря на обявената мощност, клапанът в долната камера трябва да отговаря на определени параметри. Когато полагате тухли, не забравяйте да го разгледате
    1. Вентилаторът на вентилатора е заварен към въздушната тръба (на профилната тръба), за да създаде принудително сцепление в котела.
    1. Долната камера се пришива и в тухли, за да се осигури възможно най-голяма степен и да се оптимизира процесът на изгаряне.
    1. За да се подобри работата на котела, се препоръчва да се правят турбовитлери, от една страна, те подобряват преносването на топлина, от друга страна, те почистват тръбите от отлагания.
    1. Преди пускането в експлоатация на пиролизния котел е необходимо да се провери колко здраво са шевовете по същия принцип, както в параграф 13 (вж. По-горе). Но в същото време с вода, е необходимо да се създаде налягане от 3-4 бара. За да направите това, можете да използвате специален opressovshchik - когато донесете натиск, вижте колко бързо пада. Ако бързо - някъде тече, потърсете това място. Ако се стабилизира - всичко е наред.
    1. Уверете се, че сте инсталирали група за безопасност на котела, която включва манометър, авариен клапан за предпазване на налягането и вентилационен отвор. Ако налягането се увеличи над 3 бара, ще се извърши автоматично нулиране.
    2. За максимално закрепване на работата на котела и за безпроблемна експлоатация, той препоръчва инсталирането на автоматизиран агрегат. Как работи и защо се нуждаете от такъв автоматичен контрол, вижте видео инструкциите.

    Видео 2 Автоматичен пиролизен котел

    Първият тичам

    • Когато за първи път стартирате котела, свържете го с комина и го напълнете с вода

    Изрично е забранено да се проверява работата на празен котел и без термометър.

    • Поставете хартията в долната камера и буквално 2-3 трупи (няма много за проверка на работата на котела), затворете плътно камерата и отворете вратата на дроселната клапа. Когато вентилаторът е включен, осветете хартията.
    • Когато всички дърва се забиват в огън, клапата се затваря, така че горивото започва да тласка ("languish"), в този момент пиролизният процес започва
    • В долната камера наблюдавайте, когато горелката изгаря. Веднага след като се запали, маркирайте времето, през което охлаждащата течност почти кипи.
    • Когато охладителната течност достигне 100 ° С, изключете вентилатора, то горелката веднага ще изгасне.

    Заключение, рецензии, съвети

    Както виждате, създаването на пиролизен бойлер със собствените си ръце е скъпо и трудно събитие, което ще се изплати само в 3-5 сезона. Но във всеки случай, той е печеливш, защото се оказва, че не само да се пести материали, но и да се направи такова оборудване, което да приляга в определена стая.

    Устройство и схема на пиролизния котел

    От всички видове отоплителни централи, работещи с твърдо гориво, най-ефективни са единиците, в които пиролиза се получава при изгаряне на дърва или въглища. Това е процесът на последващо изгаряне на газове, изпускани от дърва за огрев или въглища по време на опушването им, което прави възможно прехвърлянето на почти цялата енергия от изгарянето на горивото към охлаждащата течност. Този принцип използва пиролизната котелна схема, при която се реализира отделянето на горивен газ от горивото и последващото му изгаряне.

    Проектиране и оформление на монтажни елементи

    За разлика от класическите инсталации за твърдо гориво, пиролизните котли за продължително изгаряне осигуряват две горивни камери вместо традиционните камери. В първата камера се получава бавно изгаряне поради недостатъчен въздух. В този случай горивото започва да излъчва така наречения пиролизен газ, който тече във вторичната камера заедно с продуктите на изгаряне. В него се подава достатъчно количество въздух, в резултат на което газът се запалва и гори, загрявайки водната риза на агрегата.

    Разположението на двете камери може да бъде различно, тъй като пиролизните отоплителни котли могат да работят както върху естествения газет на комина, така и при използване на принудително подаване на въздух от вентилатора. При инсталациите, използващи естествен течение, вторичната камера се намира над основната и въздухът минава през горивото отдолу нагоре. Когато изкуствено създаде основната камина, напротив, е над камерата за вторично горене и въздушният поток е насочен отгоре надолу. Това се отразява в схемите на пиролизни котли с различни конфигурации на камерите, представени по-долу.

    Методи за изгаряне на въздуха

    Изискванията за височината и диаметъра на комина се увеличават, когато схемата за подаване на въздух в пиролизния котел включва използването на конвенционална тяга. Трябва да бъде достатъчно, за да се преодолее съпротивлението на пътя за газовия въздух на инсталацията и комина, както и да се създаде вакуум в камината с размер 16-20 Pa. Можете да вдигнете диаметъра на изпускателната тръба и височината да е най-малко 5-6 м.

    Принудителното подаване на въздух и в двете камери може да се извърши по три начина:

    Обикновено пиролизната схема на котела предвижда инсталирането на вентилатор в режима на разреждане. Това се обяснява с факта, че конвенционалното компресорно задвижване е по-достъпно от абсорбатора на дим, тъй като той трябва да изтегля отработените газове с висока температура. По тази причина нейните структурни елементи са по-скъпи.

    Водещите производители на пиролизни котли инсталират абсорбатори на дим при излизане от продуктите на изгаряне на техните продукти. Причината е да се осигури сигурност на лицето, което отвори вратата на камерата по време на работа. Изсмукването на дима създава вакуум, така че пламъкът не мига през отворената врата на лицето в лицето.

    С голям капацитет на монтаж, производителите използват вентилатори и за двата вида котли, на входа и на изхода на газопровода.

    За да разберете как работи пиролизмът, препоръчваме да гледате следния видеоклип.

    Пиролизен котел

    Ефективността на този вид инсталации върху дървесината стана причина за тяхната популярност сред занаятчиите, които могат да произвеждат котли на твърдо гориво с пиролизен тип, използвайки собствени ресурси от наличните материали. Този процес е отнемащ време и изисква умения за водопровод и заваряване, определен минимален брой инструменти и оборудване:

    • електрически заваръчни апарати;
    • ъглошлайф;
    • електрическа бормашина;
    • набор от инструменти за водопровод.

    Ако имате уменията, инструментите и голямото желание, можете да направите устройството с помощта на следния чертеж на пиролизен котел върху естествен терен:

    1 - въздушен канал; 2 - врата за зареждане с гориво; 3 - вратата на вторичната камера; 4 - директен наклонен клапан; 5 - първичната камера; 6 - горна корица; 7 - вход за подаване на въздух; 8 - въздушен клапан; 9 - връзка за групата за сигурност; 10 - вторично изгаряне; 11 - тръба за свързване на комина; 12 - дюза; 13 - топлообменник с тръбна тръба.

    Материалът за производство на камери може да служи като топлоустойчива легирана стомана, но това е скъп материал, така че занаятчиите вземат проста въглеродна стомана с дебелина 5 мм. За да се предпази от високата температура, пиролизният котел е облицован с огнеупорни тухли в долната част на пещта. Те също така трябва да защитават дъното на вторичната камера, където е насочен пламъка. За покриване на водната риза се използва ламарина с дебелина 3 мм, която е заварена към усилватели, изработени от плоска стомана. Врати, капак и рамка от отвори са изработени от същия метал.

    Котелът осигурява пренос на топлината от димните газове през топлообменник на горелката вътре във водната риза. За производството на подходящи стоманени тръби от въглеродна стомана с външен диаметър 48 или 57 mm. Броят на тръбите трябва да бъде избран според изискваната повърхност на топлообмен, за който се извършва изчисляването на пиролизния котел.

    Като се има предвид, че горивото в пиролизните части гори дълго време (до 12 часа) и е продуктивно, някои собственици на класически съоръжения за директно изгаряне се чудят дали могат да бъдат модернизирани. Такова изменение на котела за твърдо гориво в пиролиза е възможно, но при условие, че горивната камера на агрегата е направена от метал, а не от чугун. Решетката се изтегля и с помощта на електрическо заваряване на мястото й се разделя преградата, разделяща главната пещ и аспицата, която ще действа като вторична камера. Между тях се монтира дюзата. Освен това ще трябва да организирате подаването на въздух и в двете камери, е необходимо да направите въздуховоди и да ги инсталирате, както е показано на чертежа.

    По правило преобразуването на котела в пиролиза се извършва не на фабрични единици, а на самостоятелно изработени, което разширява възможностите за подобряване на дизайна. Възможно е да се променят площта на потока на дюзата, размерите на двете камери или повърхностната топлообменна площ, да се постигнат най-добрите показатели за продължителността на изгаряне и да се увеличи ефективността на инсталацията.

    Изчисляване на пиролизния котел

    Изчислението започва с определянето на температурната разлика ºС:

    Ƭ = (ΔT - Δt) / ln (ΔT / Δt)

    • ΔТ е температурната разлика между продуктите на изгаряне преди и след топлообменника;
    • Δt е разликата между температурите в тръбопровода за доставка и връщане на охлаждащата течност.

    Получената стойност Ƭ се замества във формулата:

    S = Q / k / Ƭ, където:

    • Q е номиналната мощност на отоплителната инсталация W;
    • k - коефициент на топлопреминаване, е равен на 30 W / m 2 ºС.

    Увеличеното изчисление на мощността на пиролизния котел (Q, kW) се извършва въз основа на площта на сградата. Нейната стойност трябва да се вземе на външното измерване на къщата, резултатът е разделен на 10. Значението на това действие е, че приблизително 10 kW топлинна енергия се изисква за отопление на всеки 100 m 2 на сградата. Полученият резултат е изчислената мощност на отоплителната система и топлинният източник се взема с коефициент на сигурност. Тя зависи от района на пребиваване и варира от 1.1 до 1.5.

    наладъчни работи

    След като монтажът на пиролизния котел е завършен, е задължително да се провери плътността на заварените съединения. Водната риза се пълни с вода, след което се изпомпва въздух, създавайки свръхналягане. Неправилно заварени шевове ще се усещат от течове. Сега е възможно да се правят тестове, по-добре е да се направи на улицата, хранене течаща вода от маркуч. Ако е инсталирана група за безопасност на уреда, възможно е резервоарът на котела да се напълни с вода и да се провери неговата работа при критично налягане от 2-2,5 бара. Определянето на теста е, както следва:

    • Прикрепете временния комин, заредете гориво в камерата и отворете директния клапан.
    • Спрете потока на течаща вода, като осигурите временния кран.
    • За да запалите и стартирате пиролизния котел. Веднага след излизането на дърва за горене, директният клапан за газта трябва да бъде покрит, за да започне пиролизма.
    • Отворете вратата на вторичната камера, уверете се, че има пламък. Това изисква настройка на пиролизния котел, трябва да се постигне равномерна и устойчива горелка, отваряне или затваряне на въздушния клапан.
    • Затворете вратата и наблюдавайте термометъра и манометъра. В затворена водна риза процесът на изпаряване може да започне, когато се достигне налягане от 1,5 бара, през което време температурата трябва да се следи внимателно.
    • Качествено заварените пиролизни отоплителни котли могат да издържат на налягане до 3 Bar, но не трябва да записвате. Достатъчно е, ако предпазен клапан, поставен при налягане от 2 или 2,5 бара, започва да отделя пара, след което можете да отворите клапана и да възобновите циркулацията на водата. Затворът за подаване на въздух трябва да се затвори, за да започне да избледнява горивото.

    Бъдете внимателни, когато провеждате такива тестове, има опасност от изгаряне с вряла вода поради невнимание или когато водната риза се разкъсва.

    Свързване на котела към отоплителната система

    Последният етап е да се свърже пиролизният котел и да се извърши връзването му. Както при всички инсталации за твърдо гориво, необходимо е да се елиминира образуването на кондензат по вътрешните стени на пещта по време на нагряването. Това явление намалява живота на тялото на пещта, тъй като кондензатът съдържа сяра в примеси и ще предизвика интензивна метална корозия. Поради тази причина отоплението на котела трябва да бъде обвързано по схема, която не позволява на студената вода да попадне в кожуха по време на нагряване.

    По-долу е представена класическа схема за свързване на пиролизния котел към отоплителната система с балансиращ вентил между захранващите и връщащите тръби.

    Джойферът образува малка верига, в която охлаждащата течност се задвижва от циркулационна помпа. Завързването на пиролизния отоплителен котел, показано в диаграмата, позволява на водата да циркулира около малката верига, като се затопли с устройството. Термостатичният трипътен вентил ще започне да смесва студена вода от системата в момента, в който температурата на водата достигне предварително определена стойност в малка верига, обикновено е 45-50 ° С.

    Работната температура в отоплителната система е между 60-80 ° С, рядко е необходимо да се повишава. Ако е готино, когато работите в този температурен диапазон във вашия дом, тогава трябва да потърсите причината в самата система. За да се увеличи температурата няма смисъл, то само ще увеличи консумацията на дърва за огрев в пиролизния котел.

    заключение

    Ръчно изработените пиролизни растения стават все по-популярни. Причината е високата цена на фабрично изработените котли, а импровизираните единици често са единствената алтернатива. Единственият недостатък е, че горивото за пиролизни котли трябва да има съдържание на влага не повече от 25%, в противен случай процесът на пиролизата ще бъде слаб, което влияе върху работата на инсталацията.

    Създайте пиролизен котел за отопление със собствените си ръце

    Тук ще научите:

    Отоплението с твърдо гориво е неотложна задача за много хора. Въпреки факта, че програмата за газификация започна много преди много години, днес тя се смята за неизпълнена. Няма да разберем причините, но днес в много населени места все още няма газ. В стремежа си да затоплят домовете си и да не прекарват богатство върху това, хората често създават импровизирано отоплително оборудване.

    След като сте построили пиролизен котел със собствените си ръце, можете да разчитате на висококачествено отопление и икономия на твърдо гориво.

    В този преглед ще разгледаме:

    • Характеристики на пиролизно нагряване;
    • Конструктивни характеристики на пиролизни котли;
    • Предимства и недостатъци на домашното оборудване;
    • Инструкции за монтаж стъпка по стъпка.

    Трябва да се отбележи, че е доста трудно да направите пиролизен котел със собствените си ръце - това изисква не само инструменти, но и познания в областта на металообработването.

    Принципът на действие на пиролизни котли и техните характеристики

    Създаването на пиролизни котли със собствени ръце, хората са склонни да спестят пари в портфейла си. Ако газовото оборудване е доста евтино, тогава твърдите горива просто учудват с цената си. Повече или по-малко приличен модел с мощност от 10 кВт ще струва 50-60 хил. Рубли - по-евтино е да се извършва газ, ако наблизо има газопровод. Но ако не е там, има два начина - да закупите фабрично оборудване или да го направите сами.

    Възможно е да направите пиролизен котел с дълбоко изгаряне със собствените си ръце, но е трудно. Нека първо разберем за какво е необходима пиролизата. При конвенционалните котли и печки горивата се изгарят по традиционния начин - при високи температури, при изпускането на изгорели газове в атмосферата. Температурата в горивната камера е около 800-1100 градуса, а в комина - до + 150-200 градуса. По този начин солидна част от топлината просто излита.

    Директното изгаряне на дърва се използва в много отоплителни инсталации:

    Твърдите пиролизни котли могат да използват няколко вида гориво, включително преработка на отпадъчна дървесина и обработка в селското стопанство.

    • Котли на твърдо гориво;
    • Печки, камини;
    • Камини с водни вериги.

    Основното предимство на тази техника е, че е просто - просто създайте горивна камера и организирайте извеждането на продуктите от горенето извън оборудването. Единствената врата тук е вратата на вентилатора - чрез регулиране на свободното пространство, ние можем да регулираме интензивността на изгаряне, като по този начин влияем на температурата.

    В пиролизния котел, сглобен със собствените си ръце или купен в магазин, процесът на изгаряне на горивото е малко по-различен. Дървесината гори горене тук при ниски температури. Можем да кажем, че дори не гори, но бавно се корумпира. Дървото в същото време се превръща в вид кокс, като същевременно освобождава горими пиролизни газове. Тези газове се изпращат до след горелката, където те горят с голямо количество топлина.

    Ако ви се струва, че тази реакция няма да има особен ефект, тогава вие сте дълбоко погрешни - ако погледнете в камерата за изгаряне, тогава ще видите ревящ пламък с ярко жълт, почти бял цвят. Температурата на изгаряне е малко над +1000 градуса, а топлината в този процес се отделя повече, отколкото при стандартно изгаряне на дървесина.

    Пиролизната реакция е позната от курса на училищната физика. В учебника (и може би в лабораторията) много от нас видяха интересна реакция - дървесината беше поставена в запечатана стъклена колба с епруветка, след което колбата беше нагрята над горелката. След няколко минути дървото започна да потъмнява и пиролизните продукти започват да излизат от тръбата - това са запалими газове, които могат да се запалят и да гледат жълто-оранжевия пламък.

    Пиролизният котел, монтиран сам по себе си, работи по същия начин:

    При един пиролизен котел работят около 4-6 часа. Така че голям и последователно попълнен запас от дърва трябва да се грижи предварително.

    • Дървесината се запалва в камината, докато се появи постоянен пламък;
    • След това достъпът до кислород е блокиран, пламъкът почти изчезва;
    • Вентилаторът на вентилатора започва - в камерата за всмукване се появява горещ пламък.

    Уредът за пиролиза на устройството е съвсем прост. Основните елементи тук са: горивната камера, в която се съхранява дърва за огрев, и изгарянето, в което се изгарят продуктите на пиролизата. Топлината се прехвърля в отоплителната система през топлообменник. В схемата на пиролизния котел се обръща специално внимание.

    Работата е, че топлообменниците в пиролизните котли, сглобени със собствените си ръце, са подредени различно, отколкото в газовото оборудване. Горивните продукти с въздух минават през различни метални тръби, измити с вода. За да се увеличи ефективността, водата на котела измива не само самия топлообменник, но и всички останали възли - тук се създава вид водна риза, която отнема излишната топлина от нагретите елементи на котелното тяло.

    Предимства и предимства на домашно

    Преди да разгледаме как да направите пиролизен бойлер със собствените си ръце, трябва да имате предвид плюсовете и минусите на дизайна. Не е възможно да се каже, че домашните продукти са лоши, но те далеч не са идеали. Но като цяло те имат всяко право да съществуват. Първо, помислете за техните положителни черти:

    • Ниска цена - трябва да купите желязо и тръби, а инструментът за работещ човек винаги е там. В присъствието на freestuff желязо, е възможно да се сглоби пиролизен бойлер със собствените си ръце почти безплатно, като се харчат за заваръчни електроди и режещи колела за българския;
    • Икономия на гориво - ако устройството е сглобено правилно, то ще произведе значително количество топлина, което ефективно разгражда дървесината в кокс, въглища, пепел и горими газове;
    • Способността да се регулира интензитета на изгаряне и температурата в отоплителната верига - за това е необходимо да се закупи управляваща електроника;
    • Ефективно отопление на къщи от голяма площ - нищо не ви пречи да направите свой собствен пиролизен котел с доста висока мощност, до 25-35 kW. Такава мощност ще позволи да загрявате площта до 200-300 квадратни метра. м.

    Има недостатъци:

    Почистване на котела от продуктите на изгаряне - процесът е прост, но рутинно и изисква постоянно внимание.

    • Трудно е да се постигне ефективността, която е присъща на сглобяемите пиролизни котли. Но ако внимателно следвате схемата на производство и избягвате свободите, вие получавате една много ефективна единица;
    • Сложността на изчисленията - много хора правят домашно пиролизни котли за дърва за дърва с продължително изгаряне според собствените си схеми. Но за това имаме нужда от известно познание, което не е всичко;
    • Внушителният размер на оборудването - мощност от 25-30 kW е много твърд и тежък;
    • За да инсталирате оборудването, имате нужда от отделна стая - като се има предвид обширността, можете да го монтирате в сутерена на къщата.

    Недостатъците не са най-лошото, затова можете да се примирите с тях.

    Събираме бойлера със собствените си ръце

    Как да монтирате пиролизен котел със собствените си ръце, рисунки и принципа на работа, необходимото оборудване и инструменти - цялата тази информация ще намерите в нашия преглед. Разказахме за принципа на действие по-подробно, отколкото в най-простия учебник по физика. Остава да се разработи ръководство за нейното сглобяване - това ще бъде обсъдено по-долу.

    Рисунки

    Препоръчваме ви да използвате чертежите, приложени към тази статия. В тях ще намерите схеми за рязане на ламарина, ще можете да се запознаете с технологията на сглобяване. За да видите графиките, трябва да използвате програмата DWG True View. Това са най-подробните чертежи на пиролизния бойлер, които трудно се намират в интернет, а дори и безплатно.

    Диаграма на един от вариантите на пиролизния котел. В архива, представен в края на статията, ще има още няколко вариации на външния вид.

    Използвайте тези чертежи и ще можете да сглобите отличен пиролизен котел със собствените си ръце.

    Инструменти и материали

    Започваме да събираме материали и инструменти - по-добре е всичко да се подготви предварително, за да не търсите допълнителни режещи колела или тренировка, която се губи в гаража. Така че можете да изградите пиролизен бойлер със собствените си ръце възможно най-бързо. От материалите, от които се нуждаем:

    Центробежният вентилатор ще осигури първичен и вторичен въздух за котелните помещения.

    • Листов желязо с дебелина 4-5 мм - необходимо е за монтаж на всички елементи на нагревателя;
    • Огнеупорна тухла (шамот) - 23 бр. (необходимо за облицоване на след-горивната камера);
    • Метална тръба с диаметър 76 мм - от нея се изтегля топлообменник;
    • Тръба с диаметър 159 мм - това ще бъде премахването на комина;
    • Комплект от профилни тръби;
    • Метална тръба с диаметър 32 мм - 1 метър;
    • Вентилатор на вентилатора и автоматика за управление на товара с температурен датчик (всичко това е закупено в магазина);
    • Болтове, шайби и гайки;
    • термометър;
    • Група за сигурност;
    • Метални пръти;
    • Метални ъгли и повече.

    Пълен списък на материалите, изброени в приложения архив.

    Ще имате нужда и от инструменти - машина за заваряване с подходящи електроди, шлайф с режещи и шлифовъчни колела.

    Подробен анализ на схемата

    Съгласно горепосочената схема, нашият собствен монтажен пиролизен котел ще се състои от следните части:

    Освен вентилатора такъв контролер е единственото електронно устройство в целия апарат. За да го запазите не се препоръчва.

    • Електронен контролер, който управлява вентилатора на котела;
    • Врата за товарене на дърва за огрев (можете да го направите сами или да купите готови);
    • Пепелник за врати;
    • Въздух вентилатор (закупен в магазина, създава жажда и издърпва пиролизните продукти в камерата за вторично изгаряне).

    От контролите - директно контролера и дръжките за отваряне / затваряне на вратите.

    Процес на събиране

    Сглобяването на пиролизен котел със собствените си ръце започва с рязането на метални листове - за това се осигуряват подходящи схеми за рязане. Като ги използвате, можете бързо да режете метала на няколко части. За тази цел се използва най-обикновеният български с режещи колела. Ако е възможно, за тази цел можете да използвате плазмено рязане - специално устройство за изключително точно и точно изрязване на метал.

    Първият етап е теорията

    Въпреки очевидната сложност, принципът на работа на пиролизния котел е много прост, но невероятно ефективен.

    Следващият етап е теоретичен. Необходимо е да погледнете схемата за сглобяване, да разложите отделните части в работната зона и да се уверите, че разбирате как и какви пиролизни котли ще бъдат сглобени на ръка. Ако не можете да поставите схемата в главата си, тогава няма да се справите - трябва да си представите как стоят тези или тези инструменти, как се сглобява топлообменникът, как протича охлаждащата течност вътре. След като разберете дизайна на котела, можете да продължите с монтажа му.

    В първия етап събираме горивната камера и камерата за вторично изгаряне, като използваме метални листове за тази цел. Моля, имайте предвид, че всички шевове трябва да бъдат надеждни и здрави. Ако нямате опит с електрическо заваряване, поканете опитен специалист. В процеса на сглобяване на горивната камера, обръщайте внимание на въздушните канали и тяхното правилно местоположение - те са изработени от профилна тръба. В камерата за вторично изгаряне се задържа тръба за подаване на вторичен въздух.

    Следващият етап е изграждането на топлообменник. Той е направен в съответствие с пожарозащитната система - това е комплект от метални тръби, през които преминават отопляемите продукти на изгаряне. Те прехвърлят получената топлина върху охлаждащата течност, която ги измива и отива към отоплителната система. Тръбите са заварени към два метални листа и са обгорени от двете страни - този възел ще изпитва термичен стрес, така че трябва да бъде възможно най-трайни. След това топлообменникът е заварен към камерите.

    В следващата стъпка подготвяме вратите на пепелния съд и камерата за зареждане. Те могат да бъдат закупени готови или направени самостоятелно. Също така заваряваме тръбата на комина, която започва от топлообменника. В заключение, ние събираме и изгаряме металната обвивка на нашия пиролизен бойлер. След това се проверява за нейната херметичност - за това уредът се напълва с вода и се запушва, а след това се правят течове.

    Последният етап е боядисване на котела и монтаж на вратите. Боядисването се извършва с топлоустойчива боя, но преди това металът трябва да бъде полиран и покрит с грунд. Също така инсталирайте вратата, оборудвайте я с дръжки. Извършването на пиролизен котел със собствените си ръце е почти завършено, остава само да се направи предварителен тест.

    Проверка на състоянието

    Температурата на пламъка в горивната камера на пиролизни газове е около 1 000 градуса.

    Не бързайте да инсталирате пиролизен котел, сглобен със собствените си ръце на редовно място - е необходимо да го тествате. За да направите това, ние монтираме термометъра, запълваме котела с вода от котела, поставяме дърва в камината и ги запалваме. Като включим вентилатора, създаваме глад, чакаме дървесината да гори добре. Сега можете да започнете пиролизата - както си спомняме, за това е необходимо да се ограничи доставката на кислород.

    Затваряме вратите на камината и аспиди, затваряме дросела (ограничаваме потока на въздуха, използван за първоначалното запалване на дървото) - трупите ще преминат от фазата на изгаряне до фазата на гниене. И тъй като вентилаторът работи с нас, той ще издърпа продуктите от горенето в камерата за вторично изгаряне, където продуктите от пиролизата ще се запалят. Тогава можем да контролираме само температурата в котела - веднага щом достигне точката на кипене, пиролизата трябва да бъде спряна. За да направите това, изключете вентилатора, отворете горивната камера и отстранете дърва за огрев от него.

    Инсталация на оборудване

    Следващата стъпка е да инсталирате оборудването на редовно място. Не забравяйте, че пиролизният бойлер, монтиран със собствените ви ръце, е просто адски тегло - не се опитвайте да го движите сами. Вземете като помощници 3-4 души и преместете охладеното устройство в стаята, предназначена за котелното помещение. След това извършваме следната работа:

    • Изваждаме комина отвън и го свързваме към пиролизния котел;
    • Свързваме отоплителната система към котела;
    • Ние инсталираме група за сигурност и проверяваме тежестта на системата;
    • Извършваме електрически контакт;
    • Инсталираме автоматиката на котела и свързваме вентилатор на вентилатора.

    Сега можете да започнете да тествате системата - това се прави по аналогия с горните инструкции. Настройването на пиролизния котел се намалява до настройване на оптималната температура на охлаждащата течност. Подробна информация за този проблем можете да намерите в инструкциите за управляващия контролер, който използвате.

    Облицовката с шкафове позволява да се съобразите с необходимата температура и да защитите метала.

    Контролерът работи по следния начин - използвайки температурен датчик, той контролира температурата на охлаждащата течност на изхода на пиролизния котел. Щом температурата достигне зададеното ниво, електрониката ще спре вентилатора. Изгарянето на горими газове ще се забави и почти напълно ще спре - дървата за огрев няма да излязат, те бавно ще се измъчват. Веднага след като температурата в кръга падне, вентилаторът се включва и запалването в пиролизната камера се възобновява.

    Пиролизни котли за тухли

    С ръцете си можете да направите не само метален домашен пиролизен бойлер, но и тухлен - това важи и за тези, които разполагат с достатъчно свободно пространство. Можете да потърсите схемата в интернет, да поръчате от специалисти или да се опитате да го направите сами, като използвате специален софтуер. Предимствата на монолитен пиролизен бойлер:

    • Тя може да се използва като независим източник на топлина;
    • Дълго съхранение на температурата;
    • По-траен и траен дизайн;
    • Устойчивост на температурно претоварване.

    Недостатъкът е само обемът на такава единица.

    Препоръки за монтаж и експлоатация

    Пиролизният котел, сглобен ръчно, трябва да бъде монтиран на малка основа - да се сглоби от тухли или да се построи бетон. Препоръчителната дебелина е около 10 см. След като инсталирате устройството на предварително подготвено място, уверете се, че той не се люлее и е достатъчно стабилен. Едва след това продължете към по-нататъшни операции.

    За да се осигури пожарна безопасност, поставете метален лист пред котела (от страната, където се намира вратата на горивната камера). Ако изгарят въглища или дърва от огнището (всичко се случва), листото няма да позволи разпространението на огъня. Трябва да се отбележи, че това е сравнително общо изискване за всички котли на твърдо гориво и други единици, като например камини и печки, камини.

    Плазменото рязане на метал е най-точното и деликатно, но не всеки има достъп до такова оборудване. Обикновената машина за заваряване обаче ще се справи със същата задача.

    Специално внимание се обръща на разстоянието между пиролизния котел, сглобен със собствените му ръце и стените - той трябва да бъде най-малко два метра. Трябва също да осигурите добра вентилация на помещението, тъй като отоплителното оборудване изгаря кислорода по-скоро интензивно - необходимо е да се осигури неговата доставка. За да направите това, достатъчно е да направите вентилационен отвор.

    Направете пиролизен бойлер със собствените си ръце, не смазвайте метала. Не забравяйте, че металът с дебелина 4-5 мм ще продължи много по-дълго от метал с дебелина само 3 мм. Ако след изгарянето на горивната камера или горелката се наложи да извършите доста сложен комплект от ремонти - пиролизният котел трябва да бъде отрязан, изгорелите части трябва да бъдат сменени и след това той трябва да бъде заварен и тестван.

    Препоръки за употреба:

    • Не използвайте сурови дърва за огрев в пиролизен котел, направен със собствените си ръце - те се възпламеняват слабо, изгарят с трудности и неохотно дават продукти на пиролизата. Оптималното съдържание на влага в дървесината е не повече от 15-20%. Когато купувате суха дърва за огрев, отделете място за тяхното съхранение - не трябва да има никакви валежи;
    • Уверете се, че сте използвали групата за автоматизация и сигурност - това ще ви помогне да предотвратите провал на пиролизния бойлер. Не забравяйте, че самостоятелно монтираните отоплителни тела се нуждаят от специално наблюдение;
    • Преди да започнете всеки отоплителен сезон, проверете котлето и отоплителната система за стягане. Трябва да проверите и проходимостта на комина - почиства се на всеки 4-5 години;
    • Не правете прекалено голяма височина - пиролизният високоенергиен котел, сглобен ръчно, няма да може да осигури необходимата ефективност и ще гори гориво напразно. Ако имате нужда от много мощен уред, погледнете в посока на фабричните модели.

    Следвайки тези препоръки, можете да осигурите на вашия дом топлина, без да харчите много пари за електричество и без газ. Средната консумация на енергия на пиролизен котел, сглобена ръчно, е 80-120 W / h (когато вентилаторът работи).

    Всички диаграми и подробни чертежи, споменати в статията, могат да бъдат изтеглени от тази връзка.

    Top