Категория

Седмичен Новини

1 Гориво
Как да изберем кои батерии да се поставят в апартамента - методът на избор
2 Радиатори
Как да охлаждате охладителната течност в отоплителната система със собствените си ръце
3 Котли
Коя компания е по-добре да избере полипропиленови тръби?
4 Камини
Печка "фурна" с камина Ryazankin
Основен / Радиатори

Подово отопляем под с ръце: пълен наръчник за монтаж на тръби и връзки


Сега много жители на частни домове инсталират подово отопляем под за първично или вторично отопление. Той има много предимства: увеличава комфорта, равномерно загрява стаята, не изисква допълнителна енергия (защото работи от един котел с радиатори). Инструкциите в нашата статия ще направят инсталирането на подово отопление на пода, дори и без опит. Преди това обаче си струва да проучите всички нюанси.

Топлоизолиран под и довършителни покрития

Най-доброто от всичко е, че подовата система за топла вода се комбинира с полагане под порцеланови камъни и плочки.

  • Първо, и двата материала са силни и издръжливи.
  • На второ място, те не отделят вредни вещества при нагряване.

Разбира се, топъл под може да се направи под ламинат, под линолеум, PVC плочки и дори килим, със специални марки.

Но, например, килима няма смисъл да загрява килима и е невъзможно температурата на повърхността над 31 ° С да бъде надвишена, според SNiP 41-01-2003. В противен случай това ще доведе до отделяне на вредни вещества.

Инсталация в апартамента

Вероятно много наематели са имали идея да свързват самостоятелно "безплатни" подови настилки под вода с централната отоплителна система или с топла вода. И някои дори го правят, но в повечето случаи това е забранено от местните закони.

Например в Москва има правителствено постановление № 73-ПП от 8 февруари 2005 г., в Приложение № 2, ясно се пише за забраната за повторно оборудване на обществени водоснабдителни системи за подово отопление.

Ако нарушите правилата, в най-добрия случай можете да получите глоба, когато посетите водопроводчиците за първи път. И в най-лошия - рискът от напускане на съседите без нагряване.

В някои региони забраната не е валидна, но връзката изисква проверка, за да не се наруши системата.

Като цяло от техническа гледна точка такива възможности са възможни, но само ако е свързана отделна помпа и смесителна единица и системата поддържа налягане в изхода.

Обърнете внимание! Ако в жилищна сграда има реактивна помпа (асансьор), тогава не можете да използвате метални пластмасови и полипропиленови тръби.

Методи за инсталиране на пода

Има няколко начина да се подреди топла вода.

  • Най-популярните и надеждни от тях - бетонна замазка. За разлика от електрически типове, тръби от 16 мм не могат да бъдат скрити в лепило за плочки, и то няма да работи. Следователно, замазката се излива най-малко 3 см над тръбите.
  • Вторият метод е да се поставят тръби в изрязаните канали от полистиролова пяна. Жлебовете са направени ръчно, тръбите са поставени навътре, а след това съединителят се излива.
  • Следващата опция често се използва в къщи с дървени подове, въпреки че изисква много работа - тя се полага в дървени канали. За да направите това, те запълват дъските на пода, които създават жлеб с желаната форма за монтаж.

Използвани видове тръби


За подово топла вода поставете три вида тръби.

  • Тръбите от омрежен полиетилен (PEX-EVOH-PEX) са неудобни при работа, защото е трудно да им се даде желаната форма (при нагряване, те се изравняват). Но те не се страхуват от замразяване на течности и поддръжка.
  • Метални тръби - най-добрият вариант: ниска цена, лесна инсталация, стабилно задържане на формата.
  • Медните тръби са скъпи. Когато се използват в замазка, те трябва да бъдат покрити със защитен слой, за да се предотврати алкалното излагане.

Изчисляване на топла вода

Преди монтажа и покупката на материалите е необходимо да се изчисли подовото отопление. За това нарисувайте верига с контури, която след това е полезна при извършване на ремонт, за да се знае положението на тръбите.

  • Ако сте сигурни, че на определено място ще има винаги мебели или водопроводни тръби, тръбите няма да бъдат поставени на това място.
  • Дължината на контура с диаметър 16 мм не трябва да надвишава 100 м (за максимум 20 мм ще бъде 120 м), в противен случай налягането в системата ще бъде лошо. По този начин всяка верига е приблизително не повече от 15 квадратни метра. м.
  • Разликата между дължината на няколко контури трябва да е малка (по-малка от 15 м), т.е. всички те трябва да са с еднаква дължина. Големите помещения, съответно, са разделени на няколко контури.
  • Оптималното разстояние между тръбите е 15 см, когато се използва добра топлоизолация. Ако през зимата често има слани под -20, тогава стъпката се намалява до 10 см (възможно само при външните стени). И на север не може да направи без допълнителни радиатори.
  • При стъпка от 15 см консумацията на тръби е приблизително 6,7 м за всеки квадрат на стаята, а при полагане на всеки 10 см е 10 м.

По принцип въпросът за това как да се изчисли подовата топла вода изисква отделно внимание, тъй като дизайнът отчита много нюанси: топлинни загуби, мощност и т.н.

Графиката показва зависимостта на плътността на потока от средната температура на охлаждащата течност. Точковите линии показват тръби с диаметър 20 мм, а плътните линии - 16 мм.

Графиката показва данни, които са валидни само при използване на циментово-пясъчна замазка с дебелина 7 см, покрита с керемиди. Ако дебелината на замазката се увеличи, например с 1 cm, тогава плътността на топлинния поток намалява с 5-8%.

  • За да се намери плътността на потока, количеството топлинни загуби в помещенията във ватове се разделя на площта за полагане на тръбите (като се извадят отстрани стените).
  • Средната температура се изчислява като средната стойност на входа към веригата и изхода от връщащата тръба.

Оптималната температура на входа и изхода не трябва да се различава с повече от 5-10 градуса. Максималната температура на охлаждащата течност не трябва да превишава 55 ° C.

За да се изчисли дължината на контура, активната отоплителна площ в квадратни метри е разделена на етапа на полагане в метри. Към тази стойност добавете размера на завоите и разстоянието до колектора.

Съгласно горепосочената схема можете да извършите само грубо изчисление и да извършите окончателната настройка благодарение на смесителната единица и термостатите. За точен дизайн, свържете се с професионалните топлинни инженери.

Торта топъл под

Технологията за полагане на топла вода се състои от няколко слоя, които са поставени в определена последователност. Общата дебелина на тортата е 8-14 см, натоварването на пода - до 300 кг / кв. м.

В случай, че основата е бетонна плоча:

  • хидроизолация;
  • периметърна амортизационна лента;
  • изолация;
  • укрепваща мрежа;
  • подово отопление;
  • замазка.

За хидроизолация е допустимо да се използват обикновени пластмасови филми или специални материали. Тласкащата лента е изработена от изолирани ленти с изолация с дебелина 1-2 см или купува готов вариант със самозалепваща се основа.
Изборът на изолация зависи от няколко фактора: региона, материала на основата. Например, екструдирана пяна от полистирол с дебелина не по-малка от 5 см се използва за подови настилки (10 е оптимална) и ако има топъл сутерен под пода на първия етаж, могат да се използват тънки варианти от 3 см.

Основната цел на изолацията - да изпраща топлина от отоплението и да предотвратява големи загуби на топлина.

В случай, че основата е на пода:

  • насипна почва 15 см;
  • натрошен камък 10 см;
  • пясък 5 см;
  • грубия замазка;
  • хидроизолация;
  • периметърна амортизационна лента;
  • екструдиран полистирен не по-малък от 5 cm;
  • подсилена дъска с охлаждащи течности.

Важно е внимателно да се заблудят слоевете за подготовка за грубия замазка. При гъста набивка на основата и използване на екструдирана полистиролова пяна, няма да е необходимо да направите груба вратовръзка.

Монтаж на отопляем под

Да приемем, че вече е подготвена добра основа: плоска бетонна плоча или слой запълване без силни капки. Превишенията не трябва да надвишават 7 мм, когато се проверяват с двуметрова релса. Ако има нередности, те могат да бъдат покрити с пясък.

хидроизолация

Някой поставя хидроизолацията под дъното на изолацията, някой, напротив, на горния етаж, а някои използват там и там.
Ако се използва екструдирана полистиролова пяна, тя практически не се нуждае от хидроизолация, поради което нейната позиция не е толкова критична. Но тя няма да позволи цимент желе да проникне между шевовете на изолацията и да отиде в плочата и допълнително ще задържи влагата отдолу.
Ако го поставите на дъното на изолацията, можете да монтирате тръбите на подовото отопление директно към изолацията. Ако хидроизолацията се полага върху горната част, тогава за фиксиране на тръбите ще се изисква инсталационна решетка.

Полагаме хидроизолация с припокриване на стената с 20 см, и един върху друг. Смесите се залепват заедно с лепяща лента за запечатване.

Амортизираща лента

Ако сте купили завършена лента - просто лепене около периметъра. Той обикновено има дебелина 5-8 мм и височина 10-15 см. Височината трябва да е над нивото на запълване, излишъкът да се нарязва с нож. Ако лентата е направена на ръка, след това внимавайте да я залепите или да я закрепите с винтове към стената.

Линейното разширение на бетона е 0,5 мм на метър, когато се загрява до 40 ° С.

изолация

Изолацията на листа за топъл воден под е поставена с офсетни фуги, така че да е плътно свързана.

подсилване

Първият слой на армировъчната мрежа обикновено се поставя върху изолацията и се използва като основа за фиксиране на контурите и равномерно разпределение на топлината върху повърхността. Между окото е свързано с тел. Към мрежата на найлоновите клеми се прикрепва тръбата.

Диаметърът на прътите на решетката е 4-5 мм, а размерът на клетката - в зависимост от разстоянието между тръбите, за лесен монтаж.

Освен това не забравяйте да поставите армировката върху тръбата, защото дори когато използвате мрежата от дъното, тя няма да има почти никакъв ефект, ако лежи на дъното. Или по време на изливането поставете решетката на стойката, създавайки празнина.

Методи за фиксиране на тръбите

Подово отопляемият под може да бъде положен по няколко начина, като ги изброяваме.

  • Затягаща яка от полиамид. Използва се за бързо закрепване на тръбите към монтажната решетка. Консумация - около 2 броя на 1 м.
  • Стоманен закрепващ проводник. Също така се използва за монтаж в мрежата, потокът е точно същият.
  • Степлери и ключалки. Подходящ за бързо фиксиране на тръбите към топлоизолация. Потреблението на скоби е 2 броя на 1 м.
  • Заключване на трасето Това е U-образна лента от PVC, която служи като основа за полагане тръби от 16 или 20 мм в нея. Поставен е на пода.
  • Матове за топъл воден под от полистирол. В средата на жлебовете между колоните е поставена тръба.
  • Алуминиева разпределителна плоча. Използва се за монтаж в дървени подове, отразява и равномерно разпределя топлината върху повърхността.
Използване на различни видове крепежни елементи

Полагане на тръби

Тръбите са разположени на разстояние 15-20 см от стените и е много желателно да се направи всеки контур от една тръба без заваряване и тяхната дължина не трябва да бъде повече от 100 м. Стъпалата между тръбите по стените са 10 см, по-близо до центъра - 15 см.

Полагане на пода е различно, например спирала или змия. За външните стени те се опитват да направят стъпка за полагане по-често или да нарисуват контур от захранването близо до студените стени. На снимката е показан пример за схема за подобрено отопление на външните стени, като тази опция е по-добре да се използва в студени райони:

На места с голямо натрупване на тръби, за да се избегне прегряване на повърхността, някои от тях са покрити с топлоизолационна тръба.

Метал-пластмасови 16 мм и 20 мм могат лесно да се огънат на ръка, без да се използват специални инструменти. За да се огънат тръбите под ъгъл с малък радиус и в същото време да се предотврати напукване, ъглите се огъват в няколко проходи (ръчни грайфери).
При ъгъл от 90 ° ще ви трябват около 5-6 прихватия. Това означава, че на първо се натискате с палеца, те правят малък завой, след което леко изместват ръцете в посока на завоя и повтарят действията.

Наличието на извивки на тръбите в места с резки завои е неприемливо.

Полипропиленовите тръби са много по-трудни за огъване, защото те пролетят. Поради това, за огъване, те се загряват или заваръчните шевове се правят с помощта на специални фитинги, но при топло подове те просто се прикрепват към решетката, което прави завоите по-остри.

Монтирането на подово отопляем под, започва с свързването на първия край на тръбата към разпределителния колектор и след полагането на помещението обратната линия се свързва незабавно (вторият край).

Свързване на вериги

В повечето случаи веригите са свързани чрез разпределителна възлова точка. Той има няколко функции: увеличаване на налягането в системата, регулиране на температурата, равномерно протичане в няколко вериги, комбиниране с радиатори.

Има много диаграми на свързване към котела, за които пишехме в статията за помпени и смесителни агрегати: с ръчно регулиране, с автоматизация на времето и автоматично регулиране с помощта на серво задвижвания и сензори.
Монтаж на Euroconus
Тръбите се свързват към колектора с помощта на крепежни фитинги на Euroconus.

Тестване на налягането

След като завършите инсталирането на всички вериги, е задължително да извършите тест за пневматична система за течове. За да направите това, с помощта на компресора се извършва изпитване под налягане. За тестване ще бъде подходящ малък домакински компресор с налягане над 6 бара. Налягането в системата се регулира на 4 бара и се оставя за цялото време, докато системата започне.

Тъй като въздушните молекули са много по-малки от водните молекули, може да се открие дори леко отслабване. Освен това водата може да замръзне, ако нямате време да свържете отоплението, но нищо няма да се случи във въздуха.

Подово отопление за подове

Запълването на замазката се извършва само след инсталирането на всички вериги и хидравлични тестове. Препоръчва се да се използва бетон, не по-нисък от M-300 (B-22,5) с натрошен камък с фракция от 5-20 mm. Минималната дебелина от 3 см над тръбата е не само за постигане на желаната сила, но и за равномерно разпределение на топлината върху повърхността. Тегло 1 квадрат. м. замазка с дебелина 5 см е до 125 кг.

При дебелина на дъската над 15 cm или при големи товари е необходимо допълнително изчисление на термичния режим.

При увеличаване на дебелината на замазката отнема повече време, за да се затопли до определена температура след включване и инерцията на системата също се увеличава. Колкото по-ниска е топлопроводимостта на замазката, толкова по-висока ще е температурата на топлоносителя.

Разширяващи фуги

Примери за разделяне на голяма стая на зони Отсъствието или неправилното позициониране на температурните пролуки е най-честата причина за повреда на замазката.

Свиващите се шевове се извършват в следните случаи:

  • стаята е с площ от над 30 квадратни метра. m.;
  • стените са с дължина повече от 8 м;
  • Дължината и ширината на помещението се различават повече от 2 пъти;
  • над деформационни шевове на конструкции;
  • стаята е твърде извита.

За да направите това, около периметъра на шевовете стека тласкане лента. На мястото на шева армировката трябва да бъде разделена. Деформационната деформация трябва да бъде с дебелина на основата 10 mm. Горната част се обработва с уплътнител. Ако стаята има нестандартна форма, тя трябва да бъде разделена на по-прости елементи с правоъгълна или квадратна форма.

При полагане на плочките върху разширяващите фуги вероятността за отлепване се увеличава поради различното разширение на съседните плочи. За да се избегне това, първата част е поставена върху лепило за плочки, а втората част е монтирана върху еластичен уплътнител.

За допълнително разделяне могат да се използват деформационни шевове на непълен профил. Те са изработени с мистрия, една трета от дебелината. След поставянето на бетона те също са запечатани с уплътнител. Ако тръбите преминават през тях, те също са защитени от гофриране.

Пукнатини на дъската

Често срещано е появата на пукнатини върху замазката след изсъхване. Това може да доведе до няколко причини:

  • изолация с ниска плътност;
  • лошо уплътняване на разтвора;
  • липса на пластификатори;
  • Твърде гъста замазка;
  • липса на свиваеми шевове;
  • прекалено бързо изсъхване на бетона;
  • грешни пропорции на разтвора.

За да ги избегнете е много проста:

  • изолацията трябва да се използва с плътност над 35-40 kg / m3;
  • разтвор на замазка трябва да бъде пластмасов, когато се полага и с добавяне на фибри и пластификатор;
  • свиването на шевовете трябва да се извършва в големи помещения (виж по-долу);
  • Също така, не позволявайте на бетона бързо да вземете, затова той е покрит с пластмасова обвивка на следващия ден (за една седмица).

Натриев разтвор

За топъл под, е задължително да използвате пластификатор, за да увеличите еластичността и якостта на бетона. Но трябва да използвате специални видове пластификатори за въздушно оформяне за подово отопление.

Без опит, няма да е възможно да се направи циментово-пясъчна замазка за топъл под, без развалини и чакъл, а правилната марка CPS ще струва повече от фабричен бетон. Ето защо, за да се избегне напукване поради нарушение на състава на разтвора, е бетон, че се излива с развалини.

Разтвор на М-300 циментова замазка M-400, измит пясък и развалини се прави съгласно следните пропорции.

  • Масовият състав на C: P: Y (kg) = 1: 1.9: 3.7.
  • Обемен състав на 10 литра цимент P: Sch (l) = 17:32.
  • От 10 литра цимент ще бъдат получени 41 литра разтвор.
  • Обемното тегло на такъв бетон M300 ще бъде 2300-2500 кг / м3 (тежък бетон)

Съществува и друга опция, използваща оранжево пресяване вместо пясък, за подготовката му бяха използвани следните елементи:

  • 2 кофи от отломки от 5-20 мм;
  • вода 7-8 литра;
  • SP1 суперпластификатор 400 ml разтвор (1,8 литра прах се разрежда в 5 литра гореща вода);
  • 1 кофа от цимент;
  • 3-4 кофи от пресяване на гранит с фракция 0-5 mm;
  • капацитет на кофата - 12 литра.

Висококачествен бетон не трябва да отделя вода при полагането (деламинира). Ако всичко е правилно и температурата на въздуха е 20 ° C, тя трябва да започне да се настройва след 4 часа, а след 12 часа няма да остави следи от токчета.

След 3 дни след изливането, замазката ще поеме половината си сила и ще се втвърди напълно само след 28 дни. Не се препоръчва да включите отоплителната система до тази точка.

Монтаж върху дървен под

Дървото не извършва ефективно топлината, за разлика от бетона, но монтажът върху него също е осъществим. За тази цел се използват алуминиеви разпределителни плочи. Тръбите са поставени в дървени канали, направени чрез закрепване на предварително подготвени дъски.

За монтирането на линолеум, килим и други материали, които изискват плоска повърхност, върху тръбите се полага изравняващ слой от ПДЧ, шперплат или GFL. Ако паркет или ламинат ще бъдат използвани като покритие, конструкцията на отопляем под може да бъде леко опростена, без да се използва изравняващ слой.

Когато избирате шперплат и ПДЧ, уверете се, че имат санитарни, хигиенични и термомеханични индикатори, които им позволяват да се използват с топъл под.

Цени за водно подово отопление

Цената за топла под вода се състои от няколко компонента:

  • разходи за материали (тръби, изолация, крепежни елементи и др.);
  • цена на помпена и смесителна единица и колектор;
  • работа по изравняване на основата и изливане на горния слой на замазката;
  • разходите за монтаж на топлоизолиран под.

Средно цената на подово отопление за монтаж на основен принцип, заедно с всички материали и работа, ще струва около 1500-3000 рубли. м.

По-долу е груба оценка на къщата 100 квадратни метра. м., но цените на водните подови настилки са силно зависими от региона, затова е най-добре да качите данните си там и да направите независимо изчисление. Тя не отчита разходите за монтаж и покупка на радиатори, бойлер, външно покритие и замазка.

Как да направите подово отопляем под с ръце: устройството и схемата за полагане на отопляем под

Отопляемите подове са полезни във всяко отношение: те създават допълнително отопление на помещенията, повишават степента на комфорт. Не е изненадващо, че някои собственици на частни къщи имат лесно разбираемо желание да инсталират отоплителната система сами.

Ще се опитаме да разберем условията, при които е препоръчително да подредите подово отопляем под с вашите ръце и какви умения трябва да притежавате.

Спецификата на "водния под"

Има няколко опции за инсталиране на подово отопление. Принципът на действие на който и да е от тях е прост: под покритието за подова настилка се поставят проводници, филми или тръби, които действат като отоплителни уреди.

Почти всички стаи са подходящи филмови и електрически системи, главно за частни домове - вода. Нека се занимаваме с последната форма.

Водните системи могат да бъдат разделени на две категории - бетон и светлина. Бетонът се нарича "мокър", така че един от етапите на подготовката на многослойна "кейка" е да се напълни тръбопровода с разтвор. Необходимо е над тръбите с диаметър 16-18 мм да има поне 3 см бетон.

Леките системи включват полистирол и дърво. В първия случай, тръбите са монтирани в каналите на полистирен пяна (с последващо изливане на циментова замазка), във втория - в конструкцията на дървени дъски. Светлинните системи имат по-малка дебелина (от 18 мм), съответно, и тегло. Те могат да бъдат инсталирани на места, където не е възможно да се направи гъста бетонна замазка.

Избор на тръби и колектор

Анализът на всички видове тръби показа, че най-добрият вариант са продуктите, изработени от армиран полимер с маркировки PERT и кръстосано свързани полиетилени, които имат обозначението PEX. И по отношение на полагането на отоплителни системи в подовете, PEX е още по-добре, тъй като те са еластични и работят добре в нискотемпературни схеми.

Типични размери на тръбите: диаметър 16, 17 и 20 mm, дебелина на стената - 2 mm. Ако предпочитате високо качество, препоръчваме марките Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Шевни полиетиленови тръби могат да бъдат заменени с метални пластмасови или полипропиленови продукти.

В допълнение към тръбите, които по своята същност са отоплителни устройства, ще се изисква колектор-смесващо устройство, което разпределя охлаждащата течност по веригите. Той има и допълнителни полезни функции: премахва въздуха от тръбите, регулира температурата на водата, контролира потока. Дизайнът на колектора е доста сложен и се състои от следните части:

  • колектори с балансиращи вентили, спирателни вентили и измервателни устройства;
  • автоматичен вентилатор;
  • комплект фитинги за свързване на отделни елементи;
  • дренажни кранове;
  • фиксиращи скоби.

Ако отопляемият под е свързан към обща платформа, смесителят трябва да бъде снабден с помпа, байпас и термостатен вентил. Има толкова много възможни устройства, че е по-добре да се консултирате със специалист, за да изберете дизайн.

Желателно е всички контури, простиращи се от колекторната възлова точка, да имат еднаква дължина и да са разположени близо един до друг.

Инструкции за инсталиране на подово отопление

Помислете за етапите на устройството топла вода етаж "мокър" тип - той се счита за най-популярен. Моменти, въпроси и трудности, по-добре е да обсъдите с професионалните строители. Препоръчваме на тези, които вече притежават умения да работят с отоплителни уреди и знаят основите на уменията за изграждане, трябва независимо да проектират система за пода на вода.

Не препоръчваме да се проектират подове с топла вода в градски апартаменти с централно отопление. Първо, оборудването на такъв план е много трудно да се съгласува (по-често - това е невъзможно на законодателно равнище), второ, винаги съществува риск от злополука и наводнение на съседите.

Устройството от топлоизолирани подове с воден принцип на отопление включва редица стандартни етапи:

След подготовката на основата за монтаж на отоплителната система, тръбите се поставят по предварително избрана схема и положените вериги се свързват към колекторната възлова точка.

# 1: Принципи на проектиране: Схема и изчисления

Изготвянето на проекта ще помогне да се отстранят някои грешки, които възникват при покупката на строителни материали или инсталирането на тръби. Ще ви трябва верига с контури, която трябва да следвате в процеса на инсталиране на тръби - в бъдеще ще бъде полезно, ако възникне необходимост от ремонт.

В големи помещения се препоръчва използването на комбинирани вериги за постигане на максимален топлообмен. Например, в центъра поставях "охлюва", а в краищата - "змии", така че по стените да има по-голямо нагряване с прозорци.

Съвети за създаване на ефективна схема:

  • Дължината на веригата зависи от неговия диаметър: при тръби с диаметър 16 мм - не повече от 100 м, при тръби от 20 мм - не повече от 120 м. Това е необходимо, за да се създаде оптимално налягане в системата.
  • Ако се използват няколко вериги, е по-добре да ги направите еднакви по дължина (максималната разлика е 15 м).
  • Всяка верига трябва да бъде разположена в една и съща стая.
  • Интервалите между завоите на тръбите - стъпалата - не трябва да надвишават 300 мм в центъра на помещението и 150 мм при краищата. В северните райони може да се намали до 100 мм.
  • Консумацията на тръбопроводи се изчислява по следния начин: при стъпка от 100 мм до 10 м / м2, при стъпка от 150 мм до 6,7 м / м².
  • Контурът трябва да "заобиколи" инсталациите за водопроводни или мебелни инсталации.

Една схема е предназначена за стая, чиято площ не надвишава 40 м², максималната дължина на едната страна на веригата е 8 м.

Стандартната формула за изчисляване на дължината на веригата: активната площ за отопление (m²) се разделя на етапа на монтаж (m), а разстоянието до колектора и размерите на завоите се добавят. Ако искате да получите точни изчисления и безпроблемна работа на подово отопление, се обърнете към специалистите - отоплителни инженери. Температурният контрол в схемите (и не трябва да надвишава + 55 ° С) се извършва най-добре с термостати.

След като сте решили схемата, можете да започнете да купувате необходимите материали: тръби и части за монтажни вериги, хидроизолация, изолация, армираща мрежа, суха смес за подготовка на хоросан, амортизационна лента.

При проектирането на схема за полагане на тръби следва да се вземат предвид следните точки:

# 2: Подготовка на основанията за "пай"

Ако подът е плоска бетонна плоча, тогава не е необходима специална подготовка на основата. В този случай дебелината на "тортата" ще бъде минимална - около 80 мм. Най-трудното нещо е да се полагат на земята, което изисква внимателно изравняване и максимална изолация.

Дебелината на изолацията зависи от климатичните условия на района и местоположението на системата. Ако се намира на втория етаж или над сутерена, слоят изолация може да е минимален - до 30 мм. Основната функция на топлоизолационната защита е да се намалят топлинните загуби чрез насочване на топлината нагоре.

Необходимо ли е винаги да е необходима връзка? Ако слоевете от пръст, развалини и пясък са подтиснати доста плътно и пенополистирол се използва като нагревател, необходимостта от това вече не е необходима.

# 3: Хидроизолация и изолация

Хидроизолацията е необходима като друг защитен елемент, но мнозина пропускат тази стъпка, защото при използването на някои материали (например пяна от полистирол) защитният ефект вече е налице. Експертите все пак препоръчват използването на поне дебел филм, за да се предпази изолацията от циментовия разтвор и да се предотврати образуването на конденз при загряване.

Като хидроизолация се използва валцуван полиетилен или покривен филц, както и заваряема изолация, която изисква нагряване. Ролките се нарязват на парчета от желаната дължина, които се поставят върху цялата площ на помещението с припокриване от 15-20 см и се увиват на стената. Ако основата е бетонна плоча, тогава има достатъчно мастичко-течна импрегниране, която се нанася с четка на няколко слоя.

Затоплянето, за разлика от хидроизолацията, е задължителен етап, тъй като това гарантира поддържането на топлината в помещението, а не отоплението на строителните конструкции или почвата под къщата. Има много традиционни нагреватели, но е по-добре да се спрем на модерни с подходящи характеристики:

  • EPPS - екструдирана полистиролова пяна (EPS);
  • PPS висока плътност под формата на специализирани рогозки.

EPS има отлична устойчивост на износване, ниска топлопроводимост, устойчивост на влага - т.е. набор от характеристики, които са идеални за полагане на топъл воден под.

Характерна особеност на профилните подложки - повърхността с издатини, които позволяват равномерно полагане на тръби. Разстоянието между изпъкналостите е 5 см, което е удобно за създаване на стъпка на контур от 10, 15 или 20 см. ПЧП с висока плътност се възползва от неговата малка дебелина, но за много от тях е много тежка по отношение на разходите.

Дебелината на изолационния слой зависи от вида на основата:

  • за почвата - най-малко 10 см (опция - 2 слоя от 5 см);
  • за първия етаж с мазе - от 5 см и повече;
  • за втория етаж (предмет на отопляем първи етаж) - 3 см е достатъчно.

Като крепежни елементи за топлоизолационни плочи или рогозки към основата, използвайте дюбели-гъбички (чадъри, дискове) за фиксиране на контурите на нагревател - харпуна.

Процедурата за монтаж на топлоизолация:

  • изравняване на повърхността за оформяне на полистирол (шлайфане или грубо);
  • подови хидроизолационни слоеве (с лепилна лента);
  • поставяне на екструдирани пластини от полистирол, близки една до друга (маркирана нагоре), като се започне от далечната стена;
  • залепване на шевове с лепяща лента;
  • фиксиращи плочи с дюбели.

При монтажа на втория слой (ако е необходимо), плочите трябва да бъдат положени според принципа на тухлената конструкция, така че съединенията на долния ред да не съвпадат със шевовете и ставите на горния.

Понякога върху покритието на изолацията има пукнатини - те също трябва да бъдат напълнени с парчета EPPS или с пяна.

Дизайнът на нагрятата подово вода: 10 най-добри схеми, характеристики и правила за монтаж

Класическата версия на топлата вода е дебела бетонна настилка, в която се полагат метални или пластмасови тръби с гореща вода.

Устройство с топъл воден под

Бетонното строителство с помощта на съвременни материали и технологии е максимално изолирано, за да се намалят топлинните загуби.

Необходими са изолационни материали.

Контролът на отоплението и управлението на режимите на работа се извършват със специален блок от механизми, задвижващи механизми и датчици.

Воден подов колектор

Най-ниският елемент на помещението се загрява, процесите на термичния въздух се подобряват, температурата става еднаква по целия обем, мъртвите зони и течението изчезват. Подгряващите подове успешно съчетават комфорт и естетика, създават най-благоприятните условия за пребиваване на хората. Подовото отопление има няколко предимства пред другите методи за отопление на помещенията поради оптималния дизайн.

Сравнение на отоплителните системи

Какъв е принципът на "топъл под"

Естетика и хигиена "топъл под"

Ограничения при монтажа на топъл под

Производителите не обичат да говорят за тях, но съществуват. Преди да изберете конкретен дизайн на топли подове, трябва да се запознаете с проблематичните страни на този тип отопление.

  1. Общите площи не могат да бъдат загрявани от топли подове. В този случай топлинните загуби са толкова високи, че икономическата осъществимост е напълно изгубена, операцията е много скъпа в сравнение с другите видове отопление и ефективността е значително намалена.

Подовото отопление може да бъде както допълнителен, така и основен източник на топлина

Възможно ли е да се затопли къщата с помощта на система "топъл под", без радиатори

Отопление на балкон с топъл под от радиатори

Схеми за инсталиране на подово отопление, при които е забранено инсталирането на системата

Схемата на пода за топла вода с трипътна клапа

Схема за подово отопление с трипътен вентил и уред за балансиране на преливника

Разбирането на причините за съществуването на ограничения допълнително ще позволи да се избере оптималният дизайн на отопляем под с водно отопление. Понастоящем има няколко типа проекти на отопляеми подове с водно охлаждане: тънки, леки и бетонни. Накратко разглеждайте всеки от тях от гледна точка на потребителя и строителя. Този подход ще даде възможност да се говори за реални, а не за промоционални технически характеристики.

Бетонна конструкция на подово отопляем под

Видове системи за подово отопление

В същото време бетонната замазка е основният слой и слоят за разпределение на топлината. Тя може да бъде с различна дебелина, специфични параметри са избрани, като се вземат предвид максималните натоварвания на пода, архитектурните особености на сградата и желанията на клиентите. Този дизайн понякога се нарича "пълнеж" или "мокър".

Потопете върху топъл под

По отношение на ефективността и ефикасността, той заема водеща позиция. Има недостатък - ремонтните работи стават много по-сложни в случай на аварийни ситуации, натоварването на пода се увеличава. С качеството на строителните и монтажни работи животът на тези съоръжения надхвърля петдесет години.

Полагане на водно подово отопление в бетонна замазка

"Бетонната" конструкция е инсталирана само върху бетонни плочи и се състои от няколко изисквани слоя, всеки от които играе важна роля.

  1. Хидро или парна бариера. Какво точно се поставя на място, като се вземе предвид естеството на функционирането на помещенията им. В повечето случаи обикновеният полиетиленов филм е подходящ: много надежден, универсален и евтин вариант. Влагата може да се получи от мазето, след аварии във водопроводните мрежи, да се кондензира на кръстопътя на топли и студени повърхности.

Филмът, разпространен на пода, изпълнява ролята на хидроизолация

Кантираща лента върху снимка

Практически съвети. Професионалните монтажници на топло подови настилки, използващи амортисьорна лента, разбиват големи участъци от топъл бетонни подове на по-малки сегменти Това напълно премахва появата на пукнатини, които се появяват в големи конструкции поради температурни разлики.

Преди поставянето на лентите стените са подравнени и почистени, на гърба има специална пластмасова престилка. Тя служи за затваряне на пролуката между стената и плочата, необходимо е да се използва, ако това не е направено, тогава може да има изтичане на циментово желе до долните етажи.

Топлоизолационни материали. Когато конкретният дизайн на отоплителните системи трябва да използва компресирани или пресовани топлоизолатори с висока якост.

Топлоизолация за подово отопление

Изолация - основният елемент, който оказва пряко въздействие върху ефективността на системите. Това е особено важно за първите етажи, ако изолацията не изпълнява задачите, тогава топлинната енергия се губи в подземните пространства. Строителните кодове регулират дебелината на изолацията, в зависимост от материала на нейното производство и физическите характеристики на подовете. За бетонните плочи дебелината трябва да бъде най-малко пет сантиметра.

Мат за топлоизолиран под вода

Често се използват за тази цел пресована стъклена вата и трайна полистиролова пяна. Плътността на материалите трябва да бъде най-малко 30 кг / м3, за да се подобри коефициентът на топлопроводимост на предната повърхност може да бъде покрита с алуминиево фолио.

Матове за топла вода

Тръби. Може да бъде пластмаса или метал.

Тръба за подово отопление

Най-евтината пластмаса, най-скъпата - мед.

Медна тръба за подово отопление

Не трябва да купувате скъпи опции, изпълнението на пластмасови тръби отговаря на съвременните изисквания на потребителите. За да се повиши якостта при повишени температури, полиетиленовите тръби имат подсилен слой, изработен от високомолекулен полиетилен с иновативни добавки.

PE полиетиленови тръби

Полагане на тръби за отопление на водата се извършва на изолационния слой, схемите и типа на инсталацията се избират от капитана, в зависимост от големината и конфигурацията на помещенията. За фиксиране на позицията се използват специални фиксиращи елементи. Това могат да бъдат гуми и ленти, скоби и специални устройства.

Закрепване на топло подови тръби

Разширяващи фуги. Те са направени само за стаи със сложна геометрична конфигурация на пода или много дълги. Такива слоеве предотвратяват образуването на критични вътрешни топлинни напрежения в съединителя.

Полагане на тръби чрез разширителни фуги

Разширяваща се връзка. Изглед на пресечната точка на шева и тръбата

След като тръбите са инсталирани, те трябва да се проверят за херметичност на ставите и ставите. Всяка верига през захранващия колектор се пълни с вода, тестовете се извършват при повишени стойности на налягане (приблизително 6 бара). Системата е оставена под налягане за един или два дни, след изпитателния период се проверява остатъчното налягане, течностите се определят визуално.

Тестов под налягане

Ако се установят недостатъци, те незабавно се елиминират и тестът за течове се повтаря.

Машини за замазка. Последният горен слой на системата за отопление. Не се препоръчва използването на обикновен цимент-пясък, е необходимо да се закупят специални смеси с пластификатори.

Бетон за изливане на подово отопление

Височината на замазката над тръбите трябва да бъде най-малко 5 сантиметра, в противен случай има риск от механични повреди. Ако товарът на пода е значителен, тогава за да подобрите носещата способност, трябва да използвате армировъчна мрежа.

Отопляем под с армировка

Те могат да бъдат метални или пластмасови. Ако използването на подсилващи мрежи е непрактично, тогава можете да добавите влакна към разтвора - пластмасови влакна. Те се прибавят към разтвора по време на приготвянето му, след втвърдяването значително увеличават якостта на огъване.

Външен вид на полипропиленовите влакна за бетон

За довършителен под е по-добре да използвате каменни или керамични материали. Те перфектно провеждат топлина и осигуряват ефективно отопление на стаята. Дървесината и всички подови покрития, използващи този материал, не се считат за най-доброто решение. В допълнение към намаляването на ефективността на системата, такива материали се разпадат и губят първоначалните си свойства.

Устройството на топлоизолиран воден под под плочки

Сух дизайн на подово отопление

Използва се в къщи с дървени елементи от припокриване, характеризиращи се с малък процент, което може значително да намали натоварването върху лагерите на сградите. Ако теглото на бетона достигне 250 кг / м2, то изсъхне не повече от 30 кг / м2. Тръбите с топлоносител се полагат на шперплат или OSB плочи, между които има ивици от същия материал.

Топла вода на пода

Топлоизолацията се монтира директно върху пода от твърда дървесина. Завършващ слой на отоплителната система - плочи GVL. Те имат добра топлопроводимост и имат достатъчна здравина. Изработени от гипс и дървесни влакна. Общата дебелина на изолационната система с този тип конструкция не надвишава 10-15 см, което прави възможно монтирането им в помещения с ниски тавани.

Сухото строителство изисква значително по-малко усилия и време, цената се счита за една от най-евтините опции. В допълнение, по време на работа няма останки, инсталацията може да се извърши без задължително презаселване на жителите.

Недостатъци - показателите за топлопреминаване са по-ниски от първия вариант, топлият поток не е достатъчен за пълно отопление на помещенията, той може да се използва само като допълнителен.

Дървена система от топла вода

Лека дървена конструкция

Характеристики на системата в дървена къща

Най-простите и най-евтините, повечето елементи могат да бъдат направени от отпадъчен дървен материал. За основата се използва нискокачествен дървен материал, включително ненарязан борд. Дебелината на материалите трябва да бъде поне на диаметъра на тръбите, в противен случай има опасност от повреда. Тръбите са закрепени със специални плочи, размерите на плочите зависят от терена на топлоносителите. За да се намали дебелината на отоплителната торта, е позволено да се поставят тръби директно върху гредите на пода, спестяванията по височина могат да бъдат до три сантиметра.

По краищата на дъската от краищата е необходимо да направите полукръгли жлебове за завъртане на тръбата, както е показано на снимката.

Поставяне на фолиото в жлебовете

Топъл под в дървена къща

Схемата на дървения воден под

Подгряващи тръби

Лека полистиролова схема

Универсалното използване се прилага на всички основания без изключение.

Система от полистирол с топъл воден под

Състои се от следните елементи:

  • хидроизолационен полиетиленов филм. Основата трябва да бъде гладка, без остри издатини и значителни вдлъбнатини;
  • върху периметъра е закрепена лента, за да компенсира разширяването по време на нагряването;
  • Направени са специални профили и дебелини, които се придобиват едновременно с покупката на отоплителната система. Необходимо е да се гарантира, че всички изделия се произвеждат от един производител, в противен случай може да има несъответствия в размера;
  • плочите имат технологични первази, между които е монтирана водопроводната система. В зависимост от модела на полагане се използват подходящи приспособления;
  • тръби под налягане за изпитване на течове. Ако всичко е наред, то отоплителната система е покрита с пластмасова обвивка;
  • крайният слой е гипсофазер. Те поставят покритието на подовата настилка.

Система от полистирол - снимка

За инсталирането на системата е необходим минимален период от време, не са необходими висококвалифицирани специалисти. Недостатъкът е необосновано висока цена. Но поради значителните спестявания на време, такава система е доста конкурентна в сравнение с разходите, описани по-горе.

Алтернативни дизайни

Те се използват в случай на нужда от отопление на малките площи. Фирмите правят гъвкави ролки с пластмасови тръби с малък диаметър. Такива проекти за топлоизолирани подове се установяват за настолни компютри, легла и т.н. Може да се скрие под меки подови настилки.

Ролите се монтират на всички видове подове и във всички сгради. Ако е необходимо, ролката може да бъде изрязана (просто да не се повреди тръбата) и да се огъне под желания ъгъл. Недостатъкът е голямото хидравлично съпротивление на тръбите с малък диаметър значително увеличава натоварването на водната помпа. Понастоящем ролките не се разпространяват широко на потребителите.

Как да направите топла вода подове в частна къща

Системата за подово отопление е най-удобната и икономична опция за отопление на частна къща. На обратната страна на монетата - прилична цена на компонентите и инсталацията в сравнение с цената на радиаторната верига. Предлагаме значителни спестявания - закупуване на материали, инсталиране на подово отопляем под (съкратено като TP) и залепване на циментова замазка със собствените си ръце. Да ви помогне да осигурите поетапно обучение на отоплителните кръгове на устройството с най-ниски финансови разходи.

Темата за подово отопление е доста обширна, за да покрие всички нюанси в една публикация, е просто нереалистична. Периодично ще ви насочваме към други статии, които подробно описват трудните моменти. Тук ще говорим за инсталирането на топъл под "мокър" метод, включващ изливането на бетонния монолит. Как е "сухата" версия на TP върху дървения под, прочетете съответния раздел.

Етапи на работа

Организирането на водно подово отопление в апартамент или частна къща е набор от дейности, които се извършват в строг ред:

  1. Дизайн - изчисляването на необходимия топлинен трансфер, стъпката на полагане и дължината на тръбите, разбивката на контурите. В зависимост от вида на основата (под), се избира съставът на "тортата" на отопляемия под.
  2. Изборът на компоненти и строителни материали - изолация, тръби, колектор със смесителна единица и други помощни елементи.
  3. Приготвяне на основата.
  4. Инсталационни работи - оформление на изолация и тръбопроводи, монтаж и свързване на разпределителния гребен.
  5. Пълнене на системата с охлаждаща течност, хидравлични тестове - изпитване на налягането.
  6. Устройство монолитна замазка, първоначално стартиране и загряване.

Препоръка. Извършване на инсталация на TP в процеса на строителството, веднага след изграждането на прегради между помещенията. Това ще позволи да се постигне необходимата височина на праговете и свободно да се поберат "пай" под подовото покритие. Ако жилищните помещения вече са формирали входове с ниски прагове, опитайте се да се измъкнете от ситуацията, като използвате предложените методи.

Нека преминем към подробен преглед на всеки етап от подреждането на отоплителните подове.

Изчисляване и развитие на схеми за подово отопление

За да монтирате правилно топъл под под замазката със собствените си ръце, помислете за редица важни точки и изисквания:

  • максималната температура на покритието е 26 градуса, по-топлата повърхност често причинява дискомфорт и усещане за замайване в обитателите;
  • съответно, водата в гениталните тръби се нагрява до максимум 55 ° C, така че не можете да се свържете директно с централното отопление на апартамента;
  • под стационарни мебели, например в кухнята, подовото отопление не се извършва;
  • дължината на тръбата на една верига не надвишава 100 метра (оптимално - 80 м), в противен случай ще получите неравномерно разпределение на топлината, прекомерно охлаждане на водата и цената на по-мощна циркулационна помпа;
  • За да се спази предишното правило, големите помещения са разделени на 2-3 нагревателни плочи, между които е разположено деформиращ шев, както е показано на фигурата.
В този случай общата дължина на нагревателната нишка е 110 м, така че съединителят е разделен на две пластини с деформационна връзка в средата

Първо, предлагаме по-правилна, макар и сложна версия на дизайна. След като прегледате нашите инструкции, изчислете отоплителната мощност по два начина - обем, площ или загуба на топлина в стаята. След това определете структурата на полагане, диаметъра и разстоянието между съседни тръби, като вземете предвид топлинното съпротивление на покритието - ламинат, линолеум или керемиди.

Забележка. Методът за изчисляване на тежестта на полагане на тръби за плочки и други видове покрития е обяснен в следващото ръководство.

Представяме опростена версия на схемата за развитие, практикувана от много строители:

  1. Ако живеете в райони със студен климат, поставете тръбата с интервал от 10 см. За средната лента и юг, терена се приема, че е 15 см, в банята е достатъчно за плочки да бъде 200 мм.
  2. Смятаме, че дължината на тръбопровода е 1 стая. Ако разстоянието между нишките е 100 мм на квадратен метър, тогава 10 м от тръбата ще падне, на стъпка от 15 см до 6,5 м. Ако общата дължина надвиши 100 м, разделяме площта на 2 равни части - два отделни топлинни монолита.
  3. Сред съществуващите модели на полагане - "охлюв" и "змия" - за начинаещи, е по-добре да изберете последния - е по-лесно да го монтирате.
  4. Определете броя на отоплителните кръгове и изберете колектора с подходящ брой изводи. По-евтин вариант - направете си гребен.
  5. Поставяме колектора на удобно място в жилището (обикновено в коридор). Препоръчва се да се поддържа същото разстояние до всички стаи, вижте примера в чертежа на едноетажна къща.
  6. Тръбите в коридора със сигурност ще паднат твърде близо - те трябва да бъдат затоплени с полиетиленов ръкав.
  7. Уверете се, че сте предвидили двужилен проводник към радиаторите от котела.

Важен нюанс. Изчислявайки дължината на клоните на подгряван под, не забравяйте да добавите разстоянието от стаята към мястото за монтаж на гребена с модула за смесване на помпата. За да не се заблуждавате с дължината на циклите, гледайте тренировъчното видео:

Обяснете защо монтирате кабелите на акумулаторите. След като сте поставили цилиндрите без изчисление, не знаете предварително дали капацитетът на ТП ще бъде достатъчен в най-студените зимни дни. Ако възникне проблем, не е необходимо да подгрявате отопляемите подове над 55 ° C - по-правилно е да включите високотемпературната радиаторна мрежа.

Съставът на тортата "торта" на земята

В интернет са публикувани много схеми с различен състав. Объркването обикновено се дължи на използването на филмова пара и хидроизолация между различните слоеве на "тортата". Нека обясним всеки елемент от класическата схема на пода на топла вода, подредени на земята (изброяването на слоевете върви отдолу нагоре):

  1. Базата е внимателно подплатена почва.
  2. Възглавница - пясъчна или пясъчно-чална смес с дебелина 10-20 см (ако е необходимо) в уплътнено състояние.
  3. Бетонният подготовка с височина от 4 до 5 см прави възможно изравняването на основата и избягването на по-нататъшни тегления по време на монтажа на ТП.

Секцията не е условно показана бетонна подготовка, тъй като изолацията може да бъде поставена върху компактна пясъчна постелка

  • Хидроизолационната подложка предпазва "пайката" от капилярното издигане на водата от земята. Това явление предизвиква овлажняване на основи, които не са защитени от битумна изолация.
  • Задачата на изолацията е да отрази генерирания топлинен поток нагоре, така че да не се нагрява земята.
  • Тръбна гореща вода - източник на топлина.
  • Пясъчно-циментова замазка - елемент за повърхностно отопление, плюс солидна основа за покритието.
  • Страничната амортизационна лента е буфер, който компенсира топлинното разширение на бетонната плоча. Когато се загрее, замазката компресира полиетиленовото уплътнение и не се спука. Подобен еластичен амортисьор се поставя в разширяващите фуги между съседни монолити.
  • Важна точка. Описаната схема е правилна, когато се използват полимерни изолатори, които не позволяват влага в - екструдиран полистирол пяна, пяна пластмаса и полиуретанова пяна. Ако правилата за пожарна безопасност изискват поставяне на базалтова вълна, трябва да поставите допълнителен слой от филм под замазката, за да предпазите изолацията от намокряне от горе.

    Майсторите често опростяват дизайна на топла подове - поставете изолацията директно върху пясъчната възглавница, като не изливате грубата основа. Решението е допустимо при едно условие - пясъкът трябва да бъде внимателно изравнен и уплътнен по механизиран начин - с вибрираща плоча.

    Горният филм не позволява влагата да проникне от вътрешната страна на минералната вата, от която няма къде да отиде

    При монтирането на дървен под на дървени трупи е по-добре да откажете разклонител. Използвайте метода "сух" на устройството TP - облицовка на дъските или ПДЧ и метални дисперсни пластини. Топлоизолационен материал - минерална вата.

    Диаграма TP на бетонен под

    Този метод на подово отопление се препоръчва да се използва в помещения над студени маси или на отопляеми балкони (лоджии). Недопустимо е да се направи трансформатор за водоснабдяване над хола на жилищни сгради, въпреки че някои собственици пренебрегват забраната.

    На Съвета. В по-високите сгради или в домовете с периодично отопление е по-лесно и по-евтино да се инсталира електрическото подово отопление - кабел или инфрачервена връзка от нагряващ въглероден филм.

    "Пай" TP, разположени в студена стая, се отоплява на земята, но без пясъчна възглавница и замазка. Ако повърхността е твърде неравна, топлоизолационните плочи се полагат върху суха смес от цимент и пясък (съотношение 1: 8) с височина 1-5 см. Отоплителните кръгове над отопляемите помещения могат да се полагат без хидроизолация.

    Препоръки за избора на материали

    Даваме списък на оборудването и строителните материали, които ще се използват за монтаж на подово отопление:

    • тръба с диаметър 16 mm (вътрешен проход - DN10) с изчислена дължина;
    • полимерна изолация - пяна с плътност 35 кг / м3 или екструдиран пенополистирол 30-40 кг / м3;
    • запечатваща лента от полиетиленова пяна, можете да вземете "Penofol" без фолио с дебелина 5 мм;
    • полиуретанова монтажна пяна;
    • дебелина на филма 200 микрона, лепилна лента за оразмеряване;
    • пластмасови скоби или скоби + зидария в размер на 2 точки за закрепване на 1 метър тръба (интервал 50 cm);
    • топлоизолация и защитни покрития за тръби, пресичащи разширяващите фуги;
    • колектор с необходимия брой изходи плюс циркулационна помпа и смесителен вентил;
    • готов строителна смес за замазка, пластификатор, пясък, чакъл.

    Защо върху изолацията на подове не трябва да се минерална вата. Първо, ще са необходими скъпи плочи с висока плътност от 135 кг / м3, а второ, порестото влакно от базалт трябва да бъде защитено отгоре с допълнителен слой филм. И последното нещо: не е удобно да закрепите тръбопроводите към вълната - ще трябва да поставите метална мрежа.

    Обяснение на използването на заварени зидарски телени мрежи Ø4-5 мм. Не забравяйте, че строителният материал не подсилва съединителя, а действа като субстрат за сигурно закрепване на тръби с пластмасови връзки, когато "харпуните" не се залепват добре в нагревателя.

    Възможност за свързване на тръбопроводи към мрежата от гладка стоманена тел

    Дебелината на топлоизолацията се взима в зависимост от местоположението на топлата под и климата в местоживеенето:

    1. Тавани над отопляеми помещения - 30... 50 mm.
    2. На земята или над мазето, южните райони - 50... 80 mm.
    3. Същото, в средната лента - 10 см, на север - 15... 20 см.

    Забележка. Ако искате точно да изчислите дебелината на изолацията по метода SNiP и да откриете топлинните характеристики на различни изолационни материали, отидете на инструкциите за таванното покритие.

    В топлите подове се използват три типа тръби с диаметър 16 и 20 мм (DN10, DN15):

    • от металпласт;
    • от зашития полиетилен;
    • метална - медна или гофрирана неръждаема стомана.

    Тръбопроводите от полипропилен не могат да се използват в ТП. Плътният полимер лошо пренася топлината и значително удължава времето си от нагряване. Сглобените стави, които със сигурност са вътре в монолита, няма да издържат на натоварванията, които се появяват, деформират и позволяват да текат.

    Обикновено металопластични (ляво) или полиетиленови тръби с кислородна бариера (вдясно) се поставят под замазката

    За начинаещи препоръчваме използването на металопластични тръби за самостоятелно монтиране на топло подове. Причини:

    1. Материалът лесно се огъва с помощта на рестриктивна пружина, след като огъва тръбата "помни" новата форма. Омрежващият полиетилен има тенденция да се върне към първоначалния радиус на залива, така че е по-трудно да се сглоби.
    2. Металната пластмаса е по-евтина от полиетиленовите тръбопроводи (с еднакво качество на продуктите).
    3. Мед - материалът е скъп, е свързан чрез запояване с отоплението на кръстовището на горелката. Висококачествената работа изисква значителен опит.
    4. Вълновата неръждаема стомана се монтира без проблеми, но има висока хидравлична устойчивост.

    За успешния подбор и монтаж на колекторния блок, предлагаме да изучим отделно ръководство по тази тема. Каква е тежестта: цената на гребена зависи от метода на регулиране на температурата и от използваните смесителни вентили - трипосочни и двупосочни. Най-евтиният вариант е термичните глави RTL, работещи без смесване и отделна помпа. След като сте запознати с публикацията, ще направите точно избор на възел за контрол на топлоизолираните подове.

    Саморазработен блок за разпределение с термовизионни глави RTL, които регулират скоростта на потока според температурата на въртене

    Подготовка на основата

    Целта на предварителната работа е да се изравни повърхността на основата, да се постави възглавница и да се направи груба вратовръзка. Подготовката на почвената основа е, както следва:

    1. Подрязвайте земята по цялата равнина на пода и измервайте височината от дъното на ямата до горната част на прага. Плосък от 10 см пясък трябва да се побере във вдлъбнатината, фуния от 4-5 см, топлоизолация 80... 200 мм (в зависимост от климата) и пълномащабна замазка 8... 10 см, минимум - 60 мм. Така че най-малката дълбочина на ямата ще бъде 10 + 4 + 8 + 6 = 28 cm, а оптималната - 32 cm.
    2. Ако е необходимо, изкопайте яма до необходимата дълбочина и закрепете земята. Маркирайте височините по стените и изсипете 100 мм пясък, можете да миксирате с чакъл. Запечатайте възглавницата.
    3. Пригответе бетон M100 чрез смесване на 4,5 части пясък с една част цимент M400 и добавяне на 7 части чакъл.
    4. След като сте инсталирали фаровете, излейте грубата основа 4-5 см и оставете бетона да се втвърди в продължение на 4-7 дни, в зависимост от температурата на околната среда.

    На Съвета. Ако височината на праговете не е достатъчна, жертвайте 40 mm груб под и намалете дебелината на замазката до 6 cm. В екстремни случаи изсипете 6-7 cm пясък вместо десет и компактирайте подложката с вибрираща плоча. Изолационният слой не може да бъде намален.

    Подготовката на бетонния под е за почистване на прахта и уплътняване на празнините между плочите. Ако има ясен спад във височините в самолета, подгответе хартичка - изравняване суха смес от Портланд цимент с пясък в съотношение 1: 8. Как да поставите изолация на hartsovke, погледнете на видео:

    Монтаж на отоплителни кръгове - стъпка по стъпка инструкции

    На първо място основата е покрита с хидроизолационен филм с припокриване от 15... 25 см по стените (дебелина на топлоизолацията + замазка). Припокриването на съседни платна е най-малко 10 см, ставите са залепени. Тогава изолацията е плътно опакована, шевовете са изпълнени с полиуретанова пяна.

    След това разглеждаме точките как да се направи самият етаж:

    1. Покрийте стените с амортизираща лента до височината на монолита. Отстранете хидроизолацията над горната част на компенсационната лента.
    2. Монтирайте контролния шкаф с помпата и колектора вътре.
    3. Разпределете контурните тръби според диаграмата, като използвате измервателен уред и спазвате интервала на монтаж. Краищата на бримките веднага обобщават и се свързват с гребена.
    4. Прикрепете тръбата към изолацията, като вмъкнете пластмасови "харпуни" на стъпки от 50 см. Ако изолационната структура не държи скобите слабо, поставете метална мрежа, преди да я преместите и прикрепете със скоби.
    5. Монтирайте компенсационната лента върху разширителните фуги, както е направено на снимката. Последните са разположени по границите на бетонните монолити - между отделните отоплителни кръгове и вратите.
    6. Прокарайте линиите към радиаторите, като ги обвиете с изолационни ръкави. Линиите към гребена също трябва да бъдат изолирани - на това място бримките са твърде близки, няма абсолютно никаква нужда от подгряване на подовете в коридора.

    В снимката отляво пантите са поставени правилно - затегнати в изолационни капаци. Вдясно е заговор за бъдещо прегряване - не изолирани тръби са близо

  • Свържете колектора към отоплителната мрежа на частна къща и подавайте електричество към шкафа за циркулационната помпа и друга автоматизация (ако има такава).
  • На Съвета. В процеса на отопление, монолитите ще се разширяват и се движат една спрямо друга. Поради това е по-добре да се опаковат тръбите, пресичащи границите на плочите, в специални защитни покрития или да се поставят върху изолационни ръкави.

    Преходният елемент през деформационната връзка - по-добре е да затворите тръбите с капаци или да изолирате изолацията

    След монтажа на системата е необходимо да се запълнят контурите на топлата подове с вода и да се провери херметичността на фугите чрез изпомпване на налягане от 2-4 бара (да се направлява от прага на предпазния клапан на котела). Технологията за пълнене и изпускане на въздух от всеки контур на ТР е описана подробно в следващия материал.

    Също така не боли да стартирате котела, затопляйте отопляемите подове без замазка и визуално проверете дали системата работи правилно. Как е инсталирането на подово отопление, показано във видеото:

    Запълване на замазката и настройване на колектора

    За монтирането на топлоизолационни монолити от топло подове се приготвя цименто-пясъчен разтвор от клас 200 със задължително добавяне на пластифициращо съединение. Пропорциите на компонентите на цимента M400 / пясък - 1: 3, количеството течен пластификатор, посочено в инструкциите на опаковката.

    Препоръка. За да могат тръбите да поддържат работната си форма и да не се влеят в разтвора поради неуспешното закрепване, системата не се изпразва след кримпване - бримките остават напълнени с охладител.

    Процедурата за провеждане на работа:

    1. Получете фарове - метални перфорирани ламели, подгответе 2-3 кофи с дебела хоросан без пластификатор. Не се препоръчва да се правят ограничителни ленти от дърво.
    2. Използвайки нивото на мистрия и нивото на сградата, настройте маяците на желаната височина, както е показано на снимката.
    3. Смесете част от основното решение, изсипете в далечния ъгъл на върха на "пай" и се простират по дължината на фарове с правилото. Ако се образуват длани с локви, добавете разтвора и с следващата партида намалете обема на водата за смесване.
    4. Повтаряйте партидите, докато не запълните цялата площ на стаята. Разходката по монолита и извършването на по-нататъшна работа се допуска, когато се достигне 50% сила, и да се започне загряването - при 75%. По-долу е дадена таблица на набор от твърдост от бетон в зависимост от времето и температурата на въздуха.

    Стойностите на минималната сила са маркирани в червено, оптимално за продължаване на работата в зелено.

    След втвърдяване до 75%, можете да стартирате котела и да започнете да подгрявате подгряваните подове бавно при минималната температура. Разходомерите или вентилите на колектора са отворени до 100%. Пълната подова замазка ще отнеме 8-12 часа през лятото, през есента - до един ден.

    Най-удобният начин за балансиране на цикъла чрез изчисление. Ако знаете необходимото количество топлина в помещението, определете водния поток във веригата и задайте тази стойност на ротаметъра. Формулата за изчисление е проста:

    • G - количеството охлаждаща течност, протичаща през цикъла, l / h;
    • Δt е температурната разлика между връщането и дебита, взета при 10 ° C;
    • Q - термична верига, вата.

    Забележка. Мащабът на разходомерите се отбелязва в литри на минута, така че преди настройването, получената цифра трябва да бъде разделена на 60 минути.

    Последната корекция се прави, когато е готов - епоксиден саморазливен под, ламинат, плочки и т.н. Ако не искате да участвате в изчисления, ще трябва да балансирате контурите, като използвате "научния метод". Начините за настройване на колектора, включително използването на програмата Valtec, са описани в последния видеоклип:

    заключение

    Устройството за подово отопление в малка едноетажна къща е доста решаваща задача. По-добре е да работите в началото на топлата период, за да имате достатъчно време, за да елиминирате възможните грешки. Ако искате да облекчите работата и да ускорите инсталирането, купете специални рогозки с боксове за TP, което ви позволява бързо да закрепвате тръбите без допълнително фиксиране с скоби и скоби. Също така не е необходима телена мрежа.

    Top